Официальный представитель ЛУКОЙЛ Смазочные Материалы

1. Вовремя меняйте масло

Автомобильные производители для всех выпускаемых моделей регламентируют сроки замены масел. Обычно рекомендуется обновлять масло в двигателе раз в год или после 15 000 км пробега. Однако любой регламент – как пресловутый «средний показатель температуры по больнице» – учитывает не все нюансы условий эксплуатации. Они бесспорно разные для автомобилей, проводящих большую часть времени в городских пробках и, например, на бездорожье. Поэтому в некоторых случаях при замене масла нужно ориентироваться на количество моточасов. Формула расчета проста: пробег/средняя скорость=моточас. Так при средней скорости в 20 км/ч и пробеге в 15 тысяч км получается 750 моточасов. Между тем, следуя логике автопроизводителей, которые закладывают 60 км/ч в качестве средней скорости в своих расчетах, правильно менять моторное масло каждые 250 – 300 моточасов. Это обеспечит достаточное удаление накопленных загрязнений и продуктов износа и увеличение срока службы двигателя.

2. Регулярно очищайте внешнюю крышку торпедо кузова под лобовым стеклом от листвы, насекомых и прочего мусора

Мусор забивает дренажные каналы слива воды, находящиеся ниже привода «дворников» и закрытые декоративными облицовками которая, в свою очередь, может попадать в салон. Например, через воздуховоды вентилятора системы отопления. И это также чревато поломкой электродвигателей системы. Наконец, забитые водостоки – причина образования избыточной влаги под капотом. И большой риск, что металлические детали начнут быстро ржаветь.

3. Поставьте хорошие свечи

При очередном техническом обслуживании автомобиля поменяйте стандартные никелевые свечи зажигания на свечи с иридиевым или платиновым электродом. Это не будет нарушением правил ни одной автомобильной компании. Руководство по эксплуатации допускает разные варианты. Электроды из «драгоценных металлов» в пять раз тоньше никелевых. И… во столько же раз надежнее и эффективнее. Менять их можно не после 20 (как стандартные), а после 120 тысяч километров пробега. Польза автолюбителя от таких свечей прямая: экономия на сервисных работах. Плюс хорошие свечи – это хорошая работа мотора и уменьшение расхода топлива.

4. Правильно выбирайте парковочные места

Ставьте машину подальше от больших деревьев и шатких конструкций. Страховые компании отказываются или очень неохотно компенсируют ущерб в случаях падения их на автомобиль клиента. Кроме того, клейкие следы от почек или семян некоторых деревьев довольно трудно отмыть, как и следы жизнедеятельности пернатых. Помните, такие загрязнения химически активны и могут нарушить структуру ЛКП. Не стоит парковаться и возле мусорных контейнеров. Есть риск увидеть грызунов у себя под капотом. Или увидеть испорченные ими элементы электрической проводки.

5. Регулярно делайте дезинфекцию системы кондиционирования

На испарителе кондиционера всегда образуется конденсат. И потому здесь скапливается большое количество болезнетворных бактерий. Они могут вызывать самые разные болезни. И не только пресловутый «кондиционерный» недуг легионеллез (одна из форм воспаления легких). Взвесь и пыльца в воздушном потоке также способна вызвать аллергические реакции. Особенно у детей и пожилых людей. Так что чистый кондиционер – это в прямом смысле залог здоровья.

6. Следите за уровнем и регулярно меняйте тормозную жидкость

Тормозная жидкость гигроскопична — со временем в ней накапливается влага, из-за которой начинает ржаветь трубопровод. Это может повлечь за собой повреждение тормозной системы. Кроме того, постепенно вырабатываются присадки и снижается рабочая температура жидкости. В ней могут появляться пузырьки воздуха в следствии ее нагрева, вызванного активным торможением, что в итоге приводит к недостаточному давлению в системе и «провалу» педали тормоза. Что страшнее – ремонт тормозной системы или всего автомобиля – вопрос риторический. Владельцы спортивных автомобилей и поклонники энергичной езды должны менять тормозную жидкость даже чаще, чем это рекомендует производитель.

7. Поставьте дополнительную сетку на решетке радиатора

Она не будет лишней. Особенно на моделях, в которых ради внешней красоты стандартную решетку отличает особенно ажурный дизайн. Сетка задерживает пух, насекомых и камни — всё, что забивает или разрушает соты систем охлаждения двигателя и кондиционирования. Такая сетка не только снизит расходы на обслуживание, но и спасет от фатальных повреждений от камней на дороге. Особенно неприятных в дальних путешествиях.

8. Следите за состоянием кондиционера

Время от времени проверяйте водоотводящую трубку кондиционера: она может забиться, и тогда вода стекает в салон под коврик. Низкий уровень хладагента – это двойная опасность, из-за которой в жаркую погоду у вас может исчезнуть «холод» в салоне, а в худшем случае выйдет из строя компрессор кондиционера. Его замена – это немалые расходы. Определить, достаточно ли хладагента, можно через «глазок» на картере компрессора или на патрубке. Он есть на большинстве автомобилей.

9. Покупать автозапчасти там, где делаете ремонт

Это прежде всего сэкономит вам немало времени. А время – деньги. Это кроме того избавляет вас от разбирательств с поиском виновника при гарантийном случае.

10. Следите за исправностью и чистотой «оптики»

Многие аварии случаются потому, что автомобиль плохо видно на дороге. Регулярно проверяйте задние стоп-сигналы, фонари и «противотуманки», а также подсветку номера. Например, в ночное время около гаража. Бывает достаточно просто протереть поверхность блоков, чтобы фонари стали ярче. Но не увлекайтесь «улучшенными» лампами фар, все надписи на этикетках «+100%» могут обернуться как перегрузкой электрической сети, так и перегревом рассеивателя или отражателя фары.

1. Регулярно — после каждого покоса — чистить от травы деку (нижнюю часть косилки, где расположен нож).

2. Контролировать состояние воздушного фильтра и при необходимости прочищать его: для этого достаточно постучать фильтром о твердую поверхность. Если не получается убрать грязь, то лучше заменить фильтр на новый. Примерная периодичность для контроля — каждые 20-25 часов, для замены — после 100 часов работы.

3. Периодически проверять свечу зажигания. На ней не должно быть коррозии, повреждений и сильного нагара. Рекомендую менять свечу один раз в год.

4. Регулярно менять масло в газонокосилке, следить за его уровнем и чистотой. Для газонокосилок с четырехтактными двигателями замену масла оптимально проводить после каждых 50-60 моточасов. В газонокосилках с двухтактным двигателем используется смесь из масла и бензина, и об этом не стоит забывать. Рекомендую перед началом работы, не запуская двигатель, несколько раз плавно потянуть шнур стартера. Это нужно для того, чтобы все механизмы провернулись и свободно вращались.

5. Проверить нож — заточить его или заменить на новый при наличии ржавчины или повреждений.

6. Использовать качественную оснастку, топливо и смазочные материалы. Отличный вариант — моторное масло для малоразмерных четырехтактных двигателей садовой техники LUKOIL GARDEN 4Т SAE 30. Вариант для двухтактных двигателей садовой техники — масло LUKOIL GARDEN 2Т. Масла обладают хорошими моющими, смазывающими и противоизносными свойствами, которые гарантируют отличную работу двигателя в любых условиях эксплуатации.

7. Если косите редко, то бензин лучше сливать, а перед работой заливать свежий.

8. Делать перерывы каждые 40-60 минут. Отдых нужен как технике, так и человеку.

9. Помнить о технике безопасности. Всегда надевать защитные очки и наушники.

Регулярно проверяйте уровень моторного масла и других технических жидкостей. Как правило, каждый из нас знает об этом, но регулярно забывает это делать. Недостаточный уровень масла приводит к масляному голоданию и повышенному износу деталей.

Помните, что универсального масла для всех транспортных средств не существует. Используйте для своего автомобиля масло, максимально адаптированное для применения в силовом агрегате определённой конструкции и соответствующее требованиям производителя техники. При этом, чтобы не держать в голове сложные аббревиатуры допусков, проще всего воспользоваться одним из онлайн-подборщиков масла.

Покупайте оригинальное масло в проверенных местах, остерегайтесь подделок, проверяйте защитные элементы на канистрах и при сомнении не стесняйтесь спрашивать у продавца сертификат качества, а также предварительно изучите, какие средства защиты использует производитель.

Помните о факторах, способных влиять на ресурс масла: продолжительное движение в городских пробках, а также тяжелая езда по бездорожью, вождение в спортивном и «рваном» режиме с интенсивными разгонами и торможениями, перевозка тяжелых грузов и буксировка. Такие признаки, как сгустки на щупе, наличие конденсата, белёсый налёт на заливной горловине, говорят о том, что требуется замена масла и диагностика двигателя (на предмет эмульсии).

Не давайте повышенные нагрузки на мотор: например, поднимая обороты выше трёх тысяч, пока температура охлаждающей жидкости и масла не достигнет рабочего диапазона.

