Неисправность акпп 01м

Srp1991 написал(а):

Кстати я так и не понял какой за что отвечает, можете "на пальцах" Объяснить?
В планах у меня снять плиту, почистить, помыть, прозвонить и помыть соленоиды. А вот на каких с акцентировать внимание я не понимаю.

Нажмите, чтобы раскрыть...

@Srp1991, я ж тебе прямые линки на документацию выложил, и даж расписал, про что где смотреть: Неисправность акпп 01м
Или, ты читать не умеешь?

EV-1 (N88) - Этот соленоид обеспечивает отключение пакета К1, и включение пакета тормоза В1 в стояночном, нейтральном режиме и на 4-й передаче.
EV-2 (N89) - Этот соленоид включает пакет тормоза B2 на 2-й и 4-й передачах.
EV-3 (N90) - Этот соленоид выключает пакет К3.
EV-4 (N91) - Этот (модулирующий) соленоид управляет блокировкой гидротрансформатора. Управляется ШИМ.
EV-5 (N92) - Этот соленоид включается при каждом переключении передач, чтобы снизить давление в магистрали, сбрасывая давление во всех задействованных пакетах, что обеспечивает более плавные переключения. После завершения
переключения передачи соленоид обесточивается (выключается).
EV-6 (N93) - Этот ШИМ-соленоид контролирует давление в главной масляной магистрали во время работы двигателя. Это широтно-импульсный модулированный сигнал, который изменяется в зависимости от нагрузки двигателя и положения дроссельной заслонки. Когда соленоид обесточен (выключен), давление достигает максимума.
EV-7 (N94) - Этот соленоид управляет подачей масла на тормоз B2, чтобы обеспечить более плавные переходы на 4-ю передачу. Он также будет кратковременно включаться при переключении передачи со 2-й на 3-ю.


Теперь доступно? Наиболее подозрителен в твоем случае EV-2 (N89).

Srp1991 написал(а):

Kerma mod в моем случае имеет место быть при исправных соленоидах?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Блин, ты понял хоть, что такое, этот Kerma mod, в чем его принцип и чем он достигается? Судя по всему, нет, иначе не задавал бы этого вопроса, а взял бы манометр, и померил давление в соответствии с методикой, описанной в мануале. И получил бы таким образом ответ, имеет он у тебя место быть, или нет.

Srp1991 написал(а):

Вообще, включить бы "зимний" режим до выходных, чтоб машина со 2ой трогалась. Есть у нас такая функция?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Такой функции нет.

а никто не ставил электронный датчик давления масла в коробку, чтоб вывести показания в салон?
есть такая идея, но пока не понимаю какой датчик можно использовать.

kinesis написал(а):

а никто не ставил электронный датчик давления масла в коробку, чтоб вывести показания в салон?
есть такая идея, но пока не понимаю какой датчик можно использовать.

Нажмите, чтобы раскрыть...

А нахрена?.. Зачем такая лишняя инфа? Там до 40-а очков может доходить, ты где такую электромеханику найдёшь, да еще чтобы и показывала достоверно?

Фил-2000 написал(а):

@Srp1991, я ж тебе прямые линки на документацию выложил, и даж расписал, про что где смотреть: Неисправность акпп 01м
Или, ты читать не умеешь?
Посмотреть вложение 81293
EV-1 (N88) - Этот соленоид обеспечивает отключение пакета К1, и включение пакета тормоза В1 в стояночном, нейтральном режиме и на 4-й передаче.
EV-2 (N89) - Этот соленоид включает пакет тормоза B2 на 2-й и 4-й передачах.
EV-3 (N90) - Этот соленоид выключает пакет К3.
EV-4 (N91) - Этот (модулирующий) соленоид управляет блокировкой гидротрансформатора. Управляется ШИМ.
EV-5 (N92) - Этот соленоид включается при каждом переключении передач, чтобы снизить давление в магистрали, сбрасывая давление во всех задействованных пакетах, что обеспечивает более плавные переключения. После завершения
переключения передачи соленоид обесточивается (выключается).
EV-6 (N93) - Этот ШИМ-соленоид контролирует давление в главной масляной магистрали во время работы двигателя. Это широтно-импульсный модулированный сигнал, который изменяется в зависимости от нагрузки двигателя и положения дроссельной заслонки. Когда соленоид обесточен (выключен), давление достигает максимума.
EV-7 (N94) - Этот соленоид управляет подачей масла на тормоз B2, чтобы обеспечить более плавные переходы на 4-ю передачу. Он также будет кратковременно включается при переключении передачи со 2-й на 3-ю.
Посмотреть вложение 81294

Теперь доступно? Наиболее подозрителен в твоем случае EV-2 (N89).
Посмотреть вложение 81295

Нажмите, чтобы раскрыть...

Честно говоря поняттно только то что выделено жирным
Остальное на половину
Слова "пакет, шим, модулирующий" вводят меня в легкий шок.
Да и сам принцип работы АКПП ясен только отчасти

Srp1991 написал(а):

Слова "пакет, шим, модулирующий" вводят меня в легкий шок.
Да и сам принцип работы АКПП ясен только отчасти

Нажмите, чтобы раскрыть...

А как тогда ты что-то чинить собрался?.. Без понимания, вероятность обратного весьма высока....

Фил-2000 написал(а):

А нахрена?.. Зачем такая лишняя инфа? Там до 40-а очков может доходить, ты где такую электромеханику найдёшь, да еще чтобы и показывала достоверно?

Нажмите, чтобы раскрыть...

а нахрена измеряют давление?
мне кажется это совсем не лишним в период диагностики...

kinesis написал(а):

а нахрена измеряют давление?
мне кажется это совсем не лишним в период диагностики...

Спойлер: ссылка на али

ссылка
вот первый попавшийся датчик, правда шкала в psi (0-200), если правильно перевел то до 13 бар.
на D давление около 4, на R вроде 9, но могу сильно ошибаться, пишу по памяти.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Диагностика - это одно, она не предусматривает, как ты пишешь, выведение показаний от датчика в салон. Это уже постоянный контроль параметра. Давление в норме на R при 2000 оборотов двигла в гидрорежиме - 23 очка. На 5000 мож и поболе 40-а случиться, я полагаю.

например у меня наблюдается не очень хорошее переключение 3-4, я думал покататься и посмотреть за давлением.

kinesis написал(а):

а нахрена измеряют давление?
мне кажется это совсем не лишним в период диагностики...

Спойлер: ссылка на али

ссылка
вот первый попавшийся датчик, правда шкала в psi (0-200), если правильно перевел то до 13 бар.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Я бы не рискнул подобные поделки при возможных цифрах давления в свою машину вкручивать, да ещё и на ходу тестировать - слишком велик риск получить масло из коробки ровным слоем по всему моторному отсеку.
Также, советую обратить внимание на то, что резьба нужна М10х1 цилиндрическая, она нечасто попадается даже для датчиков моторного давления. А переходники втыкать - там места нет особо. У приведенного тобой примера резьба 1/8, дюймовая.

Господа, бензином мыть внутренности коробки можно?

@Srp1991, Если есть возможность, сделай опыт.
Поставь селектор в 1 положение и спокойно вползи в свой подьем не угазовывая выше 1500.
И второй опыт, это найти крутой подъем типа эстокады для ремонта, и попробовать так же с селектором на 1 потихоньку пытаться заехать.
Смысл опыта, конкретно задрать морду, если действительно вышибает передачу из за подсоса, то и 1 передачу выбьет при таком подъеме.
@Srp1991, бензином можно. Только кисти смотри чтоб щетина не лезла и ручка от бензина не растворялась.

Srp1991 написал(а):

Господа, бензином мыть внутренности коробки можно?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Для основной мойки я использовал обычный 92-й, для чистовой и гидроплиты - нефрас "Галоша". Но, можно и без последнего обойтись.

