Проблемы есть? Значит не всё по.
Я имею ввиду, что РХХ как отдельная часть системы - исправна и свою работу выполняет.
Это "почти" как-то связано с наружной температурой или нет разницы с минус 20 или с +25 начинать?
Т.е. двигатель не остыл ниже, скажем, 80-и градусов.
Т.е. если простой позволил остыть двигателю ниже, чем, скажем, 60 градусов, но не сравняться с температурой за бортом.
На холодную в основном хватает того, что "пшикнет" ПФ. Изредка лишь приходится покрутить, если с первого схватывания не раскрутит.
Да, если заглушить и сразу завести - то в основном без проблем.
Он может остаться горячим или теплым, просто если выждать 10-20-30 мин и т.д. - то появляются проблемы, крутить-ловить педалью.
Система холодного пуска с ПФ у меня работает - ТеплоВременнойВыключатель подливает топлива от мороза до +15гр ДВС - и у меня так и работает. А вот после +15 уже проблемы.Есть только одно реле, которое называется термовременным, но исходя из его конструктива имеет зависимость от температуры в интересующем диапазоне, но временной интервал определяет лишь косвенно - F26, которое ПФ и управляет.
Разработчики посчитали, что держать открытую ПФ все время работы стартера не нужно даже в мороз (хотя там биметаллическая пластина может и не успевать прогреться), а на горячем двигателе она и вовсе не нужна.
Т.е. скорее всего температура срабатывания этого реле и должна быть в районе 30 - 60 градусов (я не знаю характеристик этого рэле, точнее обмоток и самой биметаллической пластины). И если со временем эти электромеханические параметры "уплыли", то картина получается логичной, во всяком случае.
Нарисовать и спаять электронный заменитель этой релюшки, взяв сигнал с дтож и тогда не надо " кнопку колхозить"
Однако, я бы разобрался сначала с регулятором давления. Разница в давлении контуров там должна быть, вроде, 0,2 бара, а рабочее системное - в районе 5.
Он не останется горячим за этот промежуток времени. Да и "горячий" - это относительная характеристика, не количественная.
Ну, на мой взгляд - маловато. У меня, например, только при температуре выше 20 градусов и по ДТОЖ и по ДТВВ не будет включаться "прогревочная программа" (выражаясь Танинами словами) и лямбда будет учитываться в смесеобразовании сразу.
Т.е. вы системными настройками, утрированно, хотите компенсировать "сквозняки в циллиндрах" на старом моторе?
The operating range of the differential pressure regulator during oxygen sensor is between 0 ma and +20 ma, allowing for more accurate control of the fuel trim, as well as decreased maintenance.
Миша, нас не мытьем, так катаньем хотят заставить изучить динозавр.
Во-первых цилиндры, кольца, поршни - новые, мало на них накатано.Он не останется горячим за этот промежуток времени. Да и "горячий" - это относительная характеристика, не количественная.
Ну, на мой взгляд - маловато. У меня, например, только при температуре выше 20 градусов и по ДТОЖ и по ДТВВ не будет включаться "прогревочная программа" (выражаясь Танинами словами) и лямбда будет учитываться в смесеобразовании сразу.
Мне кажется, действительно самое простое - сдвинуть настройку "ТВВ" просто выше по температуре - до того момента, до которого остывает горячий двигатель через "10-20-30" минут.
Т.е. вы системными настройками, утрированно, хотите компенсировать "сквозняки в циллиндрах" на старом моторе?
Не проще ли при заводских настройках сдвинуть только настройку "ТВВ"?
Вполне допускаю, что каталоги могут ошибаться, но с мотором 91 года - нет, специально выложил скрин, мотор RT. И есть очень большая вероятность, что и эта система, с продвинутым коммутатором в части термовременного реле ничем от непродвинутой не отличается.
Да, как и РТВВ, да и ДТОЖ не вскрывается...
У меня есть свой динозавр, пока вполне работоспособный. 
Отягощать себя глубокими знаниями чужого, на котором мне точно не ездить, мне видится абсолютно беспреспективным занятием. 
На твоем скрине и написано "15С М14х1,5". 15 градусов!
Ну это можно, но колхозДа, как и РТВВ, да и ДТОЖ не вскрывается...
Спасибо, почитаю.
В 1991 году электронных каталогов, тем более торговых, просто не существовало в природе.
При этом совпадающие моторные датчики моно-мотроника 1991 года были абсолютно аналогичны датчикам более раннего моно-джетроника (с непродвинутым коммутатором) того же двигателя.Это как?
Вкрути датчик, с температурой как на фото выше, - будет вполне заводское решение.Ну это можно, но колхоз
Крутить долго приходится на теплом или горячем. На холодную редки случаи долгой прокрутки, в основном сразу заводится.Это как?
Он не решит проблему, поскольку на 40...50...90гр. как хреново заводилась - так и будет
Пока ты не озвучил цифры температуры ОЖ и наружной температуры - разговор вообще бессмысленен.
Озвучил - весь диапазон тепло-горячий. Грубо говоря 50-100.
Компрессия у "железа" хорошая, т.к. там все новое, замерял.Если он у тебя и на горячем плохо заводится - значит не все в порядке "с железом".
Разьем с пусковой форсунки снимал и пробовал завести без нее? А без ЭГРД(отсоединить разьем) на горячую как? А с отключенным ДТОЖ?Форсунки не подтекают. Огромную роль играет дифдавление.
Она выключена итак при горячем пуске. Но снимал и заводил - естественно никаких изменений.
С отключенным заведется на жутко переобогощенной смеси и заглохнет.
У меня наоборот топлива МАЛО для горячего запуска (поскольку если шприцом пшикнуть бензин - тут же заведется), если форсунки подтекают - топлива МНОГО.
Системное стабильно 6,4 что при прокрутке, что при оборотах. Дифдаление 0,4, но тут, конечно надо бы мне посмотреть сколько и как скачет оно в момент горячей прокрутки.
А что насчет ЭГРД?
И форсунки надо визуально проверить. Ане логикой. Чудес не бывает.Эта система впрыска очень чувствительна к дозе. Своего рода аналог дизельной аппаратуры.
Форсунки по равномерности по цилиндрам все четко, на малых, средних, больших расходах - всегда разброс мал.
Пока не успел проверить.
