Предыстория:
После долгой и тяжёлой дороги, вылетел\умер двухмассовый маховик. Для того, чтобы вернуться с Севера домой, маховик (точнее половинки его) был склепан по новой, т.е. сделан "одномассовым", "чтобы только доехать 1500 км" и поставлено новое сцепление.
Ровно через 1000 км пути, потерялось сцепление - провалилась педаль сцепления и передачу переключить стало невозможным. Ещё через 200 - маховик разлетелся в картере сцепления на две половинки, успев немного подточить сам картер) и заклинить маховик.
Вердикт: замена сцепления со снятием коробки передач. Замена картера коробки передач.
Итог подпиливания маховиком картера:
Рваных сквозных отверстий не должно быть.
И немного стартера
И много испытавшая на себе корзина:
И боевой диск сцепления). Почти новый
Итак, навскидку, начинаем разбирать всё, что мешает для снятия коробки на 2,8
Можно, я начну сверху?
1. Пластиковые кожухи над движком и АКБ из-под капота.
2. Снимаем АКБ.
3. Рассстыковываем все штекера
3а. Мозгов.
3б. бачка охлаждайки
3в. ещё три разъема
4. снимаем мозги, не ломаем кронштейны, кладём в чистое, мягкое и повыше.
5. Пластиковую хрень, что придумал больной обкуренный студент германского ПТУ. откручиваем, два болта\самореза. на 8
6. Два болта, держащих бачок охлаждайки. На 8.
7. Снимаем капот. (перенести в пункт 1). 4 болта на 13. И штангу не забыть разблокировать и вынуть.
8. Кабель-канал слева\снизу площадки АКБ. Хитро отстегнуть и отогнуть вверх\вперёд.
9. Разъединить плюсовую клемму на две части. Генераторную отвести в сторону.
10. Площадку АКБ. 4 болта на 15 (?)
11. Собственно, сверху останется снять тросики переключения передач
(с кронштейном, что их поддерживает, находится на коробке вдали, на фото виден демонтированым) с механизма выбора на коробке.
Тросики снимаются просто - вытягиваем на себя, сжимая пружину, это пластиковое недоразумение, одновременно прокручивая его против часовой стрелки. Оно фиксируется. С этого момента можно располовинить тросик на тросик и на сам оставшийся механизм.
НО! Есть но! Если надолго оставить сжатой пружину, то пластиковый фиксатор может ёкнуться и тогда вам придётся покупат ьновый (350 руб. штучка), либо при регулировке механизма выбора передач, звать напарника, чтоб он руками сжимал тросики. Вот.
12. открутить левый кронштейн коробки от лонжерона (НО ПОЗЖЕ!!!) и вместе с левой подушкой весело их убрать. 3+2+1 болты на 18, 19, 10
Завтра под машину полезем, опишем там всё.
1. Ставим на ручник.
2. Ставим на бруски, подняв домкратом. (и заранее прикинув, чтобы бруски не мешали демонтажу кардана, раз, полуосей, два.)
3. Левую полусоь снимаем полностью, правую только откручиваем от коробки.
4. Левая сторона. М10 6 болтов открутили трипод. Откручивание происходит только нижнего болта (до других не долезть). Фиксируя ступицу о тпрокручивания, введением мощной отвертки в тормозной диск. Затем, вынимая отвертку и проворачивая полуось на несколько десятков градусов. И так 6 раз.
5. Открутили шаровую тягу от ступицы. (две болта внутр. шестригранник на 10) снизу.
6. Ступичный болт открутили (24 вроде). Один жмёт на тормоз, второй с хорошим рычагом\трубой, откручивает болт.
7. Нижнюю гайку стойки стабилизатора открутили, удерживая центр. часть шестигранником на 6.
Стаб отвели в сторону. Вверх не отводить сильно, иначе по пальцу жмякнет, когда этого не ждёшь.
8. Полуось вынули на свет божий. Проверили, как сильно засрана, простите, гребёнка АБС, целостность пыльникво. Я бы, ваще, и под пыльники залез. Ну, вам решать. Трипод, износ и всё такое.. новый - 14 тыщ.. Веселуха, в общем.
9. правую полуось только 6 болтов от раздатки\коробки. Кстати, оставлять полуось висеть на ступичном болту дюже не рекомендуется.