Дъмитръ написал(а):

@Srp1991, Если есть возможность, сделай опыт.
Поставь селектор в 1 положение и спокойно вползи в свой подьем не угазовывая выше 1500.
И второй опыт, это найти крутой подъем типа эстокады для ремонта, и попробовать так же с селектором на 1 потихоньку пытаться заехать.
Смысл опыта, конкретно задрать морду, если действительно вышибает передачу из за подсоса, то и 1 передачу выбьет при таком подъеме.
@Srp1991, бензином можно. Только кисти смотри чтоб щетина не лезла и ручка от бензина не растворялась.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Вспомнил, я такую проверку уже делал, на первой едет как танк ( в режиме 1 на селекторе).

Srp1991 написал(а):

Вспомнил, я такую проверку уже делал, в очень хороший уклон, даже при исправно коробке я б на драйве туда не поехал. на первой едет как танк ( в режиме 1 на селекторе).

Скажите пожалуйста, все же можно на ходу переводить селектор из 1 в 2 в 3 в драйв (именно в такой последовательности, на повышение)

Нажмите, чтобы раскрыть...

Srp1991 написал(а):

Скажите пожалуйста, все же можно на ходу переводить селектор из 1 в 2 в 3 в драйв (именно в такой последовательности, на повышение)

Нажмите, чтобы раскрыть...

Да. В любой последовательности туда и обратно.

С цитированием повнимательней, а то сложно ориентироваться.

Фил-2000 написал(а):

Да. В любой последовательности туда и обратно.

С цитированием повнимательней, а то сложно ориентироваться.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Спасибо, путь домой начинается с небольшого подъема по улице . Пару кварталов. Час пик, скорость как раз между первой и второй. Начинаю движение на 1, когда обороты подходят к 3 тысячам, передвигаю селектор в 2. Сегодня попробовал так- гораздо проще двигаться в потоке.
Есть в моих действиях что то губительное?
Если нет, то при "переключениях" газ сбрасываиь или оставлять на 3 тысячах?

И ещё есть вопрос, коллега настоятельно рекомендовал перед началом движения прощелкать все положения селектора с удержанием тормоза, мол, так масло прогревается. Я в этом смысла не вижу, ибо насос качает на паркинге. Кто прав?

Начинаю движение после того как указатель температуры поднимется на одно деление. Рано?

Srp1991 написал(а):

Есть в моих действиях что то губительное?
Если нет, то при "переключениях" газ сбрасываиь или оставлять на 3 тысячах?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Нет. Можешь не сбрасывать.

Фил-2000 написал(а):

А как тогда ты что-то чинить собрался?.. Без понимания, вероятность обратного весьма высока....

Нажмите, чтобы раскрыть...

Пока что я нацелен снять плиту/помыть и прозвонить/помыть соленоиды. Возможно закажу соленоид н89 и сразу его поменяю, потому что Ваши слова вселяют в меня уверенность)))
Дальше лезть пока что не буду, ибо уровень моей теоретической подготовки этого не позволяет.
Дело вот в чем, я всегда стороной обходил АКПП))
А слесарным работам и минимуму авто электрика меня обучили мои бывшие БМВ е34 в количестве двух штук, а также БМВ е36)))

Srp1991 написал(а):

Вспомнил, я такую проверку уже делал, на первой едет как танк ( в режиме 1 на селекторе).

Нажмите, чтобы раскрыть...

Значит это не воздух через фильтр сосет.

Srp1991 написал(а):

Начинаю движение на 1, когда обороты подходят к 3 тысячам, передвигаю селектор в 2

Нажмите, чтобы раскрыть...

Чуть много. Попробуй на 2500 переключать.

Srp1991 написал(а):

Если нет, то при "переключениях" газ сбрасывать или оставлять?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Пробуй выбрать работу педали газа так, чтоб при переключении тяги от мотора уже нет но и торможения мотором нет.
Как бы ровное движение на выбраном газу чтоб было.

