Фотоотчет Замена ремня ГРМ на двигателе CLHB 1,6 TDI Common Rail

ОТЧЕТ О ЗАМЕНЕ РЕМНЯ ГРМ двигателя 1.6 TDI – CR, 2015 (CLHB), 66 квт / 90л.с.
Рассмотрим порядок замены ГРМ более новых двигателей семейства Common Rail (1.6 л. и 2.0 л., 4 кл/цил, турбина, сажевый фильтр).

246075_072.jpg


Схемы из Эльзы.
Фото на телефон, за качество сильно не пинайте.

Пробег нашего авто = 211 т.км., недавно приобретен в Польше (208450 км.)
При утреннем старте есть шаркающий звук от вращающихся деталей, который с прогревом мотора исчезает.
Принято решение обслужить ГРМ перед дальней поездкой, пока тепло и очень хочется на море...

Основная последовательность работ подходит для двигателей :

246075_047.jpg


246075_042.jpg

246075_043.jpg


Нормы пробега для ГРМ этих моторов :

246075_046.jpg



ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ :

Установить авто на смотровую яму как можно ближе к краю правым передним колесом, чтобы обеспечить себе удобный доступ к шкивам и агрегатам.

Работы по замене и регулировке зубчатого ремня производятся только при остывшем двигателе.
Соблюдайте правила техники безопасности !

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1.Поднимите переднее правое колесо и поставьте его на стойку безопасности .
2. Снять :
- нижнюю защиту мотора
- правое переднее колесо
- подкрылок
- поддомкратить двигатель снизу с легким упором ( 2-3 см)

Дальнейшие работы по разборке двигателя мало отличаются от более поздних моделей моторов 2.0 л. CR, 2008-20012 ( серии CAA, CBA, CBB, CBD, CAG, CAH, CAY, CCH и др.).

3.Отсоединить :
- Быстросъемные соединения топливопроводов. Для этого сначала нажать муфту шланга вниз -стрелка A-, затем одновременно сжать фиксаторы -стрелки B - и потянуть на себя.

246075_004.jpg


246075_001.jpg


Совет: Оба топливопровода пережать зажимами с фиксацией, чтобы не завоздушить топливную систему.
В этом случае отпадает необходимость прокачки топливной системы вагкомом после сборки авто.

- топливный фильтр (шланги не отсоединять )

246075_002.jpg


- расширительный бачек ( шланги не отсоединять)

246075_003.jpg


- Ослабить 4 болтика под звездочку торкс на демпфере коленвала (не откручивать полностью)

246075_005.jpg


- снять ручейковый ремень навесных агрегатов . Используйте фиксатор натяжителя.
Направление вращения ремня пометить мелом.

- вращая коленвал за болт, установить распредвал в положение „ВМТ“.
Отметка на демпфере должна совпасть с указателем «ОТ» - стрелка на нижней крышке ремня ГРМ

246075_012.jpg


- после выставления ВМТ снять демпфер (открутить 4 болтика под звездочку торкс) . Центральный болт КВ – НЕ ОТКРУЧИВАТЬ.
При необходимости полить WD-40 и обстучать резиновым молотком.

Теперь поговорим об отличиях в проведении дальнейших работ с 1 генерацией моторов CR, 2008-20012.

4. Раскрыть теплозащитный экран -1-. Отсоединить электрический разъём -4-.
Выкрутить винт -3-, снять датчик разности давлений -G505- с кронштейна.

246075_007.jpg



246075_006.jpg


5. Выкрутить винт -стрелка- из крышки ремня ГРМ
Освободить магистраль -B- из держателя и отвести в сторону вместе с датчиком разности давлений -G505-.

246075_048.jpg


246075_051.jpg


6. Вывернуть датчик температуры ОГ 3 -G495- поз. В на картинке

246075_049.jpg



246075_008.jpg



246075_009.jpg


7.Снять правую опору двигателя и кронштейн на который она опирается.
Приподнимать мотор домкратом до нужной высоты, чтобы обеспечить доступ к болтам крепления.

