Женёк 46
просто заглянул
Соточка написал(а):
ничем,только мех обработка
Двигатель AAR ремонт ГБЦ, замена прокладок, ремней Audi 100 2,3E
- Автор темы Jurik-11
- Дата начала
- Ответы 97
- Просмотры 87К
-
- Теги
- гбц двигатель aar ремонт гбц
ничем,только мех обработка
Соточка
Просто заглянул
Jurik-11, как ты выставлял зажигание? Опиши пожалуйста поподробнее. Метки совместил и колено и распред и трамблер, как дальше регулировать. везде пишут какие то перемычки в диагностический разъём, чтобы эбу вышел в режим базовых настроек? что куда, не могу понять? как установить эти положенные 15 ° УОЗ?
Jurik-11
Я здесь живу
Привет, Соточка!
Выставлял зажигание примерно так:
1) Для начала проверить, что метки распредвала и коленвала верно стоят. Должно быть:
-на ГБЦ:
При этом под заливной крышкой видим, что кулачки разведены одинаково в стороны:
-блок:
При этом на КПП в окошке рассекается метка "0".
Также при этом 1 цил. находится максимально вверху, в своей ВМТ (это проверяется, например, длинным шестигранником, вставленным в свечное отверстие, по высоте выступания)
2)Если все ОК, то в этом положении, когда видны все метки, вставляем трамблер и бегунок по его меткам, примерно так:
Надеваем крышку и ВВ провода:
3)Заводишь, греешь. Чтоб перевести ЭБУ в базовый режим, находишь крышку под капотом:
Открываешь, вот диагностический разъем:
4)При работающем двигле, замыкаем клеммы 1 и 3 (либо 3 и "землю") на 5 сек. и размыкаем на 5 сек. И так делаем 5 раз (для надежности, чтоб точно вошло в диагностический режим, разные ЭБУ требуют разного кол-во замыканий-размыканий и пр.). Все, двигатель в диагностическом режиме. Затем светим стробоскопом в окно КПП и нужно, чтобы окошко КПП (которое есть на фото выше) рассекало метку "15":
Для этого ослабляем лапку трамблера, двигаем, пока не будет рассекать "15", затягиваем лапку.
Вот вроде бы все. Если в 4-м пункте начинают плавать обороты или другие глюки, то можно попробовать сначала отключить разъем с ЭГРД, затем завести (заведется тяжелее, чем обычно), и далее все делать по 4-му пункту.
Выставлял зажигание примерно так:
1) Для начала проверить, что метки распредвала и коленвала верно стоят. Должно быть:
-на ГБЦ:
При этом под заливной крышкой видим, что кулачки разведены одинаково в стороны:
-блок:
При этом на КПП в окошке рассекается метка "0".
Также при этом 1 цил. находится максимально вверху, в своей ВМТ (это проверяется, например, длинным шестигранником, вставленным в свечное отверстие, по высоте выступания)
2)Если все ОК, то в этом положении, когда видны все метки, вставляем трамблер и бегунок по его меткам, примерно так:
Надеваем крышку и ВВ провода:
3)Заводишь, греешь. Чтоб перевести ЭБУ в базовый режим, находишь крышку под капотом:
Открываешь, вот диагностический разъем:
4)При работающем двигле, замыкаем клеммы 1 и 3 (либо 3 и "землю") на 5 сек. и размыкаем на 5 сек. И так делаем 5 раз (для надежности, чтоб точно вошло в диагностический режим, разные ЭБУ требуют разного кол-во замыканий-размыканий и пр.). Все, двигатель в диагностическом режиме. Затем светим стробоскопом в окно КПП и нужно, чтобы окошко КПП (которое есть на фото выше) рассекало метку "15":
Для этого ослабляем лапку трамблера, двигаем, пока не будет рассекать "15", затягиваем лапку.
Вот вроде бы все. Если в 4-м пункте начинают плавать обороты или другие глюки, то можно попробовать сначала отключить разъем с ЭГРД, затем завести (заведется тяжелее, чем обычно), и далее все делать по 4-му пункту.
