Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Немножко про проблему пинка/удара с первой на вторую и обратно.
Всю прошлую неделю катался, разные режимы пробовал, курил букварь, в результате понял, что где-то утечка масла в канале включения тормоза В2, т.к. с первой на вторую включается только этот пакет, К1 включен и на той, и на другой. Правда, на 1-й еще обгонная муфта блокируется, а на 2-й ее отпускает, но она от давления не зависит. Причем, утечка не очень значительная, т.к. удар чувствуется только, когда когда обороты движка холостые или близкие к ним, в кикдауне 1->2 включается без удара, а если, притормаживая на скорости примерно 20-25 км/ч резко подгазануть, и потом резко затормозить, со второй на первую удар также отсутствует. И пока масло не прогреется до номинальной температуры, пинка тоже нет ни туда, не обратно.
Посему, первым делом решил померить общее давление в тестовом порту коробки.
Вот такая картина на холостых на драйве:
Такая на реверсе:
А вот такая - на нейтрали:
Нейтраль померил так, на всякий, на ней давление букварём не регламентируется. А вот на драйве должно быть 3,4-3,8, на реверсе - 6,5-7,5. В общем, явно не дотягивает у меня оно до номинала, и прилично, больше пол-очка и там, и там, до минимума.
И вот тут вспомнилось чевой-та про Kermo mod, и подумалось, а не приподнять ли мне давление до номинала, вдруг, скомпенсируется утечка в управлении пакетом В2, чем чёрт не шутит...
Скинул поддон, слил масло - и вот он, этот... не знаю, как его назвать, храповик, наверное. Коричневый, пластмассовый. И действительно, как и было написано в статье на форуме, посвященном этому моду, хрен к нему подлезть. Если торксовую биту не резать/укорачивать.
Но, резать/укорачивать биту из хорошего набора душила жаба, а другой под рукой не было.
А был под рукой гвоздик семедисятка.
Заплющил молотком на наковаленке, по размеру шлицов биты на глазок придал размер на наждаке. Начал гнуть под 90 градусов - ломается, гад. Но я ж помню, что гвозди не ломаются, а гнутся. Поэтому сдаваться отказываюсь, да и картер скинут уже, отступать некуда. Поэтому, сначала гну, потом плющу, затем наждак, и - опа!:
В общем, без проблем довернул таким немудрёным "инструментом" на 7 щелчков. В результате храповик заглубился с 2-х мм до трёх. А надо было на 6-и остановиться. Потомушта:
Это драйв. На 0,2 очка пережал выше верхнего предела. Но, думаю, ничего сильно страшного-критичного не случится.
Вот такая картинка стала на реверсе (прошу прощения, вышло слегка не в фокусе):
А вот это, кажется, нейтраль, но я не уверен, слишком много, вроде. Вполне возможно, это со скинутой фишкой управления на драйве на холостых:
А дальше, за каким то рожном, решил померить со скинутой фишкой управления соленоидами, типа, эмуляция аварийного режима, как в букваре написано:
И вышло, как в анекдоте про медведя с лосем и волком в яме: "Ну я то ж, мудак, какого хрена полез, я ж читать не умею!..". В смысле, манометр то до 6-и очков, ну вот около восьми он еще выдержал, а десятку - сдался, и умер. Теперь стрелка носится +/- 1,5 атмосферы от регистрируемого давления. Да еще и кольцо разъема соленоидов стопорное рассыпалось у меня при нажиме на него. Эх-ма!...
Ну да ладно, что по результату.
Пинок/удар остался. Стал только более коротким и отчетливым. Но коробас - он ожил! Ушла вся ватность в реакциях, на педаль газа реагирует мгновенно и остро, включение драйва или реверса происходит вообще безо всяких задержек, как было до того. В общем, результат мне очень понравился, по динамике теперь тачка - огонь-огонь, теперь я понимаю, что до этого я всего кайфа ВРШ понять просто не мог по объективным причинам.
Ну что ж, теперь предстоит третья серия марлезонского балета, со скидыванием двига и открыванием коробки. Ибо так ездить и убивать аппарат просто жалко.
Не, не хочу, надоело месить ручку по московским пробкам. А он и на АКП оч неплохо едет, когда она в порядке. Вон, Кельман подтвердит.
Гы, и движок-то, он ОДНОГОЛОВЫЙ, в этом весь его VRный прикол!..
Мне тоже нравилась акпп, но тупость при обгоне достала. Я вот не один раз думал о вариантах улучшения акпп 096/01м для придания возможности без последствий регулярно "пулять", особенно с крутящим моментом и мощностью VR6, и первое что приходит на ум - это необходимость отдельного маслорадиатора для данной акпп, даже кит-наборы есть, ибо стоковый теплообменник держит температуру масла не меньше 90 градусов точно, а в пробках температура акпп уходит за 100 далеко. И заметьте, очень часто именно на раскаленном масле акпп дают сбои.
Фил-2000
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
Тупость? При обгоне?!... Штойта??!!......
Подкрадываешься сзади на 4-й, ждешь момента, за пару секунд до обгона лёгенько ручкой селектор на 3-ю, потом тапку в пол - и вот уже на второй в кикдауне - ПУЛЯ!!
Да не такой уж прям и завидный момент у него, 240 Нм, что-ль, или около того... и тот ближе к 5000 об/мин.
Gikach написал(а):
стоковый теплообменник держит температуру масла не меньше 90 градусов точно, а в пробках температура акпп уходит за 100 далеко. И заметьте, очень часто именно на раскаленном масле акпп дают сбои.
100 - нормальная температура для АТФа. В ГТРе, если пулять, 130 и больше на выходе. Или если долго в горку тянуть груженым на гидравлической тяге. Или долго ехать на 3-й больше 100. А глюки от перегрева - да, гидромозги его не любят, клапаночки подклинить могут. Но, если все нормально с основным охлаждением - не страшно, нормально теплообменник вроде у меня справляется, после того, как с карлссоном и БУВом разобрался. Максимум 92 градуса антифриз по показометру, по компу - вообще 85, но это всё погрешности датчиков, надо будет пирометром бесконтакным померить.
Но, у всего есть свои недостатки. Или миришься с ними, или нет. У меня по московским или подмосковным выходным летним пробкам на ручке спина начинает отваливаться от постоянной неправильной работы левой ноги в неестественной для этого позе.
Тупость? При обгоне?!... Штойта??!!......
Подкрадываешься сзади на 4-й, ждешь момента, за пару секунд до обгона лёгенько ручкой селектор на 3-ю, потом тапку в пол - и вот уже на второй в кикдауне - ПУЛЯ!!
Скачал здесь, на сайте прекрасный мануал по коробке, который здорово дополняет заводской букварь по разборке/сборке/настройке. И вот там замечательно расписано, где под гидромозгами какой канал за какой пакет отвечает, то есть, куда "дуть" компрессором надо, чтобы утечки найти:
Сниму - буду дуть...
А также, очень четко написано, какие соленоиды в какой комбинации включений какие пакеты подключают. То есть, можно и на них и на задействуемые ими клапаны обратить внимание. Вдруг, не в пакете косяк, а клапан начал подклинивать.
В общем, разбор покажет.
Кстати, если косяк выявится в гидромозгах, может, и двиг не придется скидывать.
То есть, идея такая: масло слить, открутить мозги прямо на месте, подуть в каналы. Если будет "держать" нормально и на К1, и на В2 - лезть разбираться с клапанами в гидромозге.
Эт чойта? Ща Фил подправит коробас, и две секунды превратятся в одну, а коробас на кик-дауне сам будет переключаться с четвертой на вторую.
У меня сейчас другая проблема: качественный 95-й на Лукойле попадается реже. Одно время, где-то с месяц, движок просто шептал и летал, а ща как-то через раз.
У меня сейчас другая проблема: качественный 95-й на Лукойле попадается реже. Одно время, где-то с месяц, движок просто шептал и летал, а ща как-то через раз.
Ну хз. Тебе тогда в Уральскую и Актюбинскую область Казахстана. Там под видом бензина льют газовый конденсат с реальным ОЧ >=105. Только вот местных это почему-то не радует, и они катаются за несовсем хорошим бензином в близлежащие области РФ. К чему бы это?
Фил-2000
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
У меня так редко получается, почему то. Может, действительно, из-за того, что до полной исправности еще не допилил. А так, если на 4-й 70-80 КмЧ идти, кикдаун переключает на 3-ю, а дальше на 2-ю не идёт. А если мануально на 3-ю селектор перевести, то тогда на 2-ю переключается в кикдауне.
Kelman написал(а):
У меня сейчас другая проблема: качественный 95-й на Лукойле попадается реже. Одно время, где-то с месяц, движок просто шептал и летал, а ща как-то через раз.
Эндрю, у тебя более продвинутый Мотроник, нежели у нас с Николаем. Думаешь, наш справится с высокооктаном, и догадается еще больше обранить зажигание?
Лана, чутка о своём.
Коробкой заняться в эти выходные не было возможности, сосед попросил нужное мне для этого пространство временно не занимать, а таскать компрессор по огороду, а потом толкать руками под таль со слитым из коробки маслом чего то не климатило.
Поэтому решил обождать, и заняться салоном. Но, много не получилось - опять сдвинулся межпозвоночный диск. Полечусь на недельке..
А получилось только снять заднюю часть ковра. Торпедо и остальное скину в другой раз.
Что имеем по факту.
Это общая фотка. Лежит заводская еще вибра, частично потрескалась, на первый взгляд незначительная коррозия около одной пробки, и еще кой-где, но - всё это надо снимать, и там будет видно, что на самом деле.
Это правая часть
Это левая
Кста, кто как эту вибру снимает? Тупо шпателем? Если феном погреть, не ловчей получится?
Поднял ковёр у правого переднего. Тут всё гораздо более грустно. Все чистить и выводить ржу. Вместо одной пробки - какая-то заплатка из полимера, видимо, эпоксидка. Всё придется счищать и смотреть, что там.
Собственно, это пока всё.
Поменял датчик в радиаторе на трудяге. И секрет отсутствия первой скорости карлссона раскрылся очень просто: на датчике только одна группа, включающая вторую.
После замены появилась первая. А до второй так и не нагрел ни разу, ибо не жарко. Но, после стопа двига карлссон на первой, как и положено, крутится намного дольше, чем на второй.
Как правило потрескавшаяся вибра под собой ничего хорошего не скрывает-там ржака.
Правая сторона всегда страдает более из-за обочины.
Насчёт снятия не скажу-у меня на Гольфике её по заводу нет-только штатный утеплитель+пакеты с песком спереди.
При ремонте все эти техотверстия просто заваривают.Обращаем внимание на сварные швы элементов-у Вас,похоже,стык днища и тоннеля уже "цветёт".Ябы советовал одновременно всё это чистить и варить и снизу-иначе "оттуда" скоро вовнутрь вылезет...
Из личного опыта:так как коррозия под ковриками изза того что при ёрзаньи туда-сюда попавший под них песок выступает как наждачка-я бы после выведения ржаки,грунтовки,окраски сверху ещё положил пару слоёв сурика.Сурик после высыхания- очень твёрдое на износ покрытие,правда,сохнет долго.
По крайней мере на тех авто где мы мазали суриком пока под коврами проблем не замечено за несколько лет.
Фил-2000
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
Может, попробовать всё таки современные, а не "дедовские" технологии, например, вот это?
Я тоже, когда себе 10 лет назад паркет клал, делал по проверенной десятилетиями технологии, обеспечивающей 100%-ю гидроизоляцию - массив подкладной фанеры на битумную мастику. Вонища, особенно при праймировании поверхности - хоть святых выноси! Одна особо истеричная соседка даже газовщиков с перепугу вызвала, те газ перекрыли. А потом узнал, что есть в продаже, конечно, несколько более дорогие гидроизолирующие современные мастики на водной основе, без никакого вообще запаха. И держат не хуже.
Может, и с этим делом так обстоит? Не хуже Раст-Стоп справится, чем мовиль?
Правда, справедливости ради надо сказать, что "дедовские технологии" тоже рулят - на уложенном паркете нет до сих пор ни одной щели, нигде ничего не скрипит и не гуляет.
Днище зачетное!
Кстати, это место, где бензопровод из лонжерона выходит - по моему, первое по гнили у пассатов 3-х и 4-х. Чего-то не додумали бюргеры. Наверное, теплая обратка способствует процессам?...
На Трудяге у меня с него начиналось, на Крокодиле - та же беда, но в начальной стадии.
Такая латка у меня стоит уже, до меня сделанная, правда, спереди справа, вместо пробки. Поэтому и полез туда, что решил, что "лучшие времена" - настали..