246075_038.jpg


8. Снять верхнюю часть кожуха ремня ГРМ.
Для этого разблокировать фиксаторы - стрелки и потянуть на себя.

246075_010.jpg


9. Снять нижнюю часть кожуха зубчатого ремня.

246075_011.jpg


246075_076.jpg


СНЯТИЕ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ С РАСПРЕДВАЛА

Необходимые специальные приспособления :

246075_013.jpg


246075_014.jpg


246075_015.jpg


246075_016.jpg


246075_017.jpg


246075_018.jpg


- Блокиратор коленвала -T10490- W00-11055

246075_019.jpg


Предупреждение ! Осторожно!
Опасность разрушения клапанов и поршней при перескакивании зубчатого ремня.
Вращать коленчатый вал только в направлении вращения двигателя.

10. Вращая коленвал за центральный болт КВ, установить распредвал в положение „ВМТ“.

246075_055.jpg


Для этого ориентироваться на поводки шестерни распредвала и шестерни ТНВД ( см. цифры 1 и 2 на рисунках)

246075_020.jpg


246075_021.jpg


11 Застопорить шестерню распредвала и шестерню ТНВД с помощью фиксатора-3359- ( сверло 6 мм) . Фиксатор = 2 шт.

246075_022.jpg


246075_021.jpg


246075_056.jpg


12. Зафиксировать зубчатый шкив коленвала блокиратором коленвала -T10490-.
Штифты блокиратора коленвала -T10490- должны войти в резьбовые отверстия зубчатого шкива.
Фиксатор блокиратора коленвала -T10490- должен войти в отверстие крышки коленвала.

246075_023.jpg


246075_026.jpg


13. После фиксации всех валов ослабляем болты крепления на шестерне РВ и ТНВД используя контропоры .
Гайку ТНВД ослабить примерно на 90°.
Болт шестерни РВ ослабить на 1-2 оборота, винт открутить, но не снимать.

Предупреждение: фиксаторы не использовать как контропору!!!

246075_024.jpg


246075_025.jpg


14.Открутить и снять паразитные ролики.
Ослабить натяжной ролик ГРМ, отвести его против часовой стрелки и закрутить гайку от руки.

15. Снять зубчатый ремень с шкивов двигателя и снять натяжной ролик ГРМ.

Такой порядок действий предписан изготовителем автомобиля .

Но жизнь вносит свои коррективы и их надо оперативно решать .
На этапе выполнения работ п.12 меня постигла неудача, т.к фиксатора КВ - T10490- у меня небыло .
Близлежащие коллеги по цеху тоже не имели в наличии такой приблуды.

Изучив конструкцию фиксации было принято решение использовать гребенки от старых PD – моторов 1.9л. и 2.0л.
Примерку проводил до ослабления и снятия ремня ГРМ.


246075_057.jpg


246075_058.jpg


ИТОГ: для данной операции лучше подходит гребенка с 2.0 л. PD двигателя .

246075_059.jpg


Она хоть и немного больше радиусом, но почти не болтается на шестерне КВ, как от 1.9л.
Профиль зуба более подходящий.
Одевать в пазы шестерни нужно сверху, а не в торец, как было раньше.

Метки на шестерне КВ отсутствуют, поэтому временно прикладываем демпфер на свое место и совмещаем с меткой ОТ на крышке.

246075_060.jpg


В этом положении КВ снимаем демпфер.
Вставляем гребенку и отмечаем маркером подходящий зуб на гребенке и ответную впадину на шестерне.
Подходящий зуб – это тот, который легко и удобно контролировать при установке ГРМ и сборке мотора.
Этот зуб может быть любой .

Мне удобно было сделать так, как на фото .

246075_061.jpg


246075_062.jpg


Нагрузка на эту фиксацию минимальная, поэтому сдвига быть не должно.

Приспособившись к действительности продолжаем работы….

16. Приступаем к снятию помпы.
Она с электроклапаном контура ОЖ головки блока цилиндров -N489-.

