Фотоотчет Замена цепи ГРМ на двигателе 1,8 TSI VW Passat B6, Skoda Octavia, Superb, Audi A3 и др

Сводка TPI
Учётный №: 2025206/8 - https://vwts.ru/articles/tpi/tpi-2025206_8.html
Двигатель: стук/треск/дребезжание после пуска двигателя, двигатель не запускается
Дата разрешения публикации: 20.03.2015

Описание неисправности клиентом:

• Стук/треск/шум в передней части автомобиля/в моторном отсеке при холодном запуске двигателя.
и (или)
• Двигатель не запускается.
и (или)
• В комбинации приборов горит лампа Check Engine.

Заключение станции:

• Одна или несколько заявленных клиентом неисправностей воспроизводятся.

В регистраторе событий блока управления двигателя сохранены следующие события:
• 00022 P0016: Ряд 1, датчик положения распредвала -G40/датчик положения коленвала -G28, несоответствие сигналов.
и (или)
• 00808 P0328 Датчик детонации 1 -G61, слишком высокий уровень сигнала.

Решение в условиях производства:

Применение оптимизированного натяжителя цепи привода ГРМ:
• Начиная с номеров двигателя:
‒ CAW_135390
‒ CBF_106200
‒ CCT_289558
‒ CCZ_224768
‒ CDA_307430

Решение в условиях сервиса:

Проверка цепи привода ГРМ/ натяжителя цепи привода ГРМ:

• Снять резиновую заглушку (см. илл. 2, красный круг) в нижней крышке цепи привода ГРМ.
• Провернуть коленчатый вал в направлении его обычного вращения до положения верхней мёртвой точки (см. илл.1, зелёные стрелки).
• С помощью зеркала на натяжителе цепи привода ГРМ подсчитать количество стопорных выступов на плунжере натяжителя цепи привода ГРМ.

Проверить, какая версия натяжителя цепи привода ГРМ установлена:
‒ Старая версия (см. илл. 3).
‒ Новая версия (см. илл. 4).


198467_38.jpg


Натяжитель цепи привода ГРМ, старая версия:
Если можно увидеть более 4-х пазов (см. илл. 5, поз. А):
• Заменить цепь привода ГРМ и натяжитель цепи.


198467_39.jpg


Натяжитель цепи привода ГРМ, новая версия:
Если можно увидеть более 6-и пазов (см. илл. 6, поз. В, показано 4 паза):
• Заменить цепь привода ГРМ.


198467_40.jpg



198467_41.jpg



198467_42.jpg


Проверка натяжителя цепи привода ГРМ (новая версия):

Проверить работоспособность натяжителя цепи привода ГРМ, как указано далее:

• Снять нижнюю крышку цепи привода ГРМ

‒ Проверить нижнюю крышку цепи привода ГРМ на наличие повреждений. Если нижняя крышка имеет повреждения, заменить нижнюю крышку цепи привода ГРМ.

‒ Прижать рукой планку натяжителя цепи привода ГРМ (см. илл. 7, номер 2) в направлении натяжителя (см. илл. 7, номер 1).

a. Если плунжер натяжителя цепи привода ГРМ можно переместить усилием руки внутрь натяжителя цепи:
– натяжитель цепи привода ГРМ неисправен – действовать далее согласно п. 1.

b. Если плунжер натяжителя цепи привода ГРМ даже после нескольких попыток усилием руки внутрь натяжителя цепи переместить невозможно:
– натяжитель цепи привода ГРМ в норме – действовать далее согласно п. 2.


198467_43.jpg


Илл. 7. Цепной привод ГРМ в разрезе
Номер 1: натяжитель цепи привода ГРМ
Номер 2: планка натяжителя цепи привода ГРМ
Стрелка: направление нажатия на планку натяжителя цепи привода ГРМ

1. Натяжитель цепи привода ГРМ неисправен:

‒ Снять ГБЦ
‒ Проверить, не произошло ли соударение клапанов и поршней:
‒ Если на поршнях, клапанах, распредвале впускных клапанов или подшипниках распредвала повреждений не обнаружено, необходимо заменить натяжитель цепи привода ГРМ и цепь привода ГРМ.
‒ Если имело место соударение клапанов и поршней, необходимо отремонтировать двигатель.