Jurik-11
Я здесь живу
Вот, кстати, помыл движок. Пару фоток подкапотного пространства моего AAR, хотелось бы привести в заводской вид, ну а пока что так:
Компрессия в среднем около 12,5. С инжектором более менее разобрался, ХХ норм., разгон немного хуже паспортного, но в целом нормально.
Компрессия в среднем около 12,5. С инжектором более менее разобрался, ХХ норм., разгон немного хуже паспортного, но в целом нормально.
Jurik-11
Я здесь живу
Пожалуйста! Так фотки выкладывай, ато мне интересно, как у других
Еще бывает при регулировке зажигания проблемы с плаванием оборотов, тогда нужно отключить разъем с ЭГРД и потом уже переводить в диагностический режим. (в сообщении выше дописал в конце)
Еще бывает при регулировке зажигания проблемы с плаванием оборотов, тогда нужно отключить разъем с ЭГРД и потом уже переводить в диагностический режим. (в сообщении выше дописал в конце)
Jurik-11
Я здесь живу
Молодец! Смотрю и блок откапиталил.
Краска на впускном коллекторе не мажется пальцами?
Бачок смотрю уже рассыпается, новые продаются, я брал Meyle 100 121 0041 на прошлых фотках моих он виден. Стоил 15$, сейчас чуть подороже.
Краска на впускном коллекторе не мажется пальцами?
Бачок смотрю уже рассыпается, новые продаются, я брал Meyle 100 121 0041 на прошлых фотках моих он виден. Стоил 15$, сейчас чуть подороже.
Последнее редактирование модератором:
Jurik-11
Я здесь живу
Вобщем мотор авто хорошо работает, но... капает маслом на дорогу. Из-за этого приходится время от времени подливать. Видно, что имеется потек между ГБЦ и блоком. Все-таки есть подозрение, что из-за того, что болты не менял - они при затяжке начали сильно растягиваться и не обеспечили нужного прижима ГБЦ к блоку. Вот как это было:
https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=2928728
ВОПРОС: можно ли по одному выкрутить старые болты и вкрутить новые на их место? Т.е. чтоб не снимать ГБЦ, а просто клапанную крышку (что быстро). Однако прокладка уже сжатая, т.е. затягивать мне придется наверное только по моменту, а не по углам. кто-нибудь делал так? Какой момент затяжки выбрать или как вообще тянуть, учитывая, что ГБЦ не снимается и прокладка не меняется?
Еще течет где-то в районе низа КПП, т.е. подозрения на новый задний сальник КВ. Может я зря его поставил на то же место, что по заводу? Может лучше было его ставить мимо проточки? Вот как это было: https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=2915117
Еще такой ньюанс: когда ремонтировал, поддон затягивал требуемым моментом 10нм, однако спустя примерно 10тыс.км заметил, что по кругу поддона подтеки - начал подтягивать болты - и оказалось, что на них всех "осталось" только примерно по 5нм. Получается эти все прокладки из такого же материала нуждаются в дотяжке? Я дамал один раз прикрутить и будет держать.
Посоветуйте, как устранить лучше эти течи?
https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=2928728
ВОПРОС: можно ли по одному выкрутить старые болты и вкрутить новые на их место? Т.е. чтоб не снимать ГБЦ, а просто клапанную крышку (что быстро). Однако прокладка уже сжатая, т.е. затягивать мне придется наверное только по моменту, а не по углам. кто-нибудь делал так? Какой момент затяжки выбрать или как вообще тянуть, учитывая, что ГБЦ не снимается и прокладка не меняется?
Еще течет где-то в районе низа КПП, т.е. подозрения на новый задний сальник КВ. Может я зря его поставил на то же место, что по заводу? Может лучше было его ставить мимо проточки? Вот как это было: https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=2915117
Еще такой ньюанс: когда ремонтировал, поддон затягивал требуемым моментом 10нм, однако спустя примерно 10тыс.км заметил, что по кругу поддона подтеки - начал подтягивать болты - и оказалось, что на них всех "осталось" только примерно по 5нм. Получается эти все прокладки из такого же материала нуждаются в дотяжке? Я дамал один раз прикрутить и будет держать.
Посоветуйте, как устранить лучше эти течи?
seric
*****
Jurik-11 написал(а):
Причины происходящего :
- старые болты
- неточная затяжка
- кривые плоскости сопряжения
- нарушение технологии сборки
- брак прокладки или левый производитель
Замена болтов по одному вряд ли принесет результат, но рискнуть стоимостью одного комплекта болтов можно.