При запуске автомобиля в сильный мороз дайте ему подольше поработать на холостых оборотах перед началом поездки.

На парковке, перед началом движения, периодически заглядывайте под автомобиль, чтобы убедиться в отсутствии возможных утечек технических жидкостей.

Учитывайте, что некоторые типы двигателей (особенно после определённых ресурсных порогов) отличаются повышенным потреблением масла. В этом случае может потребоваться более глубокая диагностика двигателя с возможной заменой некоторых его деталей. Но подчас — если нет возможности произвести необходимое обслуживание ДВС и когда нет критических повреждений мотора — придется запастись маслом и ездить. Некоторые моторы с относительно высоким расходом масла тоже могут жить довольно долгое время. Однако не стоит злоупотреблять — при первой же возможности лучше привести двигатель в исправное состояние: иначе столкнётесь с ещё более дорогостоящим ремонтом.

1. На финише поездки выработать все топливо из карбюратора. Сделать это необходимо, чтобы после испарения легкой фракции на каналах карбюратора не осталось отложения из смол и присадок.
2. Использовать консервант для 2-тактных лодочных моторов. Для этого на последних минутах работы двигателя берем баллончик и подаем смесь в карбюратор. Ничего сложного, а для внутренних поверхностей двигателя — большая польза.
3. Слить воду из системы охлаждения мотора. Бывает так: в минусовую температуру вы положили мотор на бок, и оставшаяся там вода замерзла, нарушив герметичность системы. Убедитесь, что вся вода стекла.
4. Промыть систему охлаждения антифризом. Благодаря этому резина не будет рассыхаться.
5. Смазать узлы крепления струбцины и дейдвуда через места подачи смазки. При наличии тавотниц процесс идет гораздо быстрее, а если их нет, то на трущиеся поверхности деталей всё равно лучше подать смазку.
6. Заменить масло. В инструкции к мотору прописаны регламентные сроки наработки, после которой требуется замена. Но даже если вы не накатали рекомендуемые 50-100 моточасов за сезон, заменить масло лишним не будет.

Судите сами: двигатель попадает и в дождь, и в утреннюю росу, и в водную пыль, поэтому часть влаги может конденсироваться внутри полостей двигателя. Если по осени вы зальете свежее масло, то вероятность размораживания конденсата сведете к минимуму. Речь о 4-тактных двигателях, в картер которых заливается моторное масло. В качестве надежного и проверенного масла, например, отлично подойдет высококачественное полусинтетическое масло ЛУКОЙЛ.

Также владельцам всех моторов настоятельно рекомендуем поменять масло в редукторе, потому что за время эксплуатации в полость могла попасть вода, и при ее замерзании корпус может разрушиться. К чему рисковать? Заливаем свежее трансмиссионное масло и не переживаем об этом.

Вот и все рекомендации, следование которым займет совсем немного времени, но эффект — бесперебойно работающий мотор — вас порадует.

Учитывайте положительный опыт друзей. Это ценная рекомендация к покупке. Но кроме советов обращайте внимание на доступность запчастей и сервисного обслуживания. И не игнорируйте очевидные признаки качества: дешевый пластик, кривые элементы корпуса, облой, плохая подгонка деталей – все это повод отказаться от покупки. Если производитель не справился с внешними деталями, то и с мотором, скорее всего, беда.

Строго следуйте регламентам эксплуатации и обслуживания вашего генератора. В частности, перевозите и храните генератор строго вертикально в соответствии с рекомендациями производителя.

Соблюдайте порядок работы: сперва проведите запуск генератора и только потом переходите к подключению нагрузки, а не наоборот.

Не накрывайте и не закапывайте генератор, чтобы снизить шумы – лучше используйте длинный шнур.

Следите за качеством топлива и его уровнем (отсутствие топлива в баке может послужить причиной выхода из строя основной управляющей платы).

Используйте качественное масло, например, такое как ЛУКОЙЛ МОТО 4Т 10W-40.

И соблюдайте интервалы его замены: первый раз через 10 часов работы, второй и последующие каждые 50-80 моточасов. Что приятно, на всех современных генераторах есть счетчик моточасов. Так что не нужно гадать, достаточно просто посмотреть на дисплей.

С появлением в арсенале автопутешественника собственного генератора, у него появляется возможность взять в дорогу чайник, телевизор, фен, утюг, осветительные прожекторы и даже гирлянды для украшения места привалов.
Так что и на краю света вам будет гарантированно уютно и хорошо!

Крутанем Планету!

1. Щётки, жидкости, аккумулятор
В кануне трескучих морозов нужно не полениться самостоятельно выполнить ряд нехитрых операций. Например, не лишним будет обработать замки дверей полимерной силиконовой смазкой, которая хорошо переносит низкие температуры. Под капотом не забудем расчистить от осенней листвы водостоки, чтобы вода не застаивалась и, тем более там не замерзала. Также следует заменить щетки стеклоочистителей: зимой световой день короткий, и хорошо очищенное стекло – залог безопасного передвижения. Понятно, что надо поменять жидкость стеклоомывателя – вроде бы элементарное правило, но, увы, про него часто забывают или откладывают на последний момент. Ну и в преддверии морозов стоит обратить внимание на состояние аккумулятора – не помешает его подзарядить. Ведь на сильном холоде его емкость падает. Особенно, если зимой поездки короткие, то батарея не успевает заряжаться.

2. Моторное масло
Учитывая, что сейчас начинает преобладать рынок подержанных автомобилей, то будет не лишним проверить, что залито в двигатель автомобиля, особенно недавно купленного. Здесь следует руководствоваться следующими основными критериями:

Первое – это тип масла: минеральное (SM), полусинтетическое (SL) и синтетическое (SM). Последний тип, наиболее подходящий для зимы, так как он лучше всего может противостоять зимним морозам. При низких температурах синтетические (SM) лучше прокачиваются по масляной системе.

Второй критерий – это вязкость, которая обозначается сочетанием типа 0W-40 или 5W-30. И чем ниже здесь первая цифра, тем ниже температура, на которую рассчитано масло.

Ну и третий важный критерий – это бренд. Масло от неизвестного производителя лучше не приобретать, ведь от этого расходного материала зависит работа двигателя, починка которого может обойтись очень дорого. Например, гарантированно высокую защиту двигателя в морозы и легкий холодный запуск обеспечивают премиальные моторные масла линейки LUKOIL GENESIS.

3. Зимние шины
Экономия на зимних шинах может привести к необратимым последствиям. Поэтому теме выбора зимних шин уделю особое внимание.

В целом все разнообразие зимних шин в магазинах можно разделить на три типа: шипованные, фрикционные скандинавского типа и фрикционные центральноевропейские.

С первым типом всё ясно, такие шины имеют шипы. Фрикционные шины без шипов, их в простонародье называют «липучками». Скандинавский тип приспособлен для более суровых зим: эти покрышки имеют больше тонких прорезей-ламелей, и резина протектора у них мягче, а значит в сильный мороз будут лучше цепляться за скользкую поверхность дороги. Фрикционные центральноевропейские покрышки ориентированы на мягкую зиму: они обладают более жестким протектором, что позволяет увереннее и безопаснее двигаться по чистому асфальту. И кстати, за счет этого индекс скорости у центральноевропейских шин выше, чем у скандинавских.

На что следует обращать внимание при покупке зимних шин? Первый ключевой момент — бренд. Чем он более известный, тем лучше – в этом мы не раз убедились во время проводимых редакцией шинных тестов. Хотя многие известные мировые шинные марки официально ушли из России, в текущем сезоне на складских запасах остаётся значимый объем продукции. Второй ключевой момент — модель шины. Чтобы облегчить себе задачу в выборе конкретной модели и производителя шин, лучше опираться на результаты независимых сравнительных тестов, которые проводят как зарубежные, так и российские эксперты, в том числе и я, ваш покорный слуга.

К тому же, в выборе шины важна такая деталь, как дата её производства. Эта информация обычно указывается на боковине в виде четырех цифр. Две первые из них — это неделя, вторые — год производства, например: 3422 — 34 неделя 2022 года. Допустимо, если покрышки произведены пару лет назад, но, если им более пяти лет, брать такой товар не стоит: часть свойств таких шин может быть утрачена по причине старения резины.

Что касается размерности шины, то нужно выбирать обязательно ту, что рекомендована производителем автомобиля (как правило, ее можно найти на стойке водительской двери, либо в руководстве по эксплуатации). А в вопросе, как часто нужно менять шины стоит ориентироваться на реальное состояние шин. Если мы говорим о шипованных покрышках, то потеря 20 процентов шипов — уже повод для замены шин. Но ключевой показатель износа — уменьшение остаточной глубины рисунка протектора. У новых легковых шин эта величина составляет около 8 мм. Когда глубина протектора уменьшается до 4 мм, покрышки нужно менять.