2. Натяжитель цепи привода ГРМ в норме:
‒ Снять клапанную крышку
‒ Проверить распредвал впускных клапанов и подшипники распредвала на наличие повреждений.
Если обнаружены повреждения распредвала впускных клапанов и подшипников распредвала, необходимо заменить ГБЦ
‒ Заменить моторное масло и масляный фильтр



Обновление цепи ГРМ для двигателя BZB
06K109158AA


198467_50.jpg


С 1.09.2014г цепь 06K109158AA заменяется на 06K109158AD. Актуальна для двигателей 1.8 BZB и CDA, также для 2.0 CAW, CCZ. Визуально не отличаются, изменен производитель.


198467_76.jpg



198467_77.jpg





Замена цепи ГРМ

Двигатель BZB пробег 120 тыс. км
Отсоединяем топливную трубку, трубку абсорбера, расширительный бачок и фиксируем на впускном коллекторе.


198467_03.jpg


Вывешиваем двигатель


198467_04.jpg


Снимаем опору двигателя


198467_05.jpg



198467_06.jpg


Откручиваем болты крепления кронштейна опоры двигателя, один из которых откручивается через отверстие в лонжероне.


198467_07.jpg



198467_08.jpg


Снимаем:
кронштейн опоры


198467_09.jpg



198467_10.jpg


корпус масляного щупа и электромагнитный клапан фазорегулятора


198467_11.jpg


верхнюю крышку цепного привода


198467_12.jpg


Откручиваем болты крепления опоры распредвалов.


198467_13.jpg


С помощью приспособления T10352 и ключа на 18 выкручиваем распределительный клапан.
Распределительный клапан имеет левую резьбу, закручивается с усилием 35Нм.


198467_14.jpg


Снимаем клапан.


198467_15.jpg



198467_16.jpg


Снимаем опору распредвалов.


198467_17.jpg


Обращаем внимание на возможное повреждение сетчатого фильтра и его местонахождение.


198467_18.jpg


В данном случае сетка оказалась в масляном канале выпускного вала.


198467_19.jpg


Фиксируем натяжной ролик и снимаем ремень приводных агрегатов.


198467_20.jpg


Снимаем выходящий патрубок турбины.


198467_21.jpg


Для того, чтобы открутить болт крепления натяжителя приводного ремня, придется отвести в сторону компрессор кондиционера.


198467_22.jpg



198467_23.jpg


Натяжитель


198467_24.jpg


Снимаем шкив коленвала и нижнюю крышку цепного привода.
До разбора цепного привода обязательно фиксируем блок шестерен болтом коленчатого вала.


198467_25.jpg


Снимаем натяжитель цепи масляного насоса, натяжитель цепи ГРМ, башмак натяжителя, цепь, успокоитель.


198467_26.jpg


Прокручиваем коленвал до совпадения меток цепи привода балансирных валов. Как показывает практика, это сделать быстрее, чем снимать натяжитель и выставлять метки.


198467_27.jpg


Устанавливаем новую цепь и обновленный натяжитель цепи.


198467_28.jpg



198467_29.jpg



198467_30.jpg


Устанавливаем новую опору распредвалов


198467_31.jpg



198467_32.jpg


Устанавливаем цепь масляного насоса и башмак-натяжитель, предварительно зафиксировав его стопором.


198467_33.jpg



198467_34.jpg


Запрессовывать сальник коленвала лучше на установленной крышке.


198467_35.jpg


Для фиксации распредвалов предусмотрены стопоры, они не совсем удобны в применении, и я ими пользуюсь крайне редко.


198467_36.jpg


Дальнейшую сборку осуществляем в обратной последовательности.

Инструмент для болтов головки блока и приспособления для работы с распределительным клапаном.


198467_37.jpg



Мой список запчастей для двигателя BZB:
(для двигателей CABB все идентично)

Цепь грм 06K109158AA
Натяжитель цепи 06K109467K
Болт натяжителя N10554005 – 2шт
Башмак 06H109509Q
Успокоитель 06H109469AP
Успокоитель 06H109469T
Болт башмака N91130301 – 1шт
Болт успокоителя N91130401 – 2шт
Болт колена WHT001760
Прокладка крышки цепи верх 06H103483C
Болт крышки цепи верх 06J103831A – 5шт
Прокладка клапана фазорегулятора 06H103483D
Уплотнительное кольцо N91000101
Фильтр сетчатый 06H103081E
Крышка цепи 06H109210Q
Болт крепления крышки цепи низ N91096702 –15шт
Уплотнение 3C0145117H
Уплотнение 3C0145117D



P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Замена цепи ГРМ на Фольксваген Пассат Б6 1.8 TSI двигатель BZB
Спасибо! :thankyou2: :hat:
 
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ну вот я и заменил цепочку (долго собирался, было 6 рисок на натяжителе старого образца). Непосредственно на разборку и сборку ушло пару дней. Но это время размазалось почти на неделю, так как гараж с ямой у меня на одном конце города, а магазин с инструментом и квартира на другом.
На заметку тем кто надумает сам менять, чтоб несколько раз не бегать в магазин за ключами сразу прикупите
1) два ключа на 18 - я ими стопорил распред валы (просто связал проволокой между собой два ключа надетых на валы до снятия старой цепи), после фиксации очень удобно девать новую цепь, так как впускной вал не перескакивает
2) набор головок и торксов (это наверно у всех есть в гараже)
3) у меня не оказалось в гараже ключика двенадцатигранного М10 и М12 - два раза пришлось ездить в магазин
4) ну и для особо забывчивых (как я) пистолет под фирменный герметик
5)динамометрический ключ под использование больших и малых насадок, мне пришлось использовать переходник под малые насадки (с торксами), и часто были случаи когда такая длинная сборка просто не влазила.
Два спец ключа (для шкива и для клапана) я заказал у токаря за умеренную плату, размеры брал с просторов интернета. Траверсу, для вывешивания движка, изготовил сам и двадцать пятой профильной трубы - ушло 6 метров. Список деталей брал с просторов интернета, так как я параноик то поменял даже все болты. Разбирал и собирал по опыту старших форумчан, и конечно наставницы ельзы. Балансирные валы не выставлял, коленвал вообще не трогал после снятия шкива. Перед разборкой выкрутил с первого цилиндра свечку и сделал мерную засечку на длинной отвёртке в ВМТ, затем после сборки проверил, что установка шкива в ВМТ (по метке на крышке цепи) приводит поршень действительно в нужное положение (дабы исключить проворот блока звёздочек).

Особы геморрой вызвали несколько моментов
1) снятие кронштейна двигателя, в лонжероне нет отверстий для выкручивания болтов. Пришлось поднимать и опускать мотор, но даже в таком положении нормально не добраться, пришлось взять двенадцатигранный ключик и на второй его конец накинуть обычный рожковый на 10 (трещётка между лонжероном и двигателем просто не пролазит)
2) отковыривание нижней крышки заняло минут сорок, я начал с верхнего правого угла и по кругу поддевал толстой отверткой в местах вкручивания винтов (ни в коем случае не суйте в промежутки между винтами), отковыряв весь верх, просто немного приложил усилия и оторвал нижнюю грань, отверткой она не поддевалась
3) кто повторно планирует использовать нижнюю крышку (как я) будьте готовы потратить часик времени на очистку старого герметика с крышки -удовольствие ещё то.
4) откручивание шкива, так как я работал один пришлось попотеть чтоб открутить. На самом деле решение со спец ключом мне показалось не удобным, так как он то и дело наровит выскочить или перекоситься - его необходимо удерживать двумя руками. Поэтому на этот момент лучше найти напарника. Допустим на матисе у жены, капиталил движок и там чтоб снять шкиф, есть специальное окошко под отвёртку чтоб стопорить маховик - это намного удобней.