Srp1991 написал(а):

И ещё есть вопрос, коллега настоятельно рекомендовал перед началом движения прощелкать все положения селектора с удержанием тормоза, мол, так масло прогревается. Я в этом смысла не вижу, ибо насос качает на паркинге. Кто прав?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Прощелкать передачи вполне нормально, этим ты прогоняешь масло по всем пакетам и каналам.
Но, перещелкивай когда мотор уже ушел с повышенных прогревочных оборотов практически на холостой. Иначе по пакетам удары сильные.

Насос Качает масло всегда, как только ты запустил двигатель.
Но на паркинге и нейтрали масло практически без давления сливается в поддон.
А когда ты включаешь передачу, стоишь на тормозе, в пакеты идет давление, потроха коробки стоят на месте, и начинают работать лопатки в гидротрансформаторе. Тем самым масло начинает быстрее прогреваться от давления и трения в гидротрансформаторе.
Так что да, если держать коробку на передаче во время прогрева, масло будет набирать температуру быстрее.

Есть такая проверка, называется "стоп тест" или "сталл тест"
Включается D, затягивается ручник и зажимается педаль тормоза.
Далее нажимается газ в режим "тапок в пол"
Сие действо длится не более 3-5 секунд, поскольку идет лютый нагрев масла и дикая нагрузка на узлы коробки.
В эти секунды смотрится показания тахометра.
На каждый двигатель и коробку есть своя спецификация, в которую должны уложиться обороты.
Например у меня обороты должны быть 2500 примерно.
Если обороты поднимутся на 3000 например, значит в коробке проблема и пакеты буксуют от износа дырявости или недостатка давления.
Если обороты не могут подняться выше 2000 например, это или проблема в моторе, или беда в гидротрансформаторе.

Я руководствуюсь простым правилом, начинать движение когда мотор чуть прогрелся и обороты с 1200-1300 опустились на 1000.
Тем самым я снижаю нагрузку на коробку во время включения передач и уменьшаю ее износ.
Летом можно через пару минут уже ехать, как раз время проверить все приборы, накинуть ремень и притереть удобно жоппэ к седлу.
Зимой минимум минут 5 уходит на минимальный прогрев.

Плюс когда дубняк, не старайся сразу с места гнать резвый разгон и выходить на высокие скорости.
Примерно километр ползи пенсионерским разгоном и по скорости 50-60км/ч держи.
Пусть потроха с маслом прогреются как в самой коробке так и в отсеке где масло и дифференциал находится.
Раньше этому учили в автошколах даже.

Srp1991 написал(а):

Если отпустить газ- вторая включится с небольшой вибрацией. Очень раздражает когда в подъеме встретишь лежачего полицейского.

Нажмите, чтобы раскрыть...

А вот этот момент мне не нравится. Пакеты могут буксовать, давать пинки. Но без вибрации.

При переходе с 1 на 2 перехлопываются не только пакеты.
Там блокируется муфта свободного хода. Или обгонная муфта.

Все с таким устройством сталкивались в задней каретке простого древнего велосипеда.
Там при нагрузке на звездочку поворачивался барабан и выдвигал ролики, которые прижимались к корпусу каретки.
Если эти ролики плохо прижималсь, или кто то напихал туда ведро солидолу, то начинались прокруты, особенно при резкой нагрузке на педали.
Запоминались эти прокруты отлично, поскольку на разгоне встаешь на педали... а тут прокрут... и ты шарундулами трескаешься об раму с непривычки.

Если в коробке обгонная муфта повреждена, то ролики как раз будут с хрустом треском вибрацией стараться заблокироваться.

Но это только мое предположение.

Дъмитръ написал(а):

При переходе с 1 на 2 перехлопываются не только пакеты.
Там блокируется муфта свободного хода. Или обгонная муфта.

Все с таким устройством сталкивались в задней каретке простого древнего велосипеда.
Там при нагрузке на звездочку поворачивался барабан и выдвигал ролики, которые прижимались к корпусу каретки.
Если эти ролики плохо прижималсь, или кто то напихал туда ведро солидолу, то начинались прокруты, особенно при резкой нагрузке на педали.
Запоминались эти прокруты отлично, поскольку на разгоне встаешь на педали... а тут прокрут... и ты шарундулами трескаешься об раму с непривычки.

Если в коробке обгонная муфта повреждена, то ролики как раз будут с хрустом треском вибрацией стараться заблокироваться.

Но это только мое предположение.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Мысля интересная, но.... не думаю.

Дъмитръ написал(а):

Значит это не воздух через фильтр сосет.


Чуть много. Попробуй на 2500 переключать.


Пробуй выбрать работу педали газа так, чтоб при переключении тяги от мотора уже нет но и торможения мотором нет.
Как бы ровное движение на выбраном газу чтоб было.


Прощелкать передачи вполне нормально, этим ты прогоняешь масло по всем пакетам и каналам.
Но, перещелкивай когда мотор уже ушел с повышенных прогревочных оборотов практически на холостой. Иначе по пакетам удары сильные.

Насос Качает масло всегда, как только ты запустил двигатель.
Но на паркинге и нейтрали масло практически без давления сливается в поддон.
А когда ты включаешь передачу, стоишь на тормозе, в пакеты идет давление, потроха коробки стоят на месте, и начинают работать лопатки в гидротрансформаторе. Тем самым масло начинает быстрее прогреваться от давления и трения в гидротрансформаторе.
Так что да, если держать коробку на передаче во время прогрева, масло будет набирать температуру быстрее.

Есть такая проверка, называется "стоп тест" или "сталл тест"
Включается D, затягивается ручник и зажимается педаль тормоза.
Далее нажимается газ в режим "тапок в пол"
Сие действо длится не более 3-5 секунд, поскольку идет лютый нагрев масла и дикая нагрузка на узлы коробки.
В эти секунды смотрится показания тахометра.
На каждый двигатель и коробку есть своя спецификация, в которую должны уложиться обороты.
Например у меня обороты должны быть 2500 примерно.
Если обороты поднимутся на 3000 например, значит в коробке проблема и пакеты буксуют от износа дырявости или недостатка давления.
Если обороты не могут подняться выше 2000 например, это или проблема в моторе, или беда в гидротрансформаторе.

Я руководствуюсь простым правилом, начинать движение когда мотор чуть прогрелся и обороты с 1200-1300 опустились на 1000.
Тем самым я снижаю нагрузку на коробку во время включения передач и уменьшаю ее износ.
Летом можно через пару минут уже ехать, как раз время проверить все приборы, накинуть ремень и притереть удобно жоппэ к седлу.
Зимой минимум минут 5 уходит на минимальный прогрев.

Плюс когда дубняк, не старайся сразу с места гнать резвый разгон и выходить на высокие скорости.
Примерно километр ползи пенсионерским разгоном и по скорости 50-60км/ч держи.
Пусть потроха с маслом прогреются как в самой коробке так и в отсеке где масло и дифференциал находится.
Раньше этому учили в автошколах даже.



А вот этот момент мне не нравится. Пакеты могут буксовать, давать пинки. Но без вибрации.

При переходе с 1 на 2 перехлопываются не только пакеты.
Там блокируется муфта свободного хода. Или обгонная муфта.

Все с таким устройством сталкивались в задней каретке простого древнего велосипеда.
Там при нагрузке на звездочку поворачивался барабан и выдвигал ролики, которые прижимались к корпусу каретки.
Если эти ролики плохо прижималсь, или кто то напихал туда ведро солидолу, то начинались прокруты, особенно при резкой нагрузке на педали.
Запоминались эти прокруты отлично, поскольку на разгоне встаешь на педали... а тут прокрут... и ты шарундулами трескаешься об раму с непривычки.

Если в коробке обгонная муфта повреждена, то ролики как раз будут с хрустом треском вибрацией стараться заблокироваться.

Но это только мое предположение.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Страшно.
Как эту самую муфту проверить?