246075_027.jpg


Снимаем фишку с электроклапана ( нужен г-обраный крючок).
Выводим штекер клапана через внутреннюю защитку вниз к помпе .

246075_063.jpg


Ставим под машину емкость для сбора тосола и откручиваем 3 болта крепления.
Сливаем тосол и зачищаем посадочное место на блоке от ржавчины.

246075_064.jpg


Номер оригинальной помпы можно увидеть здесь

246075_074.jpg


246075_075.jpg


17. Установку помпы проводим в обратной последовательности.
При этом учитывать:
- винты крепления помпы после снятия заменить. Затягивать = 20 Нм +45°.
- прокладку помпы смазать тосолом


УСТАНОВКА (РЕГУЛИРОВКА) РЕМНЯ ГРМ.

Посмотрите отличия компоновки ремня ГРМ моторов Common Rail 1.6 / 2.0 л. TDI первой и второй генерации (фото из интернета) .

Первая генерация

246075_052.jpg


246075_066.jpg


Вторая генерация

246075_031.jpg


18. Детали и узлы зубчатого ремня ГРМ :

246075_028.jpg


1. Болт -после снятия заменить, выкручивать и затягивать с помощью упора -3415-, дополнительно смазывать резьбу и буртик не надо .
Затяжка = 180 Нм и довернуть на 135° (доворачивать можно в 2 этапа, напр., 90° + 45°)
2. Зубчатый шкив КВ - на поверхностях прилегания не должно быть масла, монтаж возможен только в одном положении
3. Гайка = 20 Нм
4. Ролик успокоителя
5. Гайка - после снятия заменить, = 20 Нм +45°
6. Натяжной ролик
7. Зубчатый ремень - перед снятием пометить направление хода ремня мелом, проверить на степень износа
8. Болт - при ослаблении и затяжке использовать упор -T10172- с адаптерами -T10172/11-.
Дополнительно смазывать резьбу и буртик не надо, = 100 Нм
9 - Стопорный болт = 9 Нм
10. Зубчатый шкив распределительного вала, на поверхностях прилегания не должно быть масла
11. Поводок распредвала
12. Болт = 20 Нм
13. Ролик успокоителя
14. Топливный насос высокого давления (ТНВД)
15. Ступица ТНВД ,на поверхностях прилегания не должно быть масла
16. Зубчатый шкив ТНВД, на поверхностях прилегания не должно быть масла
17. Гайка, дополнительно смазывать резьбу и буртик не надо
18. Уплотнительное кольцо, после снятия заменить, смазать охлаждающей жидкостью
19. Насос системы охлаждения
20. Болт

19. Устанавливаются различные варианты натяжных роликов -А или В-.
Отличительный признак - регулировочный эксцентрик -1-

246075_029.jpg


В случае установки натяжного ролика -В- ослабление осуществляется при помощи съёмника -T10265-, для натяжения использовать угловой шестигранник на 6 мм -T10264-.
В остальном порядок действий идентичен.

246075_050.jpg


20. Установить натяжной ролик, выступ натяжного ролика -стрелка- должен входить в отлитое углубление головки блока цилиндров.
Отвести ролик натяжителя как показано на фото выше и зафиксировать его гайкой от руки.

246075_030.jpg


21. Проверить фиксацию стопорами всех шкивов (3 шт) и свободное вращение шестерни ТНВД и КВ без болтанки

246075_032.jpg


246075_033.jpg


22. Повернуть зубчатый шкив распредвала и зубчатый шкив ТНВД в пазах по часовой стрелке до упора.

23. Установить зубчатый ремень в следующей последовательности:

246075_034.jpg


1 - зубчатый шкив коленвала
2 - натяжной ролик
3 - зубчатый шкив распределительного вала
4 - зубчатый шкив ТНВД
5 - зубчатый шкив насоса системы охлаждения
6- установить паразитные ролики на свои места, затянув гайки крепления от руки.

23. Натянуть ремень ГРМ натяжным роликом.
С помощью углового шестигранника -T10264- повернуть эксцентрик натяжного ролика по часовой стрелке так, чтобы указатель -2- оказался по центру опорной пластины.
Гайка -1- не должна поворачиваться вместе с ним.


246075_053.jpg


– Удерживать натяжной ролик в этом положении и затянуть гайку.

246075_069.jpg


246075_068.jpg


24. Проверить :
- находится ли ещё стопорный винт -1- между серединой овального отверстия нижним упором -2-.

246075_035.jpg


- убедиться, что метка на зубчатом шкиве насоса высокого давления не совпадает с фиксатором.


246075_036.jpg


При необходимости подкорректировать положение шестерней РВ и ТНВД.

25. Затянуть болты РВ и ТНВД .

При этом учитывать:

-Вставить контропору -T10172- с адаптерами -T10172/11- в зубчатый шкив распредвала, как показано на рисунке.


246075_037.jpg


– Нажать на контропору в направлении против часовой стрелки -стрелка- и держать с натягом.
В этом положении притянуть болт -1- зубчатого шкива распределительного вала и гайку -2- зубчатого шкива ТНВД моментом 10 Нм.

26. Снять все фиксаторы, провернуть КВ на 2- 4 оборота за центральный болт КВ.

27. Повторно проверить возможность установки фиксаторов на свои места .

246075_070.jpg


- затянуть все болты валов и роликов рабочим моментом!

ВАЖНО !
При затяжке болтов использовать контропоры.
Крутящий момент ни в коем случае не должен переноситься на соответствующий фиксатор, т.к могут быть повреждены »поводки“.
При определённых условиях их поломку не видно, а это может вызвать повреждения двигателя.

28. Собрать двигатель в обратном порядке.

29. Залить охлаждающую жидкость.
Совет: при заливке не торопиться, дать время воздуху покинуть внутренности двигателя (30-40 мин.).
Это время ожидания используйте для сборки правой передней колесной арки.

30. Если вы не использовали совет из пункта 3 в начале темы, тогда подключите вагком и прокачайте топливную систему для удаления из нее воздуха.

31. Завести двигатель, оценить акустические шумы, проверить уровни жидкостей.

246075_039.jpg


32. Провести компьютерную диагностику авто, стереть/ обновить сервисные интервалы обслуживания.

Машина готова к поездке. Работает отлично. Поездка на море не сорвалась и это радует. :rolleyes: :hat:
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
 
Наблюдаю температуру двигателя по ВАГ-КОМу, пока она перестанет подниматься. /.................................... Если температура начинает падать, термостат в утиль, если держится и дальше поднимается, то термостат исправен.
После не означает вследствие.
ТО что вы меняли водяной насос это не означает, что умер прямо сейчас термостат. Все могло случится и раньше, а вам такая машина досталась.
Второе - датчики температуры могут обманывать. Поэтому доверять ваг-кому надо , но могут быть и ошибки.
 
После не означает вследствие.
ТО что вы меняли водяной насос это не означает, что умер прямо сейчас термостат. Все могло случится и раньше, а вам такая машина досталась.
Второе - датчики температуры могут обманывать. Поэтому доверять ваг-кому надо , но могут быть и ошибки.
Не первый раз плаваем. Бывают датчики двойные, на приборку и на моторный ЭБУ, умеем пройтись ВАГ-КОМом по всем указанным предметам и сравнить показания, кроме того, на ТДИ НФ ещё есть датчик температуры топлива, его показания примерно на 10* ниже ДТОЖ, и датчик температуры масла, от которого некие ЭБУ берут данные в случае явной неисправности ДТОЖ. И термометра, засунутого в расширительный бачёк, никто не отменял.
 