В остатке потратил 17 тыщ, немного отпускного времени и собрал на совесть (время покажет сопливость сборки). Остался один момент который не даёт покоя - это порванная сеточка на опоре валов, и я её не нашёл, но это ещё пол беды, я не смог купить новую за разумные деньги (дешевле чем 2600 с нормальным сроком доставки (2-3 дня) никто не предлагает) и поэтому поставил как было при снятии опоры (в расчёте, что в следующем году буду разбирать башку для чистки клапанов).
 
Уважаемый suslikrus другие форумчане прошу совета. 1.8 BZb АКПП 129 т. км
Предыстория: 10-15 тысяч. пробега назад иногда стоя в пробке или после ускорения останавливаясь на перекрестке еденично резко бессистемно по времени 5-20 дней, проседали обороты вниз, двигатель как будто глохнет и тут же все возвращалось в норму, появлялось надпись EPC, на табло "Двигайтесь в сервис" и пропадала.Считав в сервисе ошибки выяснил ,низкая эф.катализатора, надув,передув турбины, датчик р/вала G40 низкое/высокое напряжение. Я стал грешить на катализатор и плохой бензин, но т.к в остальном без затыков, узнав по цене на замену катализатора, успокоился и решил понаблюдать. В течение года особо недоедало т.к поездки короткие. Летом этого года чаще ошибки. Почитав форумы стал подумывать по замене цепи. Но т.к. на холодную без лязга по крышке решил отложить. В августе поехав на юг Москва-Крым проезжая Тулу сбрасывая с 3-2.5 тыс.оборотов началась чехорда по чекам и надписям вынудило заехать в Тулу. На сервисе подключили ноутбук,считав ошибки (такие же) угол цепи -3.9гр. плюс поворчав что и давление масло низковатое, и что бензанасос на подходе-рекомендовали заменить цепь и не продолжать движение на юг. Поменять там не получилось и я уехал Рязань, в сторону от М4 порядка 200км- по пути на высокой скорости ни одного симптома на ошибку! В Рязане в одном сервисе т.к. ошибки были потерты в Туле, то ничего не нашли и навязчиво рекомендовали менять комплект ГРМ с звездочкой КВала+ опорой РВала. Посчитав что не дефектуя приразборе ГРМ это чересчур я оставил машину кататься по месту в городе уехал на другой на юг. Приехав через 14 дней выяснил что к машине замечаний никаких и ошибок. Поехал в др.сервис занимающейся только VAG где в окошко увидели выход натяжителя на 5-6 делений что меня и убедило все таки начинать с замены цепи.Заменили цепь малым комплектом, сам я не присутствовал. но купил заранее. Убеждали что от сетки никакого толка и обычно на каждой 2-й рваная, поэтом они её не ставят остальное дефектуют при замене.
Итого замена осн.цепи натяжителя всех башмаков ее,крышка старая сальник КВ новый, опора кронштейн старый, по сетки узнал что у меня была рваная, а в остальном: "Нормально все !" (но вскользь заметили что ошибка по р/валу может неуйти) ( я дурак не спросил нашли сетку или нет, что да как!!)

ИТОГ После замены уехал в Москву проехал 990 км и что имею: опять тоже по оборотам иногда (см.выше) ошибка P0290-регулятор давления наддува, меньше нижнего предела,Р-0420-снижение эффективности катализатора, Р-0343-датчик положения р/вала ,датчик G40 слишком высокий уровень (раньше ещё была низкий уровень...прогресс)).Обороты иногда "проседают", но до ошибки не доходит. Стал прислушиваться к работе двигателя, на холодную явных посторонних мет.звуков вроде нет, но я не знаю как стучит в фазовращателе? да и работу TSI в любом режиме тихой не назовешь! На горячую как интенсивно проедешь и послушав мне кажется как загудение в районе опоры р/валом через минуту другую проходит.На сервисе услышали и подтвердили но плечами пожали не знают что это, сказали езди не смертельно.(??? а так ли?)

Поездив по сервисменам и пообщавшись, говорят следующее( понятно что провидцев нет и рентген зрением никто не обладает)
одни говорят что т.к сетка была порвана это клапан ходит, косвенный признак что опору под замену.
Отсюда вопрос, надо только новую или можно б/у но с не порванной сеткой? Надо начинать с неё менять?
другой говорит, что надо смотреть может быть задрана опора кронштейн имокончание р/вала, если нет- то скорее фазик, а там и замена р/вала в сборе цена вала до 40 тыс.р. Езжай туда где менял, узнавай по состоянию опоры и р/вала.
Да я могу туда съездить, но скажут "все было хорошо и про ошибку что возможно не пройдет мы тебя предупреждали"( я не думаю что задиры они просмотрели, хотя...я о людях обычно лучше думаю чем они есть)
третий говорит это ванус.
Пробег всего 129 т. неужели р/вал менять? и только это лекарство?
четвертый говорит, надо мехманометром замер давления масла делать.
Я так понимаю что должно быть на ХХ-1.4-1.6 Бар, на 2000Об/мин-2.5-3 Бар.
Ну, если меньше то что смотреть? состояние шеек? А если норма,что смотреть?
ГОлова закидана информацией и только. Менять все подряд затратно и делать операцию на зуб через ж..пу не хотелось бы)

Теперь главный и основной вопрос что смотреть? куда копать??с чего начинать?
P.S форум технический, а я наверно много воды налил, прошу извинить.:)
 
Классический случай - пытаясь решить одну проблему, приобрели себе массу других.
Замеряйте давление масла, лишним не будет.
Снимайте опору, проверяйте её состояние.
Проверяйте фазы, как показано на первой странице.
 
Ваша ошибка Р0290 это недодув, и она может быть следствием ошибки по катализатору, если он оплавлен. Снимайте логи по турбине и можно будет сделать выводы. По датчику РВ, я утверждать не буду, но мне кажется, что с фазами все в порядке, а виновен сам датчик! Ну и конечно измерьте давление.
 
Благодарю за отклик по моему вопросу.
Я неправильно написал, ошибка P0299-Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела).
На недели отгоню в сервис на замер давления масла, состояние постели опорного кронштейна, проверять фазы.
По датчику р/вала думаю пока( выкрутил посмотрел мет.пыли и грязи нет, подводящий провод целый), как объяснили электронщики датчик Холла или работает или не работает,без промежуточного состояния.
Отпишусь после сервиса.
 
По турбине- у вас недодув! Грязи может и не быть, а вот внутреннее состояние под вопросом. А, то что он или работает или нет, это неверно! Форма импульса и его амплитуда может сильно отличаться.
 
Да по датчику вы правы. Начну с малого, поменяю для начала датчик р/вала, понаблюдаю..а вдруг поможет!
 
suslikrus написал(а):
Прокручиваем коленвал  до совпадения меток цепи привода балансирных валов. Как показывает практика, это сделать быстрее, чем снимать натяжитель и выставлять метки.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Уважаемый, suslikrus!
Спасибо, за отчет! Благодаря ему отважился на самостоятельную замену цепи.
Я видел, что у некоторых возникали вопросы по поводу совмещения меток балансиров, после того, как сняли цепь ГРМ. Вот я так и не понял, разве когда я начну крутить коленвал (цепь ГРМ снята), для того чтобы совместить метки балансиров - клапана с поршнями не встретятся?
Или же я что-то не так понял?
 
А Вы попробуйте!
 
kvi77 написал(а):
Я видел, что у некоторых возникали вопросы по поводу совмещения меток балансиров,
Нажмите, чтобы раскрыть...

если цепь балансиров не меняется,то в совмещении меткок балансиров нет никакого смысла.ну разве что для контроля правильности установки.
 
Здраствуйте форумчане,

ну вот и я поменял в пятницу цепь со всеми надлежащими натяжителем, башмаками, болтами и колечками. Сеточка тоже была порванна, кстати, в Германии не купишь больше сеточку по отдельности, только всю опору распредвалов! Так к примеру сеточка стоила бы 6 евро, а теперь покупай всю опору за 120! Толи они таким образом свои проигранные деньги за дизельный скандал возвращают, незнаю. Но это не отдельный случай, столкнулся недавно опять с такой-же тактикой концерна VW. Мне повезло, у одного диллера была такая сетка, я сразу 2 взял, в скором еще такой мотор ремонтировать придется. На нижней крышке цепи тоже были отчетливые места касания цепи, менялась крышка. Цепь балансировачных валов не трогал и по меткам не ставил, так как не видел необходимости, пусть простит меня уважаемый suslikrus. После ремонта движок работает отлично, никаких ошибок не выдает, клапан закрутил с усилием 35Нм специально для этого купленным динамометрическим ключом. По времени уложился в 7 часов, только цепь наложить была морока, одному никак, а остальное без проблем. Спасибо Вам всем за отличное руководство и помощь!

С уважением
Seldiman
 
Здравствуйте, хочу обратиться к вам, как к опытным мастерам за советом.
Уже два с половиной месяца мой дилер не может победить мой мотор.
После замены лопнувшей пружины клапана, самого клапана и цепи ГРМ появилась вибрация и увеличенный расход топлива.
Машину вернул обратно официальному дилеру, они пытались менять опоры, результатов это не дало. Моторист, занимавшийся заменой цепи и ремонтом, уверяет, что повторно снял крышку и перепроверил метки на цепях, после этого высказаны предположения о том, что проблема скорей всего в подшипнике первичного вала коробки либо в маховике. Сейчас позвонили и уверяют, что вродебы по их ощущениям вибрацию победили путем замены наугад подшипника первичного вала и маховика, хотя визуально но к ним нареканий не было.
Расход так и остался повышенным, раньше на холостых он был 0,7 - 0,8, сейчас 0,9 - 1,0 плюс было замечено частое включение вентиляторов охлаждения на холостых, примерно раз в минуту две.
Подскажите пожалуйста, с чем могут быть связаны данные симптомы.
Возможно ли такое из-за неправильно выставленных меток цепи ГРМ либо цепи балансирных валов или это возможно следствие ремонта клапана?
Спасибо.
Автомобиль Skoda Octavia A7 1,8 DSG 2013 пробег 114000 км
 
Появилась новая версия TPI 2025206/9 от 27.10.2015, просьба обновить первый пост.
 
Уважаемый suslikrus! ..."При съёме ГБЦ можно проверить состояние встроенного в неё обратного клапана."...- где его смотреть на гбц, где он расположен?

...и новая нижняя крышка пишете без маслосивного желоба, если её брать проблем не будет? (свою снял, деформировал немного, да и не дешево она стоит :) )
 
Здравствуйте форумчане может кто поможет решить проблемку с ошибкой р0016, поменяли ПГ движка стала заводиться с 3-4 сек вылез чек. После снятия клеммы с управляющего клапана ошибка исчезает и заводится норм, претензий к приемистости нет, метки цепи на месте сетка на кронштейне подшипников на месте клапан затянут по моменту заеданий нет, солдатик на управляющем клапане проверен входит и выходит! Одно напрягает на управляющий клапан должно быть постоянное питание ??? Если да то где искать проблему? А ну и 93 тест показывает 30гр при надетой клемме и 0гр при снятой
 
Вы делали перепроверку правильности установки меток ГРМ ? Если до, то как выставляли ВМТ для проверки? Правильно, если вы выставляли по индикатору, не по метке на шкиве КВ!
 
Попробую по индикатору но меня больше напрягает постоянное напряжение на управляющем клапане. Должно оно быть или нет?
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху Снизу