10. Почти то же самое, но с карданом. М12, лучше длинная. 6 болтов. Предварительно коробку выставляем в нейтраль (иначе кардан не прокрутите, а доступ одновременно, имеем только к двум болтам). И понеслась. Поставили на передачу - сорвали болт. Сняли с передачи - открутили болт. И так 6 раз.
Здесь находится пыльник. У меня же, его порвали.. КАК они это сделали?..
11. Хм.. Кардана нет, полуоси свободны, верх освобождён. Кронштейны?)) Раано. Сперва лезем в салон и откручиваем карданчик рулевой рейки. Один болтик. Всё просто. Даже проще, лучше, интереснее и свободнее, чем на ОВБ. А вот там бы вы пое..лись...
Болтик открутили, в сторону положили. На 13.
Делается это для того, чтобы при откручивании подрамника, рейка смогла выйти\упасть вниз из салона, ибо рейка прикручена к подрамнику.
Номер рейки для AYL, кхе, кхе
12.
Идем фиксировать веревкой\тросом\руками\палками (как умеете)
движок, чтобы он не упал на голову\ноги\выбратьповкусу. т.е.
подвешиваем его.
13. Правую- только выкручиваем, но так, чтобы на несокльких оборотах держались болты (чем ниже опустите подрамник, тем легче иметься с коробкой)
14. Подрамник. Левую часть (два болта, вроде на 18) октручиваем полностью.
На фото правая часть. Верхний болт через отверстие со стрелочками откручиваем.
15. Подрамник почти висит, пошли верхнюю опору снимать левую (выше, мы её почти сняли)
16. Забыл, забыл. снимаем стартер. А на фиг он нам нужен. Всё равно же обслуживать будем, да? А без него - удобно за его посадочное место ладошкой брать для рывков нечеловеческих.
16А. И ещё нужно демонтировать "пылесос". Видите его колечко - посадочное местечко?
17. И забыл.. забыл вам сказать, что нужно расцепить гидравлику..
На фото - по центру т-образный прокачивающий штуцер.
А трубочку с тормозухой, красиво замотать и отвести, дабы не сломать и не сплющить.
18. Отстёгиваем штекер заднего хода.
Но будьте аккуратнее, можно остаться с отломанным штекерочком.
Кстати, могу за 100 рублей вам продать такой новый. Не пригодился.
19. У кого-то будет ещё стоять датчик скорости на коробке
(у меня просто заглушка)
20. Вообще, лучше сперва начать по кругу болты коробка-двигло, начать срывать и только потом переходить к кронштенам\подушкам (а ведье есть ещё и нижняя подушка)
21. Не забываем про косынку, что крепит раздатку (переднюю, разумеется) к двигателю. 4 болта. 2 в великой жо..пе..
22. Снимаем нижнюю подушку\кронштейн. (гитара)
23. По вкусу - или сперва болты коробки-двигателя (вроде 6 штук) выкручиваем, затем только левый кронштейн+подушка (пишу вместе ,ибо они почти одно целое, хоть и делится)), либо наоборот.
24. ловим коробку. Ну вы же на забыли подложить под коробку досочки, подвести домкрат? А, я не написал, а вы не подложили? Ну, простите.. тогда вам в сервис.
25. Коробка весит примерно 50 кг (с раздаткой). Я поднимаю её с пола один и даже один несу. И даже один в речку могу бросить, пусть себе плывёт. Но он, собака, расцентрована жутко. И ловить под капотом вы её вдвоём будете нудно (без подъемника) и долго (без напарника).
26. И сто пудов, я что-то ещё забыл.. аааа.. В пункте этак, 12-м, нужно было снять защиту двигателя, друзья ))
Так выглядит законсервированный коленвал
Выжимной подшинпик, отросток которого, к слову, с завода металлический и цельный, а покупной - пластиковый и составной из двух частей.
Место посадочное выжимного в картере сцепления:
Коробка FLP вверх ногами лежащая.
Передняя раздатка от AYL 4Motion, подходящая к двум картерам сцепления, собственно FUW и FLP.
Немножко расскажу, как монтировать раздатку к коробке.
Сперва аккуратненько насаживаем её на вал.
Затем, вкручиваем в неё два болта, вот так:
Затем, собираем нехитрую приспособу с шестигранником на 6.
Затем, начинаем закручивать и она (раздатка) садится на место:
Затем, затягиваем вот таким образом:
Никаких усилий, никаких пинков и ударов. Спокойно, не торопясь и она сядет на своё место.
Коробка FLP в сборе:
Готова к установке:
Ах, не могу красивую фотку двигателя не запостить:
