Прокачка тормозов как делать

:ph34r: Злобарь, я спрашивал сколько понадобится на прокачку с потерями. Не брать же 1:1........ -)
 
Bob_ABS92 написал(а):
А если полностью сливать то сколько нужно новой, и какая лучше?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Злобарь, я спрашивал сколько понадобится на прокачку с потерями. Не брать же 1:1........ -)
Нажмите, чтобы раскрыть...


Сперва определись, замена или прокачка с потерями, кроме того 100 мл. фасовки нет, телепатов нет, знающих сколько воздуха в твоей системе.
 
человеки, подскажите одну вешь - поехал на ТО - сказали мол трещина в левом переднем тормозном шланге, приехал в гараж-глянул вроде и правда какое-то пятнышко на шланге - так вот вопрос - мот кто подскажет какие особенности замены шланга и мот сразу и заменить тормозную жидкость? - не известно когда она последний раз менялась
 
young seaman написал(а):
человеки, подскажите одну вешь - поехал на ТО - сказали мол трещина в левом переднем тормозном шланге, приехал в гараж-глянул вроде и правда какое-то пятнышко на шланге - так вот вопрос - мот кто подскажет какие особенности замены шланга и мот сразу и заменить тормозную жидкость? - не известно когда она последний раз менялась
Нажмите, чтобы раскрыть...

Шланг СРОЧНО !!!! ПРОСТО ОЧЕНЬ СРОЧНО МЕНЯТЬ!!!

Ничего сложного. Нужен трубочный ключ на 11. Немного тормозухи DOT4 на долив.

Главное - не испортить трубки! Для этого и трубочный ключ.
Работы на 10 минут, если сразу отвернуться гайки.
Шланг держать ключом не надо - он держится лысками за кронштейн. А вот кронштейн имеет смысл поддержать (а то он довольно хлипкий).

После замены шланга, этим же ключом аккуратно отдаем штуцер прокачки и прокачиваем.

Все.

Далее - меняем тормозуху (процедура подробно описана в соседних темах) ;)
 
А тормозуху однозначно заменить. И менять ее каждые 2 года
 
Прокачка тормозов и контура сцепления (или замена всей ТЖ) запросто производится в одиночку аэратором, который легко сделать из старой (или новой, но ДРУГОЙ) крышки бачка, соска от колесного диска (просверлить крышку и вставить его в середину), + кусок шланга 1м с наконечником от насоса. Качество прокачки идеальное, к тому же не нужен помощник – все сделает практически постоянное давление воздуха переднего левого колеса (оно ближе остальных к бачку). Надел крышку со шлангом на бачок, наконечник к колесу, надел прозрачную трубочку на прокачной штуцер, открутил его и сливай ТЖ в бутылочку, поглядывая за уровнем в бачке. Замена ТЖ в самой длинной правой задней магистрали – падение уровня от МAX до MIN, в остальных меньше. Главное – воздуха не глотнуть. Как в бачке MIN – закрутил штуцер, долил свежей ТЖ в бачок до МAX. Колесо подкачал потом. На все 4 колеса - 30 мин аккуратной работы. Плюс еще 2 минуты на сцепление. И не надо бояться, что за 1 секунду, не успеешь глазом моргнуть, выдуешь всю ТЖ из контура. Нет, это заняло бы минут 5, так что человек со средней реакцией уследить за уровнем падения ТЖ в бачке вполне способен. Я уже это проделывал неоднократно и очень успешно.

NB! сцепление топтанием педальки, как тормоза, ваще не прокачивается, т.к. если в контуре сцепления будет пузырек воздуха болтаться где-нить в вершине изгиба магистрали, то его качками не выгонишь (импульса качка может быть недостаточно), а только постоянным давлением ТЖ.
 
Вчера заменил всю тормозуху, а заодно прокачал сцепление.

Результат налицо: из контура сцепления вышла черная грязная жидкость, такая же из правого преднего колеса. Насос АБС после ночи стал накачивать давление за 10 сек (было 40 сек).

Правда, прокачивал "дедовским" способом, помогала жена. Но в следующий раз обязательно воспользуюсь советами про прокачку под давлением. Уж больно долго возился со сцеплением и передними тормозами (задние качал насосом АБС).

Всего закупил 1.5 литра новой тормозухи для АБС (финская DOT 5.1). Старую жикость почти всю откачал шприцем из бачка (300-350 мл). Новую потратил практически тоже всю. Через передние тормоза пролил примерно по 200 мл, через задние по 300 мл, около 150 мл через сцепление, сколько-то на замену в бачке.

ПС Больше всего проблем оказалось при прокачке сцепления. В главный цилиндр всё время засасывался воздух. Проблема была в хитром бачке для тормозной жидкости (для АБС). Сначала я доливал только до MAX. Оказалось, что надо было долить тормозухи значительно выше отметки MAX (выше второго сверху квадратного перепускного отверстия). Тогда тормозуха попадает в карман бачка для сцепления.

ППС
- При прокачке главного цилиндра сцепления отвинчивал крепление РБ (2 шпильки).
- На передних тормозах только выворачивал наружу колеса.
- Для прокачки задних тормозов пришлось снимать колеса (из-под машины штуцера плохо отвинчивались, боялся сорвать) и подпирать нижний конец рычага колдуна (вдавливать поршень). Рекомендую заранее закупить пару или все новые штуцера прокачки.
 
Я при прокачке делаю проще, беру трубочку, лучше прозрачную
беру кусочек тонкой резины от перчатки прикладываю на торец
трубки и концы приматываю изолентой к трубке оставляя место
для выхода жидкости и обратный клапан готов
можно смело педаль одному давить и контролировать по уровню
в бачке
 
TALNK написал(а):
беру трубочку, лучше прозрачную
беру кусочек тонкой резины от перчатки прикладываю на торец
трубки и концы приматываю изолентой к трубке оставляя место
для выхода жидкости и обратный клапан готов
Нажмите, чтобы раскрыть...

Зачот! Все просто, как и все гениальное! Следующий раз попробую именно этот способ. Прозрачная трубка у меня уже есть, резиновую перчатку найду... :rolleyes: А то самой большой проблемой было найти напарника ;)
 
Какое давление необходимо и достаточно подвести к бачку при прокачке? На форуме нашел значение 0,2 атм.Так ли это?
 
Сейчас расскажу как прокачивают тормоза в сервисе. Трубочки на штуцер, баночки с тормозухой.... Наивные люди.

Итак заезжаем, негры ставят противооткатные упоры, поддомкрачивают авто, снимают заднее колесо, суют кусок бруса под балку. Один садится за руль (в не очень то чистой спецодежде между прочим), второй снимает защитный колпачек и отворачивает штуцер. Чтобы тормозухой пол не испачкать, под штуцер бросается кусок старой телаги, чтобы впитывала. Крышка с бачка снимается и доливается тормозухи под самый верх. По команде, первый давит педаль, второй отворачивает штуцер, пошла тормозуха с воздухом. Педаль провалилась, первый сигналит, второй заворачиват штуцер - педаль отпускается, забирая в контур жидкость из бачка. И так по кругу. Закончили с задним, по диагонали переходят на переднее, перед этим долив тормозухи в бачек. Второй контур также.

Спрашиваю, а как же трубочка, баночка с тормозухой, куда опускается ее конец и все такое.
Опуская часть монолога из нравственных соображений, получим вот что: прозрачная трубка нужна, чтобы видеть, что жидкость идет с пузырями воздуха, а нах..... она мне если я и так вижу идет воздух или нет. Трубку в банку надо макать, чтобы воздуху не глотнула, когда педаль отпускаешь, проще на время отпускания педали штуцер завернуть.

Почему не на подьемнике, чтобы колеса не снимать? Да нет проблем, так даже проще если клиент оплатит время на подъемнике. Просто снять и поставить 4 колеса стоит 80 руб. Это для клиента дешевле, чем оплачивать полчаса подъемника. Итого взяли 380 руб. 80 руб. за съем и установку колес, 80 руб. за литр тормозухи, остальное работа. В одном контуре оказалось столько воздуха, что не хватало силы прижать колодку к диску и правое переднее колесо нифига не тормозило.

Заодно узнал, что мало того, что тормозуху менять надо раз в два года, так еще и шланги тормозные по кругу в обязательном порядке раз в пять лет т.к. верхний защитный слой резины со временем стареет, начинает пропускать воду и начинают гнить армирующие капроновые нити, которые в середине шланга. И в один прекрасный момент он может лопнуть.

После прокачки тормоза стали просто песня. Я сначала по привычке педальку давил посильнее и машина сразу колом вставала, дводя до инфаркта едущих сзади, потом привык.
 
А кто-нить российскую ДОТ4 с большой синей черепахой заливал?
Как вобще ТОСОЛСИНТЕЗ? А то я залил, а мне начали гварить, что мол от неё прокладки не разбухают и могут появиться течи.
Я раньше в другую машину заливал ARAL красноватого цвета. На новом (для меня, см. подпись) авто пришлось купить 3 флакона "Тосолсинтеза" и промыть, пролить, прокачать без жалости всю систему.
 
shitz написал(а):
Как вобще ТОСОЛСИНТЕЗ? А то я залил, а мне начали гварить, что мол от неё прокладки не разбухают и могут появиться течи....
Нажмите, чтобы раскрыть...

Брехня!
 
djanser написал(а):
Прокачка тормозов и контура сцепления (или замена всей ТЖ) запросто производится в одиночку аэратором, который легко сделать из старой (или новой, но ДРУГОЙ) крышки бачка, соска от колесного диска (просверлить крышку и вставить его в середину), + кусок шланга 1м с наконечником от насоса. Качество прокачки идеальное, к тому же не нужен помощник – все сделает практически постоянное давление воздуха переднего левого колеса (оно ближе остальных к бачку). Надел крышку со шлангом на бачок, наконечник к колесу, надел прозрачную трубочку на прокачной штуцер, открутил его и сливай ТЖ в бутылочку, поглядывая за уровнем в бачке. Замена ТЖ в самой длинной правой задней магистрали – падение уровня от МAX до MIN, в остальных меньше. Главное – воздуха не глотнуть. Как в бачке MIN – закрутил штуцер, долил свежей ТЖ в бачок до МAX. Колесо подкачал потом. На все 4 колеса - 30 мин аккуратной работы. Плюс еще 2 минуты на сцепление. И не надо бояться, что за 1 секунду, не успеешь глазом моргнуть, выдуешь всю ТЖ из контура. Нет, это заняло бы минут 5, так что человек со средней реакцией уследить за уровнем падения ТЖ в бачке вполне способен. Я уже это проделывал неоднократно и очень успешно.

NB! сцепление топтанием педальки, как тормоза, ваще не прокачивается, т.к. если в контуре сцепления будет пузырек воздуха болтаться где-нить в вершине изгиба магистрали, то его качками не выгонишь (импульса качка может быть недостаточно), а только постоянным давлением ТЖ.
Нажмите, чтобы раскрыть...

слушай а какой то рисунок или схемку выложи, слова словами, но ... все же
 
На машине с АБС задние прокачать - одно удовольствие. На передние рекомендуют дедовский способ с накачкой педали. Оказалось, что таким способом выгоняется около 1 мл (!) тормозухи, одуреешь качать. Порывшись по мануалам на форуме, обнаружил рекомендацию опустить трубочку в банку с чистой тормозухой, открыть штуцер и медленно качать педаль туда-обратно. Как ни странно - сработало. По крайней мере у машин с АБС похоже есть внутренний обратный клапан, при нажатии - вытекает, при отпускании - не засасывает.
 
Motto написал(а):
Сейчас расскажу как прокачивают тормоза в сервисе. Трубочки на штуцер, баночки с тормозухой.... Наивные люди.

Итак заезжаем, негры ставят противооткатные упоры, поддомкрачивают авто, снимают заднее колесо, суют кусок бруса под балку. Один садится за руль (в не очень то чистой спецодежде между прочим), второй снимает защитный колпачек и отворачивает штуцер. Чтобы тормозухой пол не испачкать, под штуцер бросается кусок старой телаги, чтобы впитывала. Крышка с бачка снимается и доливается тормозухи под самый верх. По команде, первый давит педаль, второй отворачивает штуцер, пошла тормозуха с воздухом. Педаль провалилась, первый сигналит, второй заворачиват штуцер - педаль отпускается, забирая в контур жидкость из бачка. И так по кругу. Закончили с задним, по диагонали переходят на переднее, перед этим долив тормозухи в бачек. Второй контур также.

Спрашиваю, а как же трубочка, баночка с тормозухой, куда опускается ее конец и все такое.
Опуская часть монолога из нравственных соображений, получим вот что: прозрачная трубка нужна, чтобы видеть, что жидкость идет с пузырями воздуха, а нах..... она мне если я и так вижу идет воздух или нет. Трубку в банку надо макать, чтобы воздуху не глотнула, когда педаль отпускаешь, проще на время отпускания педали штуцер завернуть.

Почему не на подьемнике, чтобы колеса не снимать? Да нет проблем, так даже проще если клиент оплатит время на подъемнике. Просто снять и поставить 4 колеса стоит 80 руб. Это для клиента дешевле, чем оплачивать полчаса подъемника. Итого взяли 380 руб. 80 руб. за съем и установку колес, 80 руб. за литр тормозухи, остальное работа. В одном контуре оказалось столько воздуха, что не хватало силы прижать колодку к диску и правое переднее колесо нифига не тормозило.

Заодно узнал, что мало того, что тормозуху менять надо раз в два года, так еще и шланги тормозные по кругу в обязательном порядке раз в пять лет т.к. верхний защитный слой резины со временем стареет, начинает пропускать воду и начинают гнить армирующие капроновые нити, которые в середине шланга. И в один прекрасный момент он может лопнуть.

После прокачки тормоза стали просто песня. Я сначала по привычке педальку давил посильнее и машина сразу колом вставала, дводя до инфаркта едущих сзади, потом привык.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Мне так же прокачивали, только на педаль тормоза я сам жал. Меня вот что удивило. Жму на тормоз три раза по команде: один-два-три-держи. Держу педаль томоза, он там что-то делает и у меня педаль тормоза проваливается. Т. е. её надо было держать в фиксированном положении или надовить, чтоб провалилась?

Зажигание при прокачке включать не надо?

Вопрос: зачем на тормозных шлангах резиновые толстые кольца?
 
Битник написал(а):
Т. е. её надо было держать в фиксированном положении или надовить, чтоб провалилась?

Зажигание при прокачке включать не надо?

Вопрос: зачем на тормозных шлангах резиновые толстые кольца?
Нажмите, чтобы раскрыть...

1. Надо давить, конечно. Они штуцер отпускают и воздух выгоняют.
2. Если машина без АБС - зажигание включать точно не надо (С АБС - не знаю).
3. Кольца на шлангах - чтобы шланги не перетирались о стойки и арки.
 
всем привет. первый раз здесь. много почитал. Дык вот Вы все про прокачку, а я хочу немного добавить про ОТКРУЧИВАНИЕ штуцеров.
Правда на примере ВАЗ 2109. Дык вот. Если машину купили б/у, то, скорее всего там штуцеры намертво "присохли" и их просто так не открутить. Чтоб их всё-таки побороть мы использовали
1. нагрев открытым пламенем, но не до красна, а по-холоднее - любой штуцер открутится.
2. отечественные умельцы мастерят (м продают) спец. ключи для их отвинчивания, к-е работают по принципу зажима, т.е. надел ключ и затянул его на штуцере как хомут - тож штука хорошая.
Правда на своей джетте'84 ещё не делал этих процедур...... а надо бы
 
krysnyak написал(а):
Продаются такие специальные трубочки с обратным клапаном. Цепляешь ее на прокачку и смело дави на педаль (при открученной прокачке). Клапан пропускает только в одну сторону,поэтому воздух в систему при отпускании педали не попадает. Сам пользовался много раз. Очень удобная штука.
Нажмите, чтобы раскрыть...

А ещё продается крышка на ГТЦ с трубкой для подключения к насосу вместо педали тормоза или сцепления. В "Руси" 50р называется "аэратор".
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху Снизу