Alexander073
Мастер советчик
- Сообщения
- 403
- Реакции
- 8
- Город
- Russia, Moscow
- Авто
- Passat B3, 1990, RP 1.8, sedan- все больше стоИт под окном. Просто надоел уже...
Stenvils написал(а):
Десятое сообщение сверху этого трида. Внимательнее читайте однако
Двигатель RP нестабильный холостой ход Проблема с холостыми. РХХ и ДПДЗ
Десятое сообщение сверху этого трида. Внимательнее читайте однако
Bakhit
Просто заглянул
Парни подскажите что дальше делать. проблема с холостым ходом...
при включении зажигания раньше позиционер "жужал" а теперь он говорит -все я устал.. Хотя если на прямую подвести к контактам 12 в. то крутится в обе стороны. концевик работает проверял тестером. провода все целые "прозванивал" "синий датчик " тоже..
перед всем этим она у меня сама газовала. т.е. сброс до ХХ затем на 2000. и так пол дня после чего встала на 2000 об. сегодня брал у знакомого нулевый позиционер. все равно такая беда... грешу на ЭБУ вроде больше нечему..
кто сталкивался ответьте плиз...
при включении зажигания раньше позиционер "жужал" а теперь он говорит -все я устал.. Хотя если на прямую подвести к контактам 12 в. то крутится в обе стороны. концевик работает проверял тестером. провода все целые "прозванивал" "синий датчик " тоже..
перед всем этим она у меня сама газовала. т.е. сброс до ХХ затем на 2000. и так пол дня после чего встала на 2000 об. сегодня брал у знакомого нулевый позиционер. все равно такая беда... грешу на ЭБУ вроде больше нечему..
кто сталкивался ответьте плиз...
Rahmulik
Мастер советчик
Здрасте! Проблема знакома, бьюсь с ней до сих пор. Р.Х.Х с Д.П.Д.З. перебирал и позициометр д.з. тоже чистил, помогает на время. Ща х.х. не управляется, привод гудит, но не ползает, но он рабочий и концевик тоже хороший. Мож ошибки надо сбросить, а как? SOS!
Димасик
Мастер советчик
а как правильно мерять напряжение на потенциаметре???и чем??? а то че то у меня не фига не получилось.... сопративление и внешний вид нормальный когда снимаешь с нее разъем сразу появляются провалы....значит в поряде потенциаметр или все таки стоит проверить на напряжение???если да то как это сделать???
Заранее спасибо.....
Заранее спасибо.....
Rahmulik
Мастер советчик
У себя сделал, рассказываю методу проверки "на коленке": снимаете позиционер, накидываете на него разъем, включаете зажигание и нажимаете концевик на позиционере. Далее двигая дрос. засл. чуть более, чем х.х., смотрим: позик должен перемещаться противоположно, замедляться и останавливаться где-то посередине, где должен быть х.х., короче отслеживать д.з. Ставить ПДЗ надо втянутым. Вот и все! Удачи!
Rahmulik
Мастер советчик
Bakhit написал(а):
Сними и погоняй позиционер как я написал ниже, у меня после его переборки (другая крышка) он не работал прикрученный, а снятый нормально. Его подклинивало в притянутом состоянии и ползунок не двигался. Выход - подложил между ним и корпусом впрыска 3 шайбы (в точках крепления) и все в норме! Хорошо бы зазор между концевиком и приводом заслонки выставить, но вроде и так работает. Дерзайте!
Bakhit
Просто заглянул
дело в том что ставил новый позицон.. и такя же беда на него даже напряжение не идет ставил вольтметр в блоке на 23 24 контакт которые идут именно на мотор все по нулям..единственное не знаю может какой-то "датчик или реле открывает канал на него.. пробовал по всякому. напруга на него не идет.. наверно микросхема TELE-4202 которая управляет им сгорела...Кто знает где можно по дешевле блок управления найти.. покамесь нашел самый дешовый 300 баксов....
Andrei Piter
Постоянный участник
Да блин мужики, что вы паритесь!!!!
Я сам года два также я...ся.
Сначала пробывал ремонтировать, потом ездил на разборку (м. Пионерская, Евроавто) так там есть человек, у него коробка всяких приблуд. Сидит и собирает.
Так ЛЮБОЙ ремонт держится полгода и все.
Уже как месяцев 8 купил себе новый позиционер и не парюсь!!!! А до этого, обороты полезли так засучив рукава нырк в машину и сидишь как дятел. Задолбало махнул рукой пошел и купил!!!!! Горя не знаю!!!!!!!!!!!!!!
Я сам года два также я...ся.
Сначала пробывал ремонтировать, потом ездил на разборку (м. Пионерская, Евроавто) так там есть человек, у него коробка всяких приблуд. Сидит и собирает.
Так ЛЮБОЙ ремонт держится полгода и все.
Уже как месяцев 8 купил себе новый позиционер и не парюсь!!!! А до этого, обороты полезли так засучив рукава нырк в машину и сидишь как дятел. Задолбало махнул рукой пошел и купил!!!!! Горя не знаю!!!!!!!!!!!!!!
Rahmulik
Мастер советчик
Ну да, купить новый конечно выход наиболее разумный, но ведь ышо нада быть уверенным, что меняешь что надо! Бывало такое уже, теперь все трижды перепроверяю, чего и всем желаю!
Motto
Технически здравомыслящий
- Сообщения
- 1 833
- Реакции
- 111
- Авто
- Skoda Fabia 1,2 69 л.с. МКПП 2012г. Чешка
Прямо на этом сайте есть инструкция в ПДФ формате, в которой просто и доходчиво описывается проверка этого самого злосчастного РПХХ (Регулятор Принудительного Холостого Хода) на моторах с моновпрыском. Причем описывается проверка как ее делают на сервисе.
Если вкратце, моторчик надо пытать напряжением не более 6 вольт, а не 12 прямо с аккума. Это потому, что когда мотор доезжает до крайнего положения и останавливается, этот момент засекаешь не сразу, а за это время мотор может сгореть. И еще потому, что если моторчик нормально работает от 6 вольт, от 12-ти он гарантированно будет работать. Моторчик в РПХХ 12-ти вольтовый, я когда свой разбирал специально посмотрел.
Перво-наперво проверить, что сам мотор и цепи управления живые. Когда включаешь зажигание, ЭБУ проверяет живой ли РПХХ, для этого он выдвигает шток на максимум, а потом задвигает обратно, в то же положение. Положение в которое шток надо обратно задвинуть определяется по ППДЗ (Потенциометр Положения Дроссельной Заслонки), поэтому если ППДЗ слегка того, износился, шток РПХХ может дергаться туда сюда, особенно после т.н. "стартовой инициализации" когда ЭБУ забывает настройки. Это ничего страшного, через некоторое время он этот фактик учтет и пропишет себе в мозги, будут просто обороты ХХ гулять немного.
Затем нужно проверить концевик. Педаль отпущена, контакты замкнуты, сопротивление на контактах 3 и 4 РПХХ (самые нижние) не более 0,5 Ом. У меня в разных положениях штока сопротивление контактов концевика разное, от нуля до 0,4 Ом
Потом нужно задвинуть полностью шток РПХХ (с помощью батарейки например) и проверить зазор между штоком и тем местом, куда он нажимает. Шток вдинут, зазор 0,5мм, контакты концевика разомкнуты, сопротивление оо. Суем щуп 0,5мм. контакты концевика должны замкнуться. Если нет, регулируем.
После проверки зазора проверяют, что моторчик в РПХХ не подклинивает ни в каких положениях. Спецприбора нет. Предлагаю следующий способ, сам не пробовал, но в ближайшее время займусь. Нужен стрелочный амперметр. С хорошего БП даем 6 вольт на контакты 1 и 2 (верхние) РПХХ, гоняем шток туда-сюда и смотрим потребляемый ток. При подклинивании будет видно всплески тока на амперметре. Не факт, что в этом будет виноват РПХХ, вполне может быть, что сам поворотный узел дроссельной заслонки износился и клинит в некоторых положениях.
Вот, в принципе и всё.
Читал советы тех, у кого РПХХ загнулся. Сдернуть разъем с РПХХ, замкнуть на снятом разъеме контакты 3 и 4, с батарейки дать на контакты 1 и 2 самого РПХХ (не снятого разъема) напругу и выставить шток в положение чтобы ХХ были примерно 900 об/мин И так и ездить.
Насчет замыкания контактов. Из двух зол надо выбрать меньшее. Замкнем контакты, будем всю дорогу ехать без регулировки опережения зажигания. А не замкнем, у нас опережение будет и в режиме ХХ и соответственно обороты ХХ будут выше оборотов на 100-200.
В моновпрыске же система такая, отпускаем педаль газа, замыкается концевик на штоке РПХХ, подается минус на контакт ЭБУ сообщая ему, что режим ХХ таки наступил. Одновременно через эти же контакты подается минус на клапан управления опережением зажигания (плюс висит на нем постоянно). Клапан срабатывает, отключает ваккумную камеру трамблера от впускного коллектора и подключает ее к атмосфере. А нет разрежения, нет и опережения зажигания.
Нажимаем педаль, концевик размыкается, клапан обесточивается, трамблер подключается обратно к впускному коллектору.
Если вкратце, моторчик надо пытать напряжением не более 6 вольт, а не 12 прямо с аккума. Это потому, что когда мотор доезжает до крайнего положения и останавливается, этот момент засекаешь не сразу, а за это время мотор может сгореть. И еще потому, что если моторчик нормально работает от 6 вольт, от 12-ти он гарантированно будет работать. Моторчик в РПХХ 12-ти вольтовый, я когда свой разбирал специально посмотрел.
Перво-наперво проверить, что сам мотор и цепи управления живые. Когда включаешь зажигание, ЭБУ проверяет живой ли РПХХ, для этого он выдвигает шток на максимум, а потом задвигает обратно, в то же положение. Положение в которое шток надо обратно задвинуть определяется по ППДЗ (Потенциометр Положения Дроссельной Заслонки), поэтому если ППДЗ слегка того, износился, шток РПХХ может дергаться туда сюда, особенно после т.н. "стартовой инициализации" когда ЭБУ забывает настройки. Это ничего страшного, через некоторое время он этот фактик учтет и пропишет себе в мозги, будут просто обороты ХХ гулять немного.
Затем нужно проверить концевик. Педаль отпущена, контакты замкнуты, сопротивление на контактах 3 и 4 РПХХ (самые нижние) не более 0,5 Ом. У меня в разных положениях штока сопротивление контактов концевика разное, от нуля до 0,4 Ом
Потом нужно задвинуть полностью шток РПХХ (с помощью батарейки например) и проверить зазор между штоком и тем местом, куда он нажимает. Шток вдинут, зазор 0,5мм, контакты концевика разомкнуты, сопротивление оо. Суем щуп 0,5мм. контакты концевика должны замкнуться. Если нет, регулируем.
После проверки зазора проверяют, что моторчик в РПХХ не подклинивает ни в каких положениях. Спецприбора нет. Предлагаю следующий способ, сам не пробовал, но в ближайшее время займусь. Нужен стрелочный амперметр. С хорошего БП даем 6 вольт на контакты 1 и 2 (верхние) РПХХ, гоняем шток туда-сюда и смотрим потребляемый ток. При подклинивании будет видно всплески тока на амперметре. Не факт, что в этом будет виноват РПХХ, вполне может быть, что сам поворотный узел дроссельной заслонки износился и клинит в некоторых положениях.
Вот, в принципе и всё.
Читал советы тех, у кого РПХХ загнулся. Сдернуть разъем с РПХХ, замкнуть на снятом разъеме контакты 3 и 4, с батарейки дать на контакты 1 и 2 самого РПХХ (не снятого разъема) напругу и выставить шток в положение чтобы ХХ были примерно 900 об/мин И так и ездить.
Насчет замыкания контактов. Из двух зол надо выбрать меньшее. Замкнем контакты, будем всю дорогу ехать без регулировки опережения зажигания. А не замкнем, у нас опережение будет и в режиме ХХ и соответственно обороты ХХ будут выше оборотов на 100-200.
В моновпрыске же система такая, отпускаем педаль газа, замыкается концевик на штоке РПХХ, подается минус на контакт ЭБУ сообщая ему, что режим ХХ таки наступил. Одновременно через эти же контакты подается минус на клапан управления опережением зажигания (плюс висит на нем постоянно). Клапан срабатывает, отключает ваккумную камеру трамблера от впускного коллектора и подключает ее к атмосфере. А нет разрежения, нет и опережения зажигания.
Нажимаем педаль, концевик размыкается, клапан обесточивается, трамблер подключается обратно к впускному коллектору.
ten70
Оракул
- Сообщения
- 16 239
- Реакции
- 2 402
- Авто
- AD1 R-Line TDI
Motto написал(а):
С этим не согласен, при отпущеной педали газа сопротивление на датчике ХХ всегда должен быть 0.
Щупом таким образом проверяется только лишь то, что дроссельная заслонка полностью закрыта и не упирается в шток ДХХ.
Stenvils
Мастер советчик
Мужики, подскажите такую вещь:
1. Есть некое мнение что у ДПДЗ нормально установленном на второй ножке должно быть напряжение около 0,7 В.
2. Я решил проверить действительно оно там столько и составляет.
Теперь моя проблема в том, что при включении драйва и удержании машины на тормозе сильно проваливаются обороты (до 640) ну и конечно начинает всё вибрировать. Бороться с этой проблемой я уже устал, скажу сразу, что сделанно всё что можно (вот тока ЭБУ исчо не менял).
Вчера решил поэкспериментировать подключил вольтметр на вторую ножку завожусь и смотрю:
1. Холостые обороты вся нагрузка выключена, напряжение 0,7 В
2. Холостые обороты включаю всю возможную нагрузку, кроме, коробки и начинаю крутить руль чтобы добавить гидрач, напрежение увеличивается до 0,9 В, при этом обороты не падают (ну может тока оборотов на 30-50)
3. Холостые обороты включаю коробку и держу машину, напряжение падает до 0,34 В
Теперь соответсвенно просьба, у кого есть машинка с автоматом, можете померить у себя для сравнения в таких режимах. Я понять не могу такой закономерности, почему при режиме 2 напряжение растет, а при 3 наоборот падает? Почему-то мне кажется, что при режиме 3 оно также должно быть около 0,9-1 В.
1. Есть некое мнение что у ДПДЗ нормально установленном на второй ножке должно быть напряжение около 0,7 В.
2. Я решил проверить действительно оно там столько и составляет.
Теперь моя проблема в том, что при включении драйва и удержании машины на тормозе сильно проваливаются обороты (до 640) ну и конечно начинает всё вибрировать. Бороться с этой проблемой я уже устал, скажу сразу, что сделанно всё что можно (вот тока ЭБУ исчо не менял).
Вчера решил поэкспериментировать подключил вольтметр на вторую ножку завожусь и смотрю:
1. Холостые обороты вся нагрузка выключена, напряжение 0,7 В
2. Холостые обороты включаю всю возможную нагрузку, кроме, коробки и начинаю крутить руль чтобы добавить гидрач, напрежение увеличивается до 0,9 В, при этом обороты не падают (ну может тока оборотов на 30-50)
3. Холостые обороты включаю коробку и держу машину, напряжение падает до 0,34 В
Теперь соответсвенно просьба, у кого есть машинка с автоматом, можете померить у себя для сравнения в таких режимах. Я понять не могу такой закономерности, почему при режиме 2 напряжение растет, а при 3 наоборот падает? Почему-то мне кажется, что при режиме 3 оно также должно быть около 0,9-1 В.
Motto
Технически здравомыслящий
- Сообщения
- 1 833
- Реакции
- 111
- Авто
- Skoda Fabia 1,2 69 л.с. МКПП 2012г. Чешка
Big John
Регулируется только ход демфера. Должен быть 4 мм. где то. Влияет он только на включение режима ХХ. Т.е. когда бросаешь педаль, концевик в штоке РПХХ замыкается не сразу, а с какой то задержкой. Основная проблема это задубевание демпфера. Если концевик в штоке РПХХ и так работает нечетко, да еще демфер дубовый, могут возникать глюки. Лечится выкидыванием демпфера или заменой. Хотя где то в форуме читал, что один хлопец промыл его и довольно успешно.
Stenvils
Скорее всего это стандартная проблема. Включаешь АКПП, гидротрансформатор начинает замешивать масло в коробке, обороты падают и ЭБУ пытается выровнять их. И похоже, по неудачному стечению обстоятельств, ползунок потенциометра положения дроссельной заслонки попадает на сильно изношенное место дорожки. ЭБУ шизеет от такого расклада и получается такая ситуация.
Когда обороты провалятся, сразу же считай коды ошибок. Если покажет глюк потенциометра, то я прав. Причем т.к. глюк кратковременный, в памяти ЭБУ он не откладывается, споймать ошибку можно сражу же, по горячим следам.
У меня была примерно такая же ситуация. Иногда бросаешь педаль газа и обороты ХХ проваливаются до 550-610 об/мин. Еще раз топнешь педаль, всё приходит в норму. И ошибок нет. С помощью чтения мануалов, дедуктивного метода и такой то матери вычислил кратковременные глюки потенциометра дроссельной заслонки. А грешил всё время на РПХХ. Лечится подгибанием усиков в потенциометре. Новый потенциометр это нижний кусок моновпрыска. Стоит 16000 руб.
Регулируется только ход демфера. Должен быть 4 мм. где то. Влияет он только на включение режима ХХ. Т.е. когда бросаешь педаль, концевик в штоке РПХХ замыкается не сразу, а с какой то задержкой. Основная проблема это задубевание демпфера. Если концевик в штоке РПХХ и так работает нечетко, да еще демфер дубовый, могут возникать глюки. Лечится выкидыванием демпфера или заменой. Хотя где то в форуме читал, что один хлопец промыл его и довольно успешно.
Stenvils
Скорее всего это стандартная проблема. Включаешь АКПП, гидротрансформатор начинает замешивать масло в коробке, обороты падают и ЭБУ пытается выровнять их. И похоже, по неудачному стечению обстоятельств, ползунок потенциометра положения дроссельной заслонки попадает на сильно изношенное место дорожки. ЭБУ шизеет от такого расклада и получается такая ситуация.
Когда обороты провалятся, сразу же считай коды ошибок. Если покажет глюк потенциометра, то я прав. Причем т.к. глюк кратковременный, в памяти ЭБУ он не откладывается, споймать ошибку можно сражу же, по горячим следам.
У меня была примерно такая же ситуация. Иногда бросаешь педаль газа и обороты ХХ проваливаются до 550-610 об/мин. Еще раз топнешь педаль, всё приходит в норму. И ошибок нет. С помощью чтения мануалов, дедуктивного метода и такой то матери вычислил кратковременные глюки потенциометра дроссельной заслонки. А грешил всё время на РПХХ. Лечится подгибанием усиков в потенциометре. Новый потенциометр это нижний кусок моновпрыска. Стоит 16000 руб.
Big John
Профессиональный советчик
Каким образом демпфер соединён с РПХХ? Прошу прощения за незнание, но машина была приобретена у человека которому было всёравно лишьбы она ехала, а как до .... К сожалению в литературе ничего подробно о работе депфера не написано 
Motto
Технически здравомыслящий
- Сообщения
- 1 833
- Реакции
- 111
- Авто
- Skoda Fabia 1,2 69 л.с. МКПП 2012г. Чешка
Big John
В Моноджетронике демпфер нужен для того, чтобы когда резко бросишь педаль, режим торможения двигателем, а затем и холостой ход наступали не сразу, а с небольшой задержкой, иначе авто будет дергаться. Еще есть мнения, что демфер нужен и для того, чтобы после резкого отпускания педали не лупило с размаху по концевику на штоке РПХХ и не разбивало его. В Мономотрониках демпфер уже не нужен, т.к. там введена программная задержка наступления режима торможения двигателем. Но в некоторых Мономотрониках демпфер всё же присутствует зачем то.
Демпфер с РПХХ не соединен никак. Когда бросаешь педаль, демфер медленно и печально доводит поворотный узел, на котором дроссельная заслонка (или как там вся эта хрень называется), организовывая т.о. задержку нажатия на концевик и наступление режима торможения двигателем (или ХХ) Если контакты в концевике РПХХ подношены, может возникать т.н. дребезг контактов. Т.е. пока концевик плавно нажимается, сопротивление его контактов может гулять в широких пределах и у ЭБУ сносит крышу. Или демпфер может задубеть настолько, что просто не прожмется до конца и концевик холостого хода не замкнется.
В Моноджетронике демпфер нужен для того, чтобы когда резко бросишь педаль, режим торможения двигателем, а затем и холостой ход наступали не сразу, а с небольшой задержкой, иначе авто будет дергаться. Еще есть мнения, что демфер нужен и для того, чтобы после резкого отпускания педали не лупило с размаху по концевику на штоке РПХХ и не разбивало его. В Мономотрониках демпфер уже не нужен, т.к. там введена программная задержка наступления режима торможения двигателем. Но в некоторых Мономотрониках демпфер всё же присутствует зачем то.
Демпфер с РПХХ не соединен никак. Когда бросаешь педаль, демфер медленно и печально доводит поворотный узел, на котором дроссельная заслонка (или как там вся эта хрень называется), организовывая т.о. задержку нажатия на концевик и наступление режима торможения двигателем (или ХХ) Если контакты в концевике РПХХ подношены, может возникать т.н. дребезг контактов. Т.е. пока концевик плавно нажимается, сопротивление его контактов может гулять в широких пределах и у ЭБУ сносит крышу. Или демпфер может задубеть настолько, что просто не прожмется до конца и концевик холостого хода не замкнется.