С задним сальником КВ такое бывает, надо снять КПП и поменять его.
Поддон течет всегда из-за прокладки, если она раздавлена во время монтажа или материал слишком мягкий. он усаживается от температуры. Поэтому и стало 5нм через какое то время.
UTUG
Мастер советчик
Чес говоря сомневаюсь что течет из под головки, если бы это было так, то проблемы еще другие появились бы, там ОЖ циркулирует к примеру, да и вообще утечка газов из цилиндров вероятна....
Но если так всеже, то ничего кроме сдергивания головы и покупки новой прокладки с болтами не посоветую. Старая прокладка уже продавлена (она многослойная) повторная затяжка - дохлый номер.
Вообще лучше все проверить внимательно, отмыть движек пеной, прокатится один день, и уточнить место утечки.
По поводу поддона, неправильная установка, прокладки там нет, нужно было все отмыть, обезжирить, намазать герметика, на обе сторону, ДАТЬ ЕМУ ПОДСОХНУТЬ (20-30 мин), а потом уже устанавлить, и сразу не тянуть намертво, чуток притянуть, еще подсохнет (пару часов), потом затягивать номинально.
Но если так всеже, то ничего кроме сдергивания головы и покупки новой прокладки с болтами не посоветую. Старая прокладка уже продавлена (она многослойная) повторная затяжка - дохлый номер.
Вообще лучше все проверить внимательно, отмыть движек пеной, прокатится один день, и уточнить место утечки.
По поводу поддона, неправильная установка, прокладки там нет, нужно было все отмыть, обезжирить, намазать герметика, на обе сторону, ДАТЬ ЕМУ ПОДСОХНУТЬ (20-30 мин), а потом уже устанавлить, и сразу не тянуть намертво, чуток притянуть, еще подсохнет (пару часов), потом затягивать номинально.
Jurik-11
Я здесь живу
Спасибо за ответы!
Вот и я думаю так. Только пока не знаю, каким образом затягивать. Пока план такой: выкручиваю один болт, вставляю новый и затягиваю его 60нМ, и так остальные крест накрест от центра. А потом все затянуть где-то до 130 Нм. (???) Какие болты предпочесть, Payen сойдет?
С поворотом на угол (90+90) я думаю не получится, т.к. прокладка уже сжатая, поэтому буду ориентироваться только на динамоключ.
Получается все прокладки из такого материала требуется поджимать в процессе эксплуатации?
Коробку снять - задача не из легких. Хотелось бы перед этим занятием, знать все тонкости процесса замены сальника. На данный момент думаю его несколько сдвинуть (забить) вглубь, или высунуть наружу, чтоб он терся по неизношенной зоне КВ. Т.е. чтоб не попадал в проточку.
Я тоже думаю, что должно по идее и перемешать ОЖ и масло, но этого к счастью, не происходит. Однако ОЖ иногда подливаю, может она в цилиндры и выхлопную трубу улетает? Явного белого дыма не видно, но небольшой белый дымок иногда как-будто есть.
Делал так, оно все время с центра начинает потеть... Думал на вакуумный насос на ГБЦ, что с него подтекает, но уже его 2 раза снимал и замазывал прокладку герметиком. Попробую отмыть и обмотать этот насос тряпкой, если оттуда - то по тряпке точно увижу.
Прокладка там есть и ее номер 054 103 609.
Это опасные методы. Очень дохрена герметика выдавится внутрь и попадет куда не надо. На одной машине знакомого видел, как после того, как поставили ему мастера поддон на старую прокладку и герметик - потом спустя некоторый пробег разобрали мотор и на постелях РВ и в каналах КВ были кусочки герметика, которые ограничивали подачу масла к ним. И на постели РВ были сильные черноватые задиры.
Впринципе у меня после дотяжки пока вроде бы течи с поддона нет.
Вобщем менять болты ГБЦ, снимать коробку и забивать сальник КВ (либо взять другой новый сальник и его установить и забить поглубже.
Вот и я думаю так. Только пока не знаю, каким образом затягивать. Пока план такой: выкручиваю один болт, вставляю новый и затягиваю его 60нМ, и так остальные крест накрест от центра. А потом все затянуть где-то до 130 Нм. (???) Какие болты предпочесть, Payen сойдет?
С поворотом на угол (90+90) я думаю не получится, т.к. прокладка уже сжатая, поэтому буду ориентироваться только на динамоключ.
Получается все прокладки из такого материала требуется поджимать в процессе эксплуатации?
Коробку снять - задача не из легких. Хотелось бы перед этим занятием, знать все тонкости процесса замены сальника. На данный момент думаю его несколько сдвинуть (забить) вглубь, или высунуть наружу, чтоб он терся по неизношенной зоне КВ. Т.е. чтоб не попадал в проточку.
Я тоже думаю, что должно по идее и перемешать ОЖ и масло, но этого к счастью, не происходит. Однако ОЖ иногда подливаю, может она в цилиндры и выхлопную трубу улетает? Явного белого дыма не видно, но небольшой белый дымок иногда как-будто есть.
Делал так, оно все время с центра начинает потеть... Думал на вакуумный насос на ГБЦ, что с него подтекает, но уже его 2 раза снимал и замазывал прокладку герметиком. Попробую отмыть и обмотать этот насос тряпкой, если оттуда - то по тряпке точно увижу.
Прокладка там есть и ее номер 054 103 609.
Это опасные методы. Очень дохрена герметика выдавится внутрь и попадет куда не надо. На одной машине знакомого видел, как после того, как поставили ему мастера поддон на старую прокладку и герметик - потом спустя некоторый пробег разобрали мотор и на постелях РВ и в каналах КВ были кусочки герметика, которые ограничивали подачу масла к ним. И на постели РВ были сильные черноватые задиры.
Впринципе у меня после дотяжки пока вроде бы течи с поддона нет.
Вобщем менять болты ГБЦ, снимать коробку и забивать сальник КВ (либо взять другой новый сальник и его установить и забить поглубже.
UTUG
Мастер советчик
На трех моторах что я разбирал, прокладки не было никакой.
Насчет герметика ты зря, я же специально написал ДАТЬ ЕМУ ПОДСОХНУТЬ, и не нужно его много мазать и выдавливать не нужно !
Насчет герметика ты зря, я же специально написал ДАТЬ ЕМУ ПОДСОХНУТЬ, и не нужно его много мазать и выдавливать не нужно !
Jurik-11
Я здесь живу
Значит их выкинули прошлые хозяева. По схемам везде есть прокладки.
Как-то рискованно...если совсем без прокладки, то герметика понадобится много мазать.
Но на наружный край прокладки мазюкаю обычно (но на поддоне не намазал почему-то, схалтурил), чтоб оно наружу выдавилось, а не внутрь в масло.
А что по моменту затяжки болтов посоветуете, сколько давать (не снимая ГБЦ и прокладку, просто болты заменю)?
seric
*****
Jurik-11 написал(а):
Ваш план, мягко говоря, не очень мудрый .
Эта затея против правил и вероятность ее успешного завершения = 10-20%.
Плюс ко всему опять планируется нарушение технологии затяжки.
Нет там никаких 130Нм, а есть 2 раза по 90 градусов .
Болты берите Elring
Лучше заменить, т.к рабочая кромка уже затертая, закушенная и т.п
Начинайте все работы с этого пункта. Если удастся обнаружить, что тосол частично стекает в цилиндр, тогда 1 пункт не имеет смысла.
Jurik-11
Я здесь живу
Я не уверен в этом, т.к. особо дыма не видно. Но везде сухо, только если с печки подтекает - но тогда в салоне бы воняло ОЖ, а в салоне не воняет.
Так прокладка уже сжатая, а технология дана для несжатой, новой.
Если я буду давать по 90 гр 2 раза - то болты просто порвет, т.к. на уже сжатой прокладке при повороте на 90 гр момент будет возрастать лавинообразно. Поэтому я и думаю, что в данном случае лучше ориентироваться на динамоключ и взять какой-то строгий момент, только пока не знаю, какой лучше, но думаю не более 140нм. Перед этим конечно проверю резьбы, смажу и т.д., чтоб ничего нигде не закусывало.