Фотоотчет Проблемы двигателя CDAB 1,8 TSI - повышенный расход масла - VW Passat B6, B7, CC, Skoda Octavia, Superb, Yeti

Серия двигателей EA888 одна из самых распространённых. На сегодняшний день насчитывается уже три поколения этих двигателей. Это моторы с объёмом двигателя 1.8-2 литра оборудованные системой непосредственного впрыска топлива и турбонагнетателем. В зависимости от модели автомобиля могут иметь продольное и поперечное расположение.

Помимо распространенности данную серию можно охарактеризовать, как самую проблемную. Если проблема нагарообразования свойственна любому двигателю с непосредственным впрыском топлива, то в данной серии к ней добавляются проблемы цепного привода ГРМ, изменяемой геометрии впускного коллектора, насоса охлаждающей жидкости, масляного голодания и т.д. Список проблем можно перечислять до бесконечности, главной проблемой является повышенный расход масла.

По заводским нормам расход не должен превышать 0.5л на тысячу километров, но в большинстве случаев расход в разы превышает нормы, установленные заводом изготовителем. Многие связывают его с плохим качеством дилерского масла, при этом смена производителя масла в подавляющем большинстве случаев проблему не решает. Некоторые пытаются модернизировать штатный маслоотделитель, я лично считаю это самообманом.

Сама проблема повышенного расхода масла начала зарождаться с появлением второго поколения этих двигателей. А если быть точнее, с переходом завода-изготовителя на новую конструкцию маслосъёмных колец. Соответственно и первое решение проблемы, предложенное заводом-изготовителем, было простое – установка поршней первого поколения на моторы второго поколения.

Двигатель CDAB является наиболее популярным представителем моторов серии EA888. Предлагаю на его примере обсудить проблемы, связанные с эксплуатацией.
Первый и, пожалуй, самый проблемный поршень двигателя CDAB - 06H107065BS
Устанавливался до номера двигателя CDA_221245


192986_291.jpg


Диаметр поршня 82.465
Заводская маркировка на днище поршня AF
Высота колец
1ое компрессионное - 1мм
2ое компрессионное - 1.2мм
Маслосъёмное - 1.5мм
Дренаж маслосъёмного кольца выполнен очень маленькими отверстиями.
В процессе работы дренажные отверстия маслосъёмного кольца коксуются и теряют способность отводить масло во внутреннюю полость поршня.


192986_89.jpg


В качестве замены поршня 06H107065BS в условиях сервиса завод-изготовитель предложил использовать поршни двигателя BZB – 06H107065BK


192986_292.jpg


Диаметр поршня 82.465
Заводская маркировка на днище поршня AE
Высота колец
1ое компрессионное - 1.2мм
2ое компрессионное - 1.5мм
Маслосъёмное - 2мм

Дренаж маслосъёмного кольца выполнен прорезями.
Данная конструкция маслосъёмного кольца более эффективна и меньше склонна к закоксовываню.
В качестве заменителя поршня 06H107065BK рекомендуется использовать поршень Kolbenschmidt 40251600

Первый поршень KS40251600 имел не самую лучшую конструкцию маслосъёмного кольца. Да, размеры поршневых колец были практически одинаковы с кольцами поршня 06H107065BK, при этом дренажные отверстия маслосъёмного кольца были выполнены отверстиями. Да и отверстий этих было меньше, чем, к примеру, у того же 06H107065DF. Конкурировать со своими оригинальными собратьями KS40251600 мог лишь своей стоимостью.


192986_293.jpg


Для повышения эффективности поршня KS40251600 мною было принято решение оборудовать его оригинальными кольцами поршня 06H107065BK - 06J198151E. Этот вариант не получил право на жизнь, так как на момент его проработки, да и на момент написания этой статьи, стоимость данного комплекта приближалась к стоимости оригинального поршня 06H107065BK.

С появлением в каталоге MAHLE аналога колец 06J198151E – 02814N0 проблема была решена. Поршень KS40251600 оборудованный маслосъёмным кольцом из комплекта MAHLE 02814N0 был столь же производителен, как и его оригинальный собрат и при этом более доступен в цене.
Счастье было недолгим. Кольца MAHLE 02814N0 как внезапно появились, так внезапно и пропали с прилавков магазинов запчастей. Решение этой проблемы было найдено в кольцах MAHLE 03319N0. Маслосъёмное кольцо из этого набора идентично маслосъёмному кольцу из набора 02814N0 и кольцу из набора 06J198151E.


192986_294.jpg


В ноябре 2015 года на рынке запчастей появился обновлённый поршень KS 40251600. Обновление заключалось в изменении конструкции маслосъёмного кольца. Теперь дренажи выполнены прорезями и в оборудовании маслосъёмным кольцом MAHLE больше нет необходимости.


192986_295.jpg


Несмотря на очевидность в конструктивном просчете маслосъёмных колец поршня 06H107065BS многие владельцы не готовы к замене поршней, желают по старинке обойтись только заменой поршневых колец. Для них есть своё решение – поршневые кольца 06J198151F.


192986_296.jpg


Начиная с номера двигателя 221245, завод-изготовитель предложил очередное решение в условиях производства - поршни 06H107065CP
Диаметр поршня 82.435
Заводская маркировка на днище поршня BM
Высота колец
1ое компрессионное - 1мм
2ое компрессионное - 1.2мм
Маслосъёмное - 2мм
А с номера двигателя 264264 заменил поршни 06H107065CP на 06H107065DF
Диаметр поршня 82.435
Заводская маркировка на днище поршня BN
Высота колец
1ое компрессионное - 1.2мм
2ое компрессионное - 1.2мм
Маслосъёмное - 2мм


192986_297.jpg


Дренаж маслосъёмных колец поршней 06H107065CP и 06H107065DF выполнен отверстиями.

Что можно сказать про эти отверстия? Да, они немного больше чем отверстия маслосъёмных колец поршней 06H107065BS, но проблему с закоксовыванием это не решает, скорее, даёт некую временную отсрочку от ремонта.

Поршень DF с пробегом 100 тыс км.


192986_286.jpg



192986_287.jpg



192986_288.jpg


По фото можно судить о пропускной способности дренажных отверстий, она равна нулю, что препятствует правильной работе маслосъёмного кольца.
Параллельно с введением в производство новых поршней 06H107065CP и 06H107065DF завод-изготовитель изменяет конструкцию верхней головки шатуна. Теперь в ней отсутствует втулка, и диаметр поршневого пальца составляет 23мм против 21го мм поршней 06H107065BS и 06H107065BK.

Это означает, что при выборе варианта ремонта с поршнями DF, а именно этот вид ремонта завод-изготовитель предписывал долгое время, владельцам двигателей до номера двигателя 221245 придётся помимо поршней менять еще и шатуны с оригинальным номером 06J198401H.


192986_08.jpg


В качестве заменителя поршня 06H107065CP / 06H107065DF рекомендуется использовать поршень Kolbenschmidt 40761600.


192986_230.jpg


История с доработкой поршня 40761600 маслосъёмными кольцами Mahle аналогична истории поршней 40251600. В данный момент поршни KS поставляются с коробчатыми маслосъёмными кольцами и дренажами, выполненными прорезями.


192986_478.jpg


В середине февраля 2016 года в оригинальных каталогах появилась очередная модернизация поршней для двигателя CDAB – поршень 06H107065DL.


192986_289.jpg


Диаметр поршня 82.435
Заводская маркировка на днище поршня BS
Высота колец
1ое компрессионное - 1.2мм
2ое компрессионное - 1.2мм
Маслосъёмное - 2мм
Данный поршень оборудован наборным трёхкомпонентным маслосъёмным кольцом. Данный тип колец считается более эффективным, чем вышеперечисленные коробчатые кольца. Посмотрим, как будет на практике.

Конструктивные изменения поршней, связанные с переходом не безвтулочную верхнюю головку шатуна, снижение высоты компрессионных колец и площади юбки поршня стало родоначальником следующей проблемы - Перегрев поршня, который сопровождается следующей работой двигателя.




192986_298.jpg


Который, к сожалению, не проходит бесследно для блока цилиндров.


192986_299.jpg


Существует два варианта решения данной проблемы:

1 – Расточка под ремонтный размер, первый или второй, в зависимости от износа. С последующей установкой ремонтных поршней 40761610 / 40761620
2 – Гильзовка блока цилиндров с последующей установкой номинального поршня.


192986_300.jpg



192986_301.jpg


Расход масла в двигателе так же может быть связан и с течью.

Сальник коленчатого вала задний.

Отслоение манжетного уплотнения.


192986_10.jpg


Новый сальник 06H103171F


192986_481.jpg



192986_482.jpg


Отсутствие герметичности заднего сальника может способствовать попаданию воздуха в картер двигателя, как следствие, некорректному смесеобразованию и пропускам воспламенения.

Течь верхней крышки цепного привода.


192986_12.jpg


Проблемы с маслоотделителем также могут привести к повышенному расходу масла в двигателе.


192986_483.jpg


Запотевающий верхний патрубок турбины, как и наличие масла в интеркулере, вовсе не показатель к замене патрубка, и уж тем более самого турбонагнетателя. Скорее штатный маслоотделитель не справляется с количеством масла, присутствующем в картерных газах.


192986_14.jpg


Повышенный расход масла ведет к масляному голоданию, от которого страдают подшипники скольжения. Следующим слабым местом этого двигателя идут балансирные валы.

Фото балансирных валов, работающих в нормальных условиях


192986_15.jpg



192986_16.jpg


Чистый сетчатый фильтр масляного канала балансирного вала


192986_17.jpg


При отсутствии достаточного количества смазки пластиковый корпус сетчатого фильтра нагревается и разрушается, перекрывая масляный канал для смазки балансирных валов.


192986_18.jpg



192986_19.jpg


Сетчатый фильтр забитый кусками пластика


192986_20.jpg


Какое-то время валы могут проработать без смазки. Заканчивается такая работа срывом косозубой звездочки с одного из валов, ее упором в наружную шестерню дополнительной зубчатой пары, предназначенную для изменения направления вращения балансирного вала, и, как следствие, клином двигателя.


192986_21.jpg



192986_22.jpg



192986_23.jpg


Правильное положение косозубой звездочки балансирного вала


192986_24.jpg


В некоторых случаях заклинивание цепи балансирных валов может привести к перескоку цепи ГРМ. Который, в свою очередь, приведет к ремонту ГБЦ.

Гидронатяжитель цепи ГРМ имеет конструкцию, препятствующую сжатию плунжера в корпус гидронатяжителя.


192986_25.jpg



192986_26.jpg


Но и эта конструкция небезупречна - на плунжере и его ограничителе слишком маленькие зубья. И опять перескок цепи. И опять ремонт ГБЦ.

Обновлённый натяжитель цепи 06K109467K имеет более надёжную конструкцию,



а его младший брат 06K109467P встроенный клапан, препятствующий завоздушиванию.



Расход охлаждающей жидкости наиболее часто бывает по двум причинам:

1) Течь насоса ОЖ


192986_484.jpg


Насос ОЖ крепится к блоку цилиндров двигателя со стороны впускного коллектора и имеет привод от одного из балансирных валов.

Место крепления насоса ОЖ


192986_28.jpg


Балансирный вал


192986_29.jpg


Привод насоса


192986_290.jpg


Сверху подобраться к насосу и определить течь без частичной разборки невозможно. Выявляется течь снизу по следам антифриза на блоке цилиндров и поддоне картера.


192986_32.jpg


Тонкостенный корпус насоса легко может раздавить разбухшее уплотнение.


2) Течь одной из трубок охлаждения турбины.

Трубка крепится к блоку цилиндров под выпускным коллектором, за турбонагнетателем. Подлезть к ней для ее замены, не снимая турбину, очень сложно, но можно.


192986_33.jpg


Проблемы с впускным коллектором


192986_34.jpg


Поводок заслонки впускного коллектора может выйти из обжатого гнезда вала.
При этом заслонка впускного коллектора перестаёт должным образом приводиться в действие от серводвигателя.


192986_35.jpg


Решение в условиях сервиса
Проверить заслонку впускного коллектора и при необходимости заменить впускной коллектор.

--------------------------------
добавление от 24/09/2012:
----------------------------------

Суть проблемы
Разрушение обратного клапана опоры распредвалов.

Следствие:
Перескок цепи ГРМ, смещение фаз.

Сводка TPI 2024866/4

Снять крышку ГБЦ .
‒ Проверить распредвалы и подшипники распредвалов на предмет повреждений.

Снять головку блока цилиндров
‒ Проверить, не было ли контакта клапанов и поршней.

Если повреждений на распредвалах и подшипниках распредвалов НЕ обнаруживается:
‒ Заменить опорную стойку (номер ориг. детали 06H103144J) .
‒ Обязательно удалить обломки обратного клапана из масляного канала. Обломки могут забить масляный канал в опорной стойке или попасть в подшипники распредвалов. Это может привести к неисправности других узлов.
‒ Заменить масло в двигателе и масляный фильтр.

Если обнаруживаются другие повреждения натяжителя цепи, подшипников распредвалов, распредвалов или клапанов и поршней:
‒ Провести ремонт согласно требованиям .


192986_43.jpg



192986_44.jpg



192986_45.jpg



192986_46.jpg



192986_47.jpg



P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Возможные проблемы двигателя 1.8 TSI (CDAB, CDAА) и их решение
Спасибо! :thankyou2: :hat:
 
zeroice написал(а):
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста советом. На Йети 2013 г. дв CDA390816 1.8. на 127 тыс. пробега доездился до пропажи компрессии в 1ом цилиндре (скорее всего прогорел какой то из клапанов) и раз уж разбирать и делать все по нормальному, возникают вопросы, может можно обойтись заменой колец от нового модифицированного поршня VAG 06H107065DL, если таковые можно купить отдельно и встанут ли они на мои поршни? Купить комплект Kolbenschmidt 40761600 или SOLLO SSVA5785?. Нужно ли менять масляные форсунки? может в моем случае не надо? Так как машина 2013 г. (ГРМ менял на 120тыс.)

Может быть Вы для начала разберёте двигатель и посмотрите, что там сгорело?
 
Разбирать буду не я а моторист который работает у официалов по своей специальности. Он говорит они меняют обычно поршневую + болты, прокладки. Про масляные форсунки и кольца он говорит они не меняют. Хотелось бы за ранее продумать стратегию замены запчастей. Делать, так по нормальному Масложор уже задолбал, по городу (пробки, разгоны торможение многократные запуски дв) составляет 1л на 1000, если по трассе то намного меньше, можно сказать почти не расходует масло. К примеру о Нижнего до Москвы и обратно (900км) скорость 80 до 180км уровень масла на щупе снижается на 2-3мм примерно.
 
Всем здравствуйте.
Вопрос по притирке клапанов:
Для проверки герметичности впускных клапанов залил доверху в колодцы впускных клапанов керосин. После суток стояния обнаружилось только "отпотевание" во втором цилиндре, остальные вообще сухие. По прошествии ещё нескольких дней всё то же самое. В связи с этим вопрос: может быть лучше сразу использовать мелкозернистую притирочную пасту (которые не 2 в 1, а двухтюбиковые), т.е. использовать не два тюбика, а только один. С притиркой сталкиваюсь первый раз. И просьба дать рекомендации по пастам, которые находятся в свободной продаже, так сказать.

To suslikrus.
Алексей, скажите, пожалуйста, на одном видео видел, как вы при сборке делали пометку насечкой около звёздочки коленвала, что это за хитрость? Причём на других видео такого не наблюдалось. Конкретный мотор не помню.
И с нетерпением ждём ваших прямых трансляций!
 
Если незасухаренный клапан держит керосин 15 минут - этого более чем достаточно.
 
disp01 написал(а):
Всем здравствуйте.
Вопрос по притирке клапанов:
Для проверки герметичности впускных клапанов залил доверху в колодцы впускных клапанов керосин. После суток стояния обнаружилось только "отпотевание" во втором цилиндре, остальные вообще сухие. По прошествии ещё нескольких дней всё то же самое. В связи с этим вопрос: может быть лучше сразу использовать мелкозернистую притирочную пасту (которые не 2 в 1, а двухтюбиковые), т.е. использовать не два тюбика, а только один. С притиркой сталкиваюсь первый раз. И просьба дать рекомендации по пастам, которые находятся в свободной продаже, так сказать.

To suslikrus.
Алексей, скажите, пожалуйста, на одном видео видел, как вы при сборке делали пометку насечкой около звёздочки коленвала, что это за хитрость? Причём на других видео такого не наблюдалось. Конкретный мотор не помню.
И с нетерпением ждём ваших прямых трансляций!

Я бы начал с рекомендации по сжатию пружин.
https://www.instagram.com/p/BPNgZSgB_y9/
Постарайтесь не поцарапать стержни клапанов при этом действе!
Насечка на КВ делается для уплотнения посадки блока шестерён.
PS Готовим к сборке 1.4tsi, его и соберём в следующем прямом эфире.
 
Подскажите пожалуйста,после разбора ДВС в 1ом цилиндре задиры от юбки поршня, Вопрос точить блок под 0.25 или пройтись хоном хватит? Мастер говорит что тактильно царапины не ощущаются, в основном алюминий от поршня на цилиндре.







 
zeroice написал(а):
Подскажите пожалуйста,после разбора ДВС в 1ом цилиндре задиры от юбки поршня, Вопрос точить блок под 0.25 или пройтись хоном хватит? Мастер говорит что тактильно царапины не ощущаются, в основном алюминий от поршня на цилиндре.

Сгоревший клапан + тепловой прихват поршня.
Пострадавший цилиндр требует ремонта - это факт. Стоит ли трогать остальные три?
В Вашем случае я бы выбрал вариант с гильзовкой проблемного цилиндра.
PS "Мастеру"Вашему скорее бы "поршня" поменять и избавиться от Вас!
 
Да, здесь однозначная гильзовка! Я бы, еще и форсунку топливную поменял.
 
Спасибо за советы, гильзовка одного цилиндра оптимальный вариант. Мастер из Шкоды, он такие моторы на недели по три раза перебирает, нечего не растачивают оборудования нет. Самому придется искать где гильзовать. А зачем топливную форсунку менять?? И я так и не понял в моем случае, форсунки масляные менять на 06J103154B или не надо? Еще подскажите пожалуйста хочу заменить два клапана на MAHLE ORIGINAL 29VA31101100 они длиннее VAGовских на 0,1 мм, это как то влияет.
PS. Остальные цилиндры в отличном состояние, промеряли эллипсов нет.
 
форсунку-потому, что прогар клапана и тепловой прихват, скорее всего, следствие неправильной смеси, и часто это бывает из-за форсунки.
 
Мирославка написал(а):
форсунку-потому, что прогар клапана и тепловой прихват, скорее всего, следствие неправильной смеси, и часто это бывает из-за форсунки.

А еще это бывает, когда не на "своем" топливе ездишь.
 
Уважамый, Suslikrus, в последнем видео разбора CDAB была затронута тема выпускного распредвала китайского. То есть если выпускной распредвал без отверстий на шестерне - это означает, что он контрафактный? Или его происхождение и качество определяется технологией изговления (литье или труба под давлением).
Мне при замене поршневой "мастер" сломал распредвал 06H109571M видимо хотел зафиксировать колено, чтобы открутить шкив. Я на замену приобрел у Euroauto БУ 06H109571K уже без отверстий. На вид труба, все как у оригинала моего, только нет дырок в шестрене.
В итоге что считать нормальным валом, а что подделкой? И какие последствия использования подделок данных валов?
 
Добрый день всем.
Писать тут начал 2 июня. Тогда было только начало моей борьбы с пропусками зажигания.
ну вот предфинальная часть, так сказать: локализация проблемы.
Что было изначально: пропуски по всем цилиндрам.
Сделано:
Часть1: Новые свечи и катушки
Часть2: Замена мембраны маслоотделителя 1.8 tsi 06h103495ad (vanos-bmw)
Часть3: Чистка впуска и клапанов + чистка форсунок.
Часть4: Опрессовка. Тестирование с логами.
Часть5: Удалил катализатор.
Часть6: Найден подсос воздуха через тягу заслонок (видео).
Часть7: Заклеиваем отверстие во впуске через тягу заслонок.
Часть8: Замена впускного коллектора.

Но, проблема осталась (пропуски + детонация), она стала немного другой, т.е. пропуски так же были в основном под малