Двигатель AEX 1,4 - отзывы, надежность, эксплуатация делимся информацией по двигателю

Всем привет! Вот наконец-то собрал и завел свой движок. Подробности по ссылке выше.
На обкатку залил масло Mobil-Esso Ultra 10W-40. Планирую дальше лить Total Quartz 7000. До ремонта "ел" около литра на 5ккм в режиме трасса/город - 70/30. Причем на зиму прошлую заливал ЛиквиМоли Топтек 5w-40 - жора практически не было: около 200мл на 7ккм долил всего в том же режиме, но скорости поменьше.

P.S. По сути можно ездить на любом масле - главное чтобы не левак.
 
наконец то в моей жизни появился мотоцыкл. и канечно вопрос что туда лить. на заливной горловине выдавлено sae10w40. по таким данным подходят многие мосла. спрашиваю мотогоншиков.вдин голос кричат мотюль. спрашиваю почему мотюль? в ответ- потомучто не подделка. так значит можно всё что не подделка. и возвращаемся к вероисповиданию.
 
mihaill написал(а):
... появился мотоцыкл. и канечно вопрос что туда лить. ...

дык для байков разве не спец.масло? типа там масло для 2ух или 4х тактных двигателей с воздушным охлаждением...
в мотоблок по-крайней мере я такое лью
 
копипаст отсюда
Решился затронуть тему масел которые мы льём в своих коней. Может Америку для кого то и не открою но для информации будет не во вред. Нашёл кое что в интернете а что то из учебных пособий. Авторы этих материалов не претендуют на авторство.
Приходится наблюдать битвы на мотофорумах вокрух применяемости автомобильных масел в мотоциклах.

доводы в пользу мото и автомасел можно услышать самые разносторонние, но действительно правильные советы тонут в "потоке сознания", непонятно кем сформированного. Рассказы про полетевшие сцепления и моторы, всякие присадки и тд. слышали наверное все.

Но на самом деле мотомасел НЕТ. И я сейчас объясню почему.

Хотя, если выкладывать всё начистоту, то следует упомянуть два явления мотомасел народу:
1) На каких-то старых Харли допускалось только использование фирменного масла "Grade60" (т.к. коромысла привода клапанов разрушаются в случае использования современных масел… Привет Харли!) ;
2) Экзотические четырехтактные эндуры Zaberg начала 90х (без маслонасоса = спец. масло + замена каждую тысячу!) ;

Если у вас не вышеперечисленные мотоциклы, то про мотомасло можно забыть.
Всё дело в сертификации. Возьмем к примеру нормы API (при желании можно пройтись и по ACEA и по JASO). Грубо выражаясь, нормы привязаны к поколениям моторов, чтобы мотор выпущенный в начале 90х (например) и рассчитанный под определенные характеристики масла мог на него рассчитывать и сейчас ( или подобное в современном исполнении). Что нам известно про нормы API:
SD - для бензиновых движков выпущенных до 1970 года.
SE - для тех-же, начиная с 1971 (может служить заменой маслам SC или SD. Дает лучшую защиту от ржавчины и образования "пластилина" при низких температурах.
SF - начиная с 1980, может заменить SC… SE. Медленнее стареет и лучше защищает мотор от износа.
SG - с 1989, лучше сопротивляется формированию всяких отложений в движках, лучше защита от износа и ржавления
SH - c 1993, испытания и предельные показатели совпадают с классом SG, но методика проведения испытаний более жесткая.
SJ - новый класс масел, введенный в 1996 году. Разработан в соответствии с более жесткими требованиями к выбросам и эксплуатационным свойствам новых двигателей.
ну и сейчас будет SL, следующая итерация от SJ.

В чем собственно разница и на что обращать внимание? Дело в том что противоизносные присадки (что-то там с фосфатами и цинком, не помню) класса SG после сгорания в движке сильно непонравились "зеленым" и катализаторам. И, уменьшая количество этих компонент в масле их начали замещать другими, добиваясь попадания во всё более и более ужесточающиеся нормы экологии и гонясь за снижением расхода топлива и тд. Тут всё-таки придется упомянуть евронормы ACEA, как имеющие непосредственное отношение к делу. Они как раз регламентируют наличие всяких "топливосберегающих" присадок в масле, а ведь именно эти присадки грозят "заполировать" сцепление в мотоцикле. Что еще интересного про эту спецификацию - регламентируется вязкость масла на холодную и на рабочем режиме. По идее - чем жиже масло на рабочем режиме, тольше его пленка, меньше гидро-сопротивление и соответствнно расход бензина. Но на нерассчитанных на это моторах (большеобъемники воздушного охлаждения, например) есть риск повышенного износа а то и клина. А есть движки, которые как раз рассчитаны на такие "сверхлегкие" масла, и на обычных долго не проживут.

Имеется пять категорий ACEA для бензиновых движков.
A1 : масло-"экономизатор" энергии, для моторов разработанных под масла низкой вязкости и слабого трения (избегаем в мотоциклах)
A2 : масла общего назначения, для большинства моторов с обычными интервалами замены масла.
A3 : масла высшей категории, для тяжелоэксплуатируемых моторов (или моторов высокой мощности), обладающие превосходной стабильностью. Также - большие интервалы замены масла (вроде что надо для мото!).
A4 : для бензиновых движков прямого впрыска.
A5 : масла превосходной стабильности для моторов высокой мощности, предоставляющие крайне низкий коэффициент трения. Используется только в специально разработанных для него моторах! (должно быть четко указано в мануале).

Такие вот дела. Заливая масло API SG мы имеем гарантию об отсутствии всяких "освободителей энергии", но при этом вредим экологии и отказываемся от последних наработок в области защиты движка от износа. Заливая SJ имеем риск нарваться на "освободитель энергии", который заполирует сцепление. Которое, кстати, можно потом назад отмочить обычным маслом класса SG, ничего страшного если оно поплыло (ну, незапланированная смена масла, ай-яй-яй). Но чтобы быть совсем-совсем уверенными - ищем масло сертифицированное по API и по ACEA, и смотрим чтобы было ACEA A3. Тогда никакого букса сцепления можно не бояться.

Все "мотомасла", которые я держал в руках, соответствовали нормам API SG. Тобишь автомобильное масло такой спецификации ничем от "мотоциклетного" не отличается, и скорее всего налито из той-же бочки. Но стоит при этом как-то неразумно дорого. Впрочем, спрос рождает предложение.



Еще, кстати, факт на закуску. Пежо продало миллионы своих 104 и 205 с общем картером движка и коробки, и они прекрасно ездят без всяких мотомасел. Так что если уж у кого-то и возникли проблемы, то только из-за использования совсем уж дерьмового масла..

Еще стоит пожалуй пройтись по минералке, полусинтетике и синтетике.
Я полусинтетику недолюбливаю. Что есть полусинтетика - попытка сделать из минералки синтетику путем намешивания присадок от синтетики. Котрых там в полусинтетике по сертификации может быть вплоть до 30% от объема самого масла. Синтетике для достижения того-же эффекта достаточно меньшего количества (а вот на сколько - не нашел еще).
Но пугаться не стоит, особого криминала нет, просто полусинтетика по прежнему не так долговечна как синтетика, плюс сказываются ограничения минералки по вязкости.

Насчет вязкости. Все знают что в обозначении 10w40 первая цифра означает вязкость на холодну, вторая - вязкость на горячую. Но тут порылась собака!
Вторая цифра нам говорит, насколько быстро масло будет терять вязкость при повышении температуры! А чем ниже вязкость, тем больше масла сгорит в поношенном движке (или просто в движке с большими тепловыми зазорами).
Для подуставших движков имеет смысл искать масла *w50 - оно теряет вязкость меньше всего! Мотор масло брать станет заметно меньше.

Можно ездить на спорте на минералке и на бывалом аппарате на синтетике, если правильно подобрать вязкость *при рабочей температуре*!!
Но! Если ты будешь покупать минералку(полусинтетику) то с такими характеристиками ты найдешь лишь 20w50
Тут должна пугать первая цифра, вязкость на холодную. Чем гуще масло на холодную тем дольше будет масляное голодание при старте движка. А вот синтетику 5w50 в продаже найти достаточно легко. И только синтетика может быть такой жидкой на холодную, и сохранять нужную вязкость на рабочих температурах. Дело как раз в температурной вилке, тут синтетика рулииит. Ну и интервал замены и моющие свойства, конечно

Еще один миф - что мол синтетика стекает быстрее минералки, и при заводке на холодную у двига масляное голодание. Ерунда. Синтетика-то как раз дольше остается на стенках и на деталях, она более "липучая", чтоли.


*UPDATE* Через некоторое время после написания этой статьи выяснилось, что многие штатовские команды, гоняющиеся например в БАХА 1000, используют дизельную синтетику! Которая дает превосходные результаты. Смысл в том, что современную "бензиновую" синтетику нужной спецификации (типа API SG) практически не найти, а с более высшими спецификациями (типа API SL) бывают неприятные сюрпризы.. Я лил в выфер API SL и всё было прекрасно, потом продолжал лить его в моноцилиндры, а в один прекрасный момент производитель изменил формулу масла (оно визуально стало темнее и чуть гуще) не изменив упаковки и спецификации. И на моноцилиндрах сцепление начало скользить, а вот на выфере - по-прежнему нет.
С тех пор лью "дизельную" синтетику. Идея, похоже, в том, что солярка является смазкой сама по себе, и износ поршневой группы у дизелей меньше в следствие и этого фактора. Поэтому они в принципе и не нуждаются в том спектре присадок, что льют в "бензиновые" масла. В общем на сегодняшний день дизельная синтетика - наш выбор!
Вот собственно одна не большая статейка. Как говорил Штирлиц "Информация к размышлению"
 
Недавно потек радиатор, обнаружил небольшую дырку в пластиковой части радиатора, заклеил эпоксидной, поставил, залил антифриз и.... забыл прикрутить хомут нижнего патрубка :( :( :(

Выехал покататься, дал хорошо газу и на мгновение запахло горячим антифризом, не придал значения и поехал дальше. Глянул на датчик температуры, до того как запахло антифризом стрелка была чуть правее середины, после практически на глазах снизилась четко до серидины как и должна быть.

Через пару км остановился проверить уровень и ужаснулся - весь бок машины забрызган антифризом, нижний патрубок сорвало, охлаждающей жидкости в системе ноль :mad:

Вопрос: Как вовремя обнаружить внезапную утечку ОЖ? Датчику температуры в таком случае доверять бесполезно...
 
Вот если б был датчик уровня ОЖ в бачке, то тогда ...
 
Интересно, почему бы производителям не вкрутить датчик температуры в блок или головку? :unsure:
 
он и так стоит в корпусе термостата который в свою очередь закреплен к ГБЦ в самой верхней точке ДВС. признаком полного отсутствия ОЖ в ГБЦ когда температура по датчику начнет наоборот падать из-за того что она перестает омывается этой самой жидкостью. точно не помню как на половичке 6N1 моем было c AEX, но на всех GIV в расширительном бачке идут два электрода, которые просигнализируют на панели приборов при отсутствии сопротивления на них, так как пропускать эл.ток не во что.


 
В том то и дело, что на 6N1 датчика не было. А вот на Polo Sedan был. Правда никуда не подключен - комплектация такая минимальная была. :)
 
А схема подключения этого датчика есть где?
 
Вчера опять потерял весь антифриз :(
Заметил только по густому пару из под капота... На этот раз треснул по всей длинне пластиковый патрубок между помпой и корпусом термостата :(
Начинаю задумываться об излишнем давлении в системе охлаждения. Насколько я знаю клапан в пробке должен его сбрасывать.

Какое максимально допустимое давление в состеме охлаждения может быть?
 
ZartArn Похоже на прокладку под головкой. С уважением. не хочу с умничать, Знаете? как проверить.
 
mihaill, насчет прокладки ГБЦ и то что это может быть похоже на нее знаю, и что проверять нужно по наличию пузырей когда газуешь тоже знаю, но ОЖ у меня никогда не уходила до этого, хотя с пробитой прокладкой она может и не уходить.

В любом случае мне кажется что пробка должна сбрасывать лишнее давление даже если его источник пробитая прокладка ГБЦ...
 
Там скорее всего шланги в лохмотья разлетятся, прежде чем пластиковая труба треснет. Может быть резиновые колечки на стыках сифонят? Ну а пробка в РБ где то 1.5-2 бара должна стравливать.
 
согласен про лахмотья. На оке сорвало шланг, до этого пол года печка периодами не грела. Потом фиат 176 за один день всё произошло. В обоих случаях пробки не стравливали. На феате подымался уровень ож с открытой пробкой на глазах если газовать.
 
Нет, я все разобрал, по пластиковому патрубку по всей длине трещина шириной 2-3 мм. Правда сам патрубок старый как машина и изрядно облипший масляными остатками, может быть из-за этого слишком хрупкий стал.

Решил заказать новый патрубок, хомуты и упл. кольца, собрать систему включив в нее манометр, и накачать компрессором. Сначала думаю проверить работу самого предохранительного клапана, а потом исключив его из системы сделать опрессовку давлением в 2 раза выше (около 4 кг/кв.см). Поправьте если в чем то ошибаюсь.
 
Сейчас крутил в руках пробку. Не нашол не каких отверстий. Самому интересна каким местом она стравливает.
 
mihaill написал(а):
Сейчас крутил в руках пробку. Не нашол не каких отверстий. Самому интересна каким местом она стравливает.

Там у расш. бачка корпус двойной, если открутить пробку то это хорошо видно. Когда стравливает то горячий антифриз попадает из центрального отверстия в бока, а оттуда уже вытекает наружу.
 
В последнее время движок стал сильно воспреимчевым к 92 и 95 бензином. Раньше разницы не чувствовалось. Да и метка УОЗ (при базовых режимах) бегает как сумашедшая, приходится выставлять (визуально) как средне статистически.
Грешу на датчик детонации. Как думаете, ход верен или есть другие причины.
 
Назад
Сверху Снизу