Изготовление усиленной защиты картера на Фольксваген Гольф 3 альтернатива Шерифам и другим защитам

  • Автор темы Corporation
  • Дата начала
  • Ответы 95
  • Просмотры 64К
  • Теги
    vw golf 3
Corporation

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!
Сообщения
8 298
Реакции
755
Город
Тула
Авто
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
!!! Все, что вы делаете, вы делаете под свою персональную ответственность !!!

Идею эту я вынашивал долго, реализация тоже была продолжительной, но наконец работа по созданию новой защиты картера завершена и я готов поделиться опытом с вами.

Зачем нужна защита картера?
Защита картера предохраняет масляный поддон и картер коробки переключения передач от повреждения твердыми предметами на дороге, такими как камни, глыбы льда, металлические предметы, кроме того, защита помогает преодолевать глубокие колеи, которые образуются в наших дворах к началу весны. Другие преимущества - это защита моторного отсека от грязи, лушее сохранение тепла от прогретого мотора, более интенсивный прогрев двигателя, улучшение аэродинамических показателей автомобиля, что может привести к снижению расхода топлива на шоссе.

Почему нужна кастомная защита?
Защита, которая была установлена на моем автомобиле (к сожалению, ее производителя я не знаю, но это какой-то из клонов Шерифа), не удовлетворяла по следующим причинам:
1. Крепление за вибронагруженные точки (а именно за переднюю балку силового агрегата) что провоцирует распространение вибраций
2. Слабая конструкция. При значительном воздействии на защиту она деформировалась и начинала доставать до узлов подвески, что опять же вызывало дребезжание и повышенную вибрацию
3. Слабая защита от грязи

Концепция новой защиты картера
При создании новой защиты я ставил следующие требования для нее:
1. Крепление исключительно за "статичные" точки кузова (нельзя крепить за переднюю балку двигателя, так как она вибрирует во время работы)
2. Достаточная прочность конструкции
3. Необходимая достаточность
4. По возможности небольшой вес
5. Возможность отката на старый вариант
6. Сохранение свойств пассивной безопасности автомобиля

Что нам понадобится?
Для изготовления защиты я купил лист стали 2500х1200 мм толщиной 3 мм за 1980 рублей. Также в дело пошли остатки профильной трубы 50х25х2,0, уголок равнополочный 30х30х4,0, полоса стальная 20х4,0. Дополнительно были приобретены шпильки М12х1,75, болты рычагов, пара болтов М10х1,5 и три болта М8 с самоконтрящимися гайками. Для изготовления заденго крепления применил уголок равнополочный от старой кровати с панцырной сеткой (50х50х5,0). Из инструмента нужна болгарка, сварочный аппарат, напильники, ключи, и прочая мелочевка далее по тексту.

За что крепить защиту?
Я решил крепить защиту сзади за перемычку из уголка, одетую на болты крепления передних болтов передних рычагов, а спереди за особую П-образную перемычку, закрепленную хомутами за передние лонжероны. В целях обеспечения безопасности переднее крепление листа защиты к балке выполнено тремя болтами (М10), а сзади - двумя меньшего диаметра (М8). По идее, если произойдет удар, то защита срежет задние болты и будет способна пропустить силовой агрегат по пути его следования.

Подготовка к монтажу
Устанавливаем автомобиль на яме, извлекаем коробку воздушного фильтра и аккумуляторную батарею.


203530_01.jpg



203530_02.jpg


Демонтируем старую защиту с ямы.


203530_03.jpg



203530_04.jpg


Ослабляем болты крепления передних сайлентблоков передних рычагов, но не выкручиваем их до конца.


203530_05.jpg


Для этой задачи используем трещетку или вороток с шестигранной головкой №18.


203530_06.jpg



203530_07.jpg


Затем ставим противооткатные упоры, выдергиваем ручник и поднимаем передок чтобы оба колеса оторвались от земли. Это следует делать очень осторожно, так как машина недостаточно устойчива в таком положении. Для страховки поперек ямы положите толстую доску не менее 50 мм толщины.


203530_08.jpg


Далее подставляем "пеньки" и приопускаем дамкрат. Теперь работать безопасно.

Извлекаем болты рычагов до конца (могут понадобиться плоскогубцы).


203530_09.jpg


Далее нам нужно изготовить хитрую перемычку из уголка, сделав в ней два отверстия диаметром 12,1мм для болтов сайлентблоков. Перемычка выглядит вот так:


203530_10.jpg


Привожу еще несколько фотографий для наглядности и для ознакомления с размерами (в рулетке "откушено" 5 метров, так что 1см это 501 см на моей рулетке).


203530_11.jpg



203530_12.jpg



203530_13.jpg



203530_14.jpg



203530_15.jpg



203530_16.jpg


На этой фотографии показан усилитель перемычки:


203530_17.jpg



203530_18.jpg



203530_19.jpg


Так она выглядит на машине (уже покрашена):


203530_20.jpg


Внимание! Мы подложили "прокладку" под болты из уголка толщиной 5мм. Теперь резьбы заходит меньше. Требуется заменить болты рычагов на болты того же класса прочности, но на 5 мм длиннее. Поиск по каталогам подсказал использование вот этих болтов (WHT-002-479):


203530_21.jpg



203530_22.jpg


Вот они рядом со старыми болтами:


203530_23.jpg


Если вы изготовили перемычку, тщательным образом проверьте совпадение плоскостей. Перемычка ни в коем случае не должны "шататься" при ее прижиме пальцами к подрамнику! Подгоняйте плоскости методом изгиба до тех пор, пока не получите идеального совпадения, это очень важно!

Если плоскости подогнаны, мажем болты разъемным фиксатором резьбы и наживляем, подставляем под колеса кирпичики, вынимаем "пеньки" и опускаем машину (это нужно для грамотной установки сайлентблоков). Затем закручиваем окончательно болты требуемым моментом.

Кстати, установка такой перемычки является одним из элементов тюнинга. Повышается жесткость подрамника что влечет улучшение управляемости на 0,001% :)

Вот наша распорочка вид сзади:


203530_24.jpg


С задней распоркой закончили, переходим к передней. С ней все гораздо хуже.

Изготовление передней распорки
Распорку выполняем из профильной трубы 50х25х2,0. Этот профиль достаточно прочный и не сильно тяжелый. Трубу располагаем в положении "на ребро" с наклоном в несколько градусов. Само крепление осуществляем за лонжероны.


203530_25.jpg


Для более удобного доступа снимаем правую решетку бампера и демонтируем звуковой сигнал.


203530_26.jpg


Также нам понадобиться отрезать уголки от корпуса держателя радиатора справа и слева с помощью ножовочного полотна:


203530_27.jpg



203530_28.jpg



203530_29.jpg


Налаживаем сварку и делаем перемычку. Размеры приведены на фотографиях. Лучше, если вы снимете свои собственные размеры, так как могут быть различия на несколько миллиметров, которые не позволят "впихнуть" деталь на место.


203530_30.jpg



203530_31.jpg


В работе хорошим помощником станет уголок (большой и малый).


203530_32.jpg


Также спасут быстрозажимные струбцины:


203530_33.jpg


В качестве косынки-усилителя применяем стальную полосу толщиной 4 мм:


203530_34.jpg



203530_35.jpg



203530_36.jpg



203530_37.jpg



203530_38.jpg



203530_39.jpg



203530_40.jpg


Этот маленький кусочек я приварил слишком близко. Стоит отступить еще на 5 мм:


203530_41.jpg



203530_42.jpg



203530_43.jpg



203530_44.jpg


Вот такой я выбрал угол наклона. С таким углом обеспечивается нормальный отступ от трубки гидроусилителя:


203530_45.jpg



203530_46.jpg


Не забываем просверлить в полых элементах вентиляционные (дренажные) отверстия для удаления влаги!

Поскольку крепить балку будем хомутами, нам удобно изготовить такие "специальные" болты:


203530_47.jpg


Покрасил балку, стоит сохнет:


203530_48.jpg



203530_49.jpg


Далее изготавливаем хитроумные прижимные пластины, которые будут лежать сверху на лонжеронах.

Для левой стороны такой:


203530_50.jpg


А для правой стороны вот такой адский. Не знаю, где вы будете доставать такую толстую полосу?


203530_51.jpg


Все это хозяйство закрепляем болтами или шпильками М12 с достаточным натягом, но так, чтобы не промять лонжерон. Если ваши пластины получились "не огонь", подложите под них обрезки канистр для компенсации неровнойстей. На правом лонжероне мне пришлось удалить один "гвоздик", торчащий из лонжерона и предназначенный для какого-то держателя-хомута.

Если балка встала нормально, считайте, что почти все готово! Собирайте воздушный фильтр, ставьте аккумулятор, опускайте машину на колеса.

Изготовление листа защиты
Мной было принято решение сделать защиту в виде лыжи, так как при этом защита не задевает за элементы двигателя и подвесных элементов, таких как насос ГУР, и в то же время обеспечивается хорошая проходимость на бездорожье. Клиренс получается такой же, как до подрамника минус 3 мм минус высота головки болта М8 минус толщина шайбы, то есть фактически клиренс не уменьшается, чем не могут похвастаться кооперативные защиты.

Я изготовил макет из гофрокартона, а затем перенес силуэт на лист стали. Сталь 3 мм, целиковый лист весит 67 кг. Нужный нам кусок около 15 кг. Пускаем защиту до заднего крепежа плюс 5-7 см дальше (консольно).

Для загиба лыжи подложите под лист прочный ровный брусок, установите тяжелый прочный предмет на поверхность и совершите короткий, но сильный удар кувалдной. Масса кувалды должна быть не менее 4кг, в противном случае результат будет неудовлетворительный. Не стоит тут отказываться от помощи помощника.

Для загиба маленького отгиба применяем клещи типа "кобра" или газовый ключ.


203530_52.jpg



203530_53.jpg


Для выравнивания используем пару кувалда-молоток или наковальня-кувалда.

Для обеспечения вентиляции я просверлил несколько отверстий диаметром 8 мм в передней части носа лыжи.


203530_54.jpg


Далее привариваем усилители (ребра жесткости). Они уменьшат распространение колебательных процессов и позволят защите лучше выполнять свои прямые обязанности. На массу изделия они большого влияния не оказывают.


203530_55.jpg



203530_56.jpg



203530_57.jpg



203530_58.jpg



203530_59.jpg



203530_60.jpg



203530_61.jpg



203530_62.jpg


При выборе места расположения ребр жесткости следите за тем, чтобы их небыло непосредственно под маслоподдоном, картером КПП и в опасной близости от шлангов.


203530_63.jpg



203530_64.jpg



203530_65.jpg



203530_66.jpg



203530_67.jpg


Прорезаем отверстие для слива масла.


203530_68.jpg



203530_69.jpg



203530_70.jpg


Обратите внимание, что переднюю и заднюю кромки маслосливного отверстия я загнул вверх: при скольжении по колее это уменьшит набивание грязи или снега на защиту.


203530_71.jpg


Вид сбоку:


203530_72.jpg


Еще несколько ракурсов:


203530_73.jpg



203530_74.jpg


А вот так выглядит на автомобиле:


203530_75.jpg



203530_76.jpg



203530_77.jpg


Болты ставим головками наружу. Гайки применяем с капроновыми вставками для предотвращения самооткручивания. Также используем шайбы для увеличения площади контакта болта с защитой.


203530_78.jpg



203530_79.jpg



203530_80.jpg



203530_81.jpg



203530_82.jpg



203530_83.jpg


Как вы заметили, я приклеел на защиту слой вибропласта "Silver". С моей точки зрения, это уменьшит вибрации и будет способствовать отражению тепла от нагретого двигателя что приведет к увеличению времени остывания прогретого мотора зимой. После наклейки вибропласта удар молотка по защите стал звучать совсем по-другому, глухо и с быстрым затиханием. Достаточно оклееть 80% площади. Если вибропласт уже старый или хранился в свернутом состоянии, хорошенько прогрейте его строительным феном прямо на защите. Битум подплавится и надежно прилипнет. Кстати, металл не забываем обезжиривать.

Красить защиту или нет? Я решил не переводить напрасно краску. Защиту никто не видит, а краска ее ниотчего не спасет и будет стерта на первой же приличной колее. Так что я красить не стал.

Послесловие
Я рад, что наконец закончил этот "долгострой". Защита получилась симпатичной и довольно надежной, вибраций не добавляет, а скорее наоборот. Изменения в динамике отмечены небыли.

Да! Не забудьте поставить на место звуковой сигнал и решетку бампера!

Всем удачи на дорогах!

С уважением,
Corporation :hat:
 
Как проверялась прочность защиты? Скажем можно ли под защиту поставить домкрат и поднять передок? По идее должна, иначе при наезде на препятствие (на пень, или просто вывесится на пузе) она погнется и выправлять ее будет весьма сложно.
По конструкции: задняя распорка сильно прослаблена вырезами под коробку и под трубу. Сверху этих вырезов неплохо бы пустить горизонтальную полку как снизу, а так мне кажется погнется от посадки на пузо и коробка с выхлопной будут бренчать.
По самой защите, мне кажется получилось корыто со многими отделениями, неплохо бы во всех отделениях сделать сливные отверстия и диаметром от 20-30мм. Грязь в защиту набьется, это вопрос времени или бездорожья. У меня дорога на дачу такая, что закачаешься (местами жижа из глины и песка), забивается все и пока выбираешься от двигателя тепло ее высушивает и двиг виснет на защите вирбация жуть. Потом отверткой приходится выковыривать. Это я к кому что надо предусмотреть возможность беспрепятственного слива воды и грязи с защиты.
Насчет покраски, я бы покрасил. Где обдерется, там и ржавчину обдерет, а где не обдерется ржаветь поменьше будет.
Вибропаст наверняка от жара двигателя поднимется и отвалится.
В общем время покажет. Всё ИМХО.
Но все равно работа проделана большая и я думаю успешная :hat:
 
Склоняю голову перед автором за безграничную любовь к своему далеко не новому автомобилю, и снимаю шляпу. :hat:
PS: Сам был таким, но увы, лет 30 назад.
 
ArtDen написал(а):
Как проверялась прочность защиты? Скажем можно ли под защиту поставить домкрат и поднять передок? По идее должна, иначе при наезде на препятствие (на пень, или просто вывесится на пузе) она погнется и выправлять ее будет весьма сложно.

Такие испытания еще не проводились. Честно говоря, не хотелось бы заниматься такими испытаниями чтобы не искушать судьбу - если сломается, ведь так влом будет переделывать :) Я же пишу, что счастлив, что наконец отмазался от этой защиты и могу заняться другими не менее важными делами :)
 
ArtDen написал(а):
задняя распорка сильно прослаблена вырезами под коробку и под трубу. Сверху этих вырезов неплохо бы пустить горизонтальную полку как снизу, а так мне кажется погнется от посадки на пузо и коробка с выхлопной будут бренчать.

Впринципе да, полоса бы не помешала. Надежда на то, что я там приварил дополнительный усиливающий элемент из толстой стали.


68a956be6073.jpg


Вырез под коробку не сильно глубокий и расположен вблизи точки крепления планки, так что не страшно.
 
Corporation написал(а):
Такие испытания еще не проводились. Честно говоря, не хотелось бы заниматься такими испытаниями чтобы не искушать судьбу - если сломается, ведь так влом будет переделывать :) Я же пишу, что счастлив, что наконец отмазался от этой защиты и могу заняться другими не менее важными делами :)

Честно говоря не знаю по каким дорогам вы ездите, но я много раз при езде по грунтовой дороге скатывался в колею (стараюсь ехать по гребню) и при этом сильно получал по защите (шериф). После этого приходилось изгибать ее назад. Я думаю ситуация вам знакомая. Поэтому мне кажется защита должна держать вес автомобиля, даже при небольшом ударе.
Ваша защита гораздо лучше покупных, слов нет.
Слабое место одно-поперечина заднего усилителя, все остальное эксплуатационные неудобства.
Но положа руку на сердце, могу вас заверить, что погнуть такую защиту будет оооочееень сложно. Так что рад за вас. Удачи на дорогах и на направлениях ;)
 
Спасибо!
Насчет колеи думаю не так все плохо - колея как правило "плоская", стало быть удар будет распределен по всей защите. При этом вступят в действие точки задней перемычки рядом с болтами и прогиба балки не будет (не будет сил, воздействующих на ее середину, лишь силы, которые равномерно распределены по всей ее ширине).
 
ArtDen написал(а):
Как проверялась прочность защиты? Скажем можно ли под защиту поставить домкрат и поднять передок? По идее должна, иначе при наезде на препятствие (на пень, или просто вывесится на пузе) она погнется и выправлять ее будет весьма сложно.

Вы тоже из танковых войск? :LOL:
защита нужна не повредить ничего, что бы острые предметы проскользили по защите, а не воткнулись в картер.
не надо делать защиту такой что бы погнулись лонжероны :)
 
Nikolab написал(а):
защита нужна не повредить ничего, что бы острые предметы проскользили по защите, а не воткнулись в картер.

Надо чтобы они втыкались в ноги.

А теперь по делу.
Корп, я давно знал что ты извращенец, но сейчас элементы садо-мазо во всей красе.
Задние крепление делай через резиновые опоры, либо сантехболты из говна 4,4 на м10. Чтобы при ударе их срезало и защита падала.
Потому что что не дай бог ты словишь когонить в лоб, то твой двигатель будет не под машиной, а у тебя между ног со всеми вытекающими.
 
а почему-бы защиту не изготовить из дюралюминия (сплава, который можно варить) ? сам металл может конечно выйти и дороже, чем обычная "черняшка" и со сваркой сложнее, но и плюсы тоже есть, не ржавеет и весит много меньше, а по прочности немногим уступит или из 4-ки сделать....имхо разумеется
 
Pierburg написал(а):
Надо чтобы они втыкались в ноги.

А теперь по делу.
Корп, я давно знал что ты извращенец, но сейчас элементы садо-мазо во всей красе.
Задние крепление делай через резиновые опоры, либо сантехболты из говна 4,4 на м10. Чтобы при ударе их срезало и защита падала.
Потому что  что не дай бог ты словишь когонить в лоб, то твой двигатель будет не под машиной, а у тебя между ног со всеми вытекающими.

Сейчас болты стоят из говна М8 сзади (покупал в метизах, оцинкованные). Слишком прочно?

Болты выглядят примерно так:


9850.jpg
 
Pierburg написал(а):
Потому что  что не дай бог ты словишь когонить в лоб, то твой двигатель будет не под машиной, а у тебя между ног со всеми вытекающими.

Слушай, а можешь объяснить, по какой схеме двигатель оказывается под машиной? Я вот не могу понять, что его туда может запихнуть. Куда он смещается с подушек: вперед или назад?
После смешения он еще должен БЫСТРО провалиться вниз: он проваливается под действием какой-то силы или под силой тяжести?

Я вот думаю еще насчет одного момента: задняя распорка проходит под картером коробки. И "свес" коробки относительно перемычки около 10 см. То есть сама балка не даст коробке опуститься вниз...


dd03bae22b6b.jpg
 
При лобовом движок с коробкой куда должны падать: за подрамник или перед подрамником???
 
лучше б купил пластиковую защиту для ремней, гораздо полезнее, чем твой собиратель грязи, кстати нафига было делать такую широкую, сколько она весит то?

хз по каким дорогам и как ты передвигаешься, у меня у друга низкий Фольксваген Гольф 3 да еще и 1.4 с трубой под картером, слегка усилили задние крепления шерифа и сделали ямку для трубы - ползает на ней вполне себе отлично уже который год, много раз жестко на ней прыгал.. пару ударов кувалдой и как новая

не волнуйся, при лобовом движок никуда не упадет - зайдет в салон вместе с защитой, с такими то ребрами..
 
MSTRKRFT написал(а):
не волнуйся, при лобовом движок никуда не упадет - зайдет в салон вместе с защитой, с такими то ребрами..

Защита в салон не зайдет, она под подрамником расположена.
 
MSTRKRFT написал(а):
лучше б купил пластиковую защиту для ремней, гораздо полезнее, чем твой собиратель грязи, кстати нафига было делать такую широкую, сколько она весит то?

Эта защита ремни тоже прикрывает, при желании можно еще вертикально пластиковый кожух на винтах закрепить.

Весит она нормально, килограмм 20-25. Плюс крепеж. Старая защита шериф весила около 10 кг.
 
Corporation написал(а):
Весит она нормально, килограмм 20-25. Плюс крепеж. Старая защита шериф весила около 10 кг.

не ну чо, палюбас аэродинамика тебе сэкономит топливо
 
Вот Соларис после смещенного удара на 64 кмч:


16-RA1V9334_opt.jpeg


Конечо не Гольф, но двигатель не упал. Я ничего не защищаю, просто хочу докопаться до истины и понять, ухудшилась ли безопасность или нет.
 
:LOL: ну ты сравнил новую машину со старым ведерком. у нее на 64 км.ч в салоне все нормально будет.

+100500 к MSTRKRFT
 
тут не только расход топлива но и совершенно но понятно, как скажется на управляемости и износу деталей подвески...
 
Назад
Сверху Снизу