SSV 612, как и просили в ЛС, отвечаю
1. после проведённых тобой проверок "изменение геометрии впуска", и если ты реально увидел(шток приводится в движение) и услышал("чпок"), т.е. "руками" активировал ДЗ, будем условно считать, что он работает. Причём шток должен реально прийти в движение и тем самым повернуть золотник в впускном коллекторе.
некоторые "специалисты" вместо того, что бы сначала проверить работу, предлагают разобрать всё и вся
2. Лямба-зонд
в этом месте "специалисты" молчат в тряпочку
Ошибка-спорадическая, т.е. случайная, непериодическая и т.д. это уж как перевели это в "Васе"
2.1. Какой лямбда-зонд у тебя сейчас стоит?
2.2. Ответный штекер каким образом подключен к проводке лямбда-зонда? скрутка?
Я предлагаю тебе приобрести и установить лямбда-зонд, part-номер которого называл выше, это именно тот, что
должен у тебя стоять, кроме того, необходимость в скрутках отсутствует, он(лямбда-зон) сразу поставляется с полноценной ответной частью(штекер)
2.3. Приобрести, установить, стереть ошибку, покататься, прочитать ошибки.
Затем подключиться "Васей" и предметно смотреть "группы измерений" по лябда-зонду (это группы 32 и 33), в частности, в 33-й группе 2-е поле посмотреть, работает-ли лямбда-регулирование(погугли, что это такое и почему к примеру лямбда-зонд называется именно лямбда
), напряжение должно меняться от 0(примерно) до 1(примерно) вольта, т.е. например от 0,2 до 0.98 вольта к примеру.
Здесь, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146271 прочитать и
понять, что такое аддитив и мультипликатив
3. Привести систему зажигания в штатное состояние, т.е. убрать весь "колхоз" в виде "навесной катушки зажигания и т.д., а поставить, если не новый, то штатный и исправный блок катушек.
4. Скачать(или иным образом "разжиться")
Elsa и установить, обязательно!!!
Разобраться, как работает эта программа и где-что можно смотреть в ней, потому как дальнейший разговор будет опираться на неё.
5. "Хлопки", "выстрелы" в глушитель
Здесь в самом деле нужно смотреть метки ГРМ. Дело вот в чём: регламента замены цепей(их две шт) в самом деле нет, но! у машин уже весьма приличный пробег и потому вероятность растяжения цепей(особенно верхней, которая приводит распредвалы) высокая и не исключена возможность "перескока" к примеру на зуб. К фатальным последствиям перескок на один зуб ещё не приводит, но сказывается на работе двигателя. Как пример
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=217817
Для проверки меток ГРМ,
так делать не нужно, достаточно снять впускной коллектор и клапанную крышку и затем по методике, изложенной в Elsa, проверить метки ГРМ, а вообще я хочу тебе сказать, что если и дальше собираешься кататься безпроблемно на VR5, предметно думай о замене цепей и всего, пробег у тебя уже в районе 300 тыс.
ну как-то так
для начала
p.s. 6. сделать проверку "измерения давления топлива" в полном соответствии с моим отчётом.
7. произвести измерение компрессии с получением валидных измерений, а не на ара-сервисе, а поэтому лучше приобрести компрессометр нормальный и проверить самому.
8. Очень желательно иметь(приобрести) ваккуметр, и произвести измерения. Методика можно почитать например здесь
У меня вот такой ваккуметр
не очень хорошо видно, но зоны проверки отмечены "цветом" на шкале. Подключаться на нашем двигателе удобнее "тройничком" в РДТ.
Вот такой компрессометр
Для проверки давления топлива нужно использовать манометр, не хуже чем этот
у меня собранно вот на таком
все приборы поверены в частном порядке, на сертифицированном оборудовании в специализированном центре КИПиА
пока 
точнее проверять?