Х.з., как там с воздухом, но проверяю термостат на слишком раннее открытие следующим способом:
Печка выключена, подключён ВАГ-КОМ, мотор заведён. Наблюдаю температуру двигателя по ВАГ-КОМу, пока она перестанет подниматься. При хреновом термостате температура выше 66* не поднимается, или делает это очень медленно. Пережимаю патрубок радиатора, идущий к термостату, температура снова продолжает подниматься. Когда достигнет 80*, снимаю зажим со шланга радиатора. Если температура начинает падать, термостат в утиль, если держится и дальше поднимается, то термостат исправен.
Я бы не встревал в эту тему , но уж очень понравилась температура в 66 градусов:) .
А также интересно как
Не первый раз плаваем. .......................И термометра, засунутого в расширительный бачёк, никто не отменял.

происходит измерение температуры датчиком засунутым в расширительный бачёк. Температурный датчик, впернутый в бачок, по вайфаю информацию передает?

Ну а на самом деле у термостата три основных неисправности. Заклинил в закрытом положении, заклинил в открытом положении. И любые промежуточные значения между открытым и закрытым. И если двигатель недогревается после ремонта- то смею предположить, что термостат уже был неисправен до вашего внедрения. Вы ведь при наборе статистики не проверяли работоспособность термостата до ремонта? И к моменту осушения системы при демонтаже водяного насоса , термостат должен быть полностью закрыт. Так как температура ОЖ будет ниже 80 градусов цельсия и никаких шоковых ситуаций работы термостата не должно возникнуть
 
как


происходит измерение температуры датчиком засунутым в расширительный бачёк. Температурный датчик, впернутый в бачок, по вайфаю информацию передает?
Термометр - почему датчик то? o_O
Это может быть как термопара с мультиметром, так и банальный ртутный или спиртовой стоградусный градусник.
 
Термометр - почему датчик то? o_O
Это может быть как термопара с мультиметром, так и банальный ртутный или спиртовой стоградусный градусник.
как будете обеспечивать герметичность системы?
 
Ну если у вас есть спец пробки то вопрос снимается, но этих пробок нет у обыкновенного пользователя
 
Давно школу заканчивал. ЕГ не сдам. Но я поступил мудро. 50 на 50 . Написал один раз бачёк, а второй бачок. Когда писал машинально не знаю:unknw::yahoo:
А по существу вопрос то какие претензии? Темературу то можно хоть контактным , хоть бесконтактным способом измерить. А вот что делать с термостатом? Менять или не менять. Вот в чем вопрос:LOL::hat:
 
Я просто про герметизацию системы при испытаниях не понял, и про спецпробку... :unknw:
Способ испытания, описанный Саюлюсом, представляется мне вполне логичным, для принятия решения о замене.:good:
 
А ещё, он - старый воин, мудрый воин!! :hat:
 
При хреновом термостате температура выше 66* не поднимается
Так вот у меня поднимается, до 90 по приборке, но до замены ГРМ на это надо было минут 20-25 на х.х., а сейчас после замены, работает на х.х., жду минут 15-17, стрелка только начинает идти вверх, начинаю движение и через минут 10-12 вижу 90 на приборке. А до замены грею на х.х. минут 10-12 в это время стрелка уже начинает подниматься, начинаю движение и на первом светофоре вижу 90 на приборке, это через 4-5 минут после начала движения. Из всех наблюдений, понимаю что термостат непричем, а вот насос голимый попался, не закрывает крыльчатку, заклинил в открытом положении.
 
Мне не нравятся открытые сосуды с горячей жидкостью. Приходилось народ возить в ожоговый центр...
Ну допустим, с осторожностью, можно не закрывать пробкой расширительную ЁМКОСТЬ( :):)). Правда на малых оборотах двигатель не прогреется. А на больших , при сбрасывании газа , жидкость из бачка может вылиться ( и будет выливаться) наружу.

А ещё, он - старый воин, мудрый воин!! :hat:
Ну и? А какие еще есть достоинства?

Так вернемся к термостатам. Всегда ли надо менять термостат? И является ли слив охлажденной , охлаждающей жидкости, слитой из системы охлаждения, причиной долгого прогрева системы охлаждения двигателя после того как был заменён водяной насос?
 
Мне не нравятся открытые сосуды с горячей жидкостью. Приходилось народ возить в ожоговый центр...
Ну допустим, с осторожностью, можно не закрывать пробкой расширительную ЁМКОСТЬ( :):)). Правда на малых оборотах двигатель не прогреется. А на больших , при сбрасывании газа , жидкость из бачка может вылиться ( и будет выливаться) наружу.
Не может, если всё делать аккуратно и грамотно. Вдобавок, Саулюс про прогазовки нигде не писАл, да и не нужны они в процессе проведения описанного им тестирования. И, честно, я не знаю способов нагреть дизель до 100 на ХХ, если там не совсем трэш какой то, тем более, что речь то изначально про недогрев идёт.
Ну и? А какие еще есть достоинства?
Поверь мне, их - МАССА, я имел неоднократный опыт общения с ним в непонятных для меня ситуациях по дизелю (у меня по дизелям мало опыта, я раньше всю жизнь на зажигалках пулял), пусть и по телефону, хотя, конечно, прям налично - было бы гораздо круче, я уверен! :)
Собственно, и твои советы (и посты, хоть и не ко мне обращённые) мне во многом помогали! :thankyou2: :good: Просто, каждый имеет право чего-то не знать, в чём-то сомневаться, что-то делать по своему, если это не противоречит достижению результата, и отрицать этого я не собираюсь, ибо, чем дольше я живу, тем больше, ровно по Сократу, тем больше я становлюсь всё "дремучей и дремучей", в широком смысле этого понимания. Ну, думаю, ты понял, о чём я, всёт ки не вчера ЕГЭ сдавал... :LOL::drinks:
 
Так вернемся к термостатам. Всегда ли надо менять термостат? И является ли слив охлажденной , охлаждающей жидкости, слитой из системы охлаждения, причиной долгого прогрева системы охлаждения двигателя после того как был заменён водяной насос?
Судя по набранной Саулюсом статистике, не всегда. Но, в большей части случаев. Только вот, применительно ли это только к дизелям, тут я полной ясности и уверенности не достиг ещё, т.к., покамест, идея, почему так может быть, в голове ещё не созрела....
 
Не может, если всё делать аккуратно и грамотно. Вдобавок, Саулюс про прогазовки нигде не писАл, да и не нужны они в процессе проведения описанного им тестирования. И, честно, я не знаю способов нагреть дизель до 100 на ХХ, если там не совсем трэш какой то, тем более, что речь то изначально про недогрев идёт.

Поверь мне, их - МАССА, я имел неоднократный опыт общения с ним в непонятных для меня ситуациях по дизелю (у меня по дизелям мало опыта, я раньше всю жизнь на зажигалках пулял), пусть и по телефону, хотя, конечно, прям налично - было бы гораздо круче, я уверен! :)
Собственно, и твои советы (и посты, хоть и не ко мне обращённые) мне во многом помогали! :thankyou2: :good: Просто, каждый имеет право чего-то не знать, в чём-то сомневаться, что-то делать по своему, если это не противоречит достижению результата, и отрицать этого я не собираюсь, ибо, чем дольше я живу, тем больше, ровно по Сократу, тем больше я становлюсь всё "дремучей и дремучей", в широком смысле этого понимания. Ну, думаю, ты понял, о чём я, всёт ки не вчера ЕГЭ сдавал... :LOL::drinks:
Всё-таки на публичном форуме общаемся, а не в личку пишем. Не верю в аккуратность всех людей и в то что они полностью осознают что делают
Дизель тяжело прогреть на хх. Обычно регулировки двигателя проводят на прогретом двигателе. А это 80+градусов цельсия. Поэтому то что Саулюс не писал что не надо поднимать обороты -это не значит что это не делается.
Теоретически , учитывая то что изначально это тема о EA288 двигателях то тут двигатель при исправных 2-х контурах регулирования должен был бы быстро прогреваться. Саулюс же, на сколько я понял, упомянул в общем о всех НФ двигателях.

Не уверен что надо в этой теме обсуждать достоинства и недостатки людей
 
Не уверен что надо в этой теме обсуждать достоинства и недостатки людей
Пардону прошу...:confused::hat:
Не верю в аккуратность всех людей и в то что они полностью осознают что делают
Это правильно! Не каждый индивид в состоянии осознать прочитанное, тем более в отсутствие опыта. Действительно, кто-то может по дури и газовать начать из моторного отсека, оперевшись другой рукой в районе открытого бачка, об этом я не предположил даже, но это возможно.:hat:Ты - молодец!!!!:good: И вправду, стоило Саулюсу описать полные и обязательные условия, для исключения травмоопасности.
Это хорошо, что эти моменты мы обсудили! :)
Ты, часом, к охране труда никогда отношения по жизни не имел?...;)
 
Почему невероятная, если термостат 16 лет плавал в ОЖ и вдруг ощутился в чистом воздухе, то ему сразу инфаркт и кердык :LOL: .
А по идее то клиент с улицы после замены ремней у моториста врядли поедет обратно к мотористу жаловаться на холод в салоне, скорей найдёт тех, кто занимается обогревом и климами, они поменяют термостат, а моторист об этом и не узнает. Вот у мотористов и создаётся мнение про "неубиваемые" термостаты. В большых городах это нормальное явление, ибо ремонтников больше, чем машин. В мелких городишках ремонтников на пальцах сосчитать, и все они универсалы с клиентами, которые по всем недугам обращаются к одному мастеру. Вот и получается статистика.
дизельные ваги малообъемные на ремешках, это современные относительно с интервалами 150000-210000км, а прежние ремни были 60000п90000, ну 120000км, и то это на последних НФ дизелях, а при каждой смене ремня обычно помпу меняют.

даже у оф дилера они говорят что регламент через один ремень, но их рекомендация с каждым, поэтому если клиент не хочет менять помпу пусть собственноручно напишет, что отказался
 
Так вот у меня поднимается, до 90 по приборке, но до замены ГРМ на это надо было минут 20-25 на х.х., а сейчас после замены, работает на х.х., жду минут 15-17, стрелка только начинает идти вверх, начинаю движение и через минут 10-12 вижу 90 на приборке. А до замены грею на х.х. минут 10-12 в это время стрелка уже начинает подниматься, начинаю движение и на первом светофоре вижу 90 на приборке, это через 4-5 минут после начала движения. Из всех наблюдений, понимаю что термостат непричем, а вот насос голимый попался, не закрывает крыльчатку, заклинил в открытом положении.
итак прокатился на авде.
запуск без вебасты
прогрев 30-60сек.
пока пристегнулся, пока ворота открывались и поехал, еду 58-59 на круизе по деревне, при этом обычно это 5 или 6 передача.
спецом посмотрел когда стрелка пошла вверх, это было на кругу в центре деревни это 6км время в пути 7мин.
при этом проехал еще 3 км и температу выросла до рабочей, клима заработала на всю катушку, моментом прогрев салон.

еще обратил внимание что что то скребет почти сразу после пуска,
думал маховику кранты.
открыл капот накидал снега на ремень, звук пропал.
получается надо ролик натяжной менять, и как традиционно на ваге, вкомплекте с натяжителем???
 
Всё-таки на публичном форуме общаемся, а не в личку пишем. Не верю в аккуратность всех людей и в то что они полностью осознают что делают
Дизель тяжело прогреть на хх. Обычно регулировки двигателя проводят на прогретом двигателе. А это 80+градусов цельсия. Поэтому то что Саулюс не писал что не надо поднимать обороты -это не значит что это не делается.
Теоретически , учитывая то что изначально это тема о EA288 двигателях то тут двигатель при исправных 2-х контурах регулирования должен был бы быстро прогреваться. Саулюс же, на сколько я понял, упомянул в общем о всех НФ двигателях.

Не уверен что надо в этой теме обсуждать достоинства и недостатки людей
кстати, я нашел фишку похоже на помпы фишку между генератором и тнвд, это она, может ее просто отсоединить, и сделать эксперимент, вплане быдет тоже самое или изменится?
 
Назад
Сверху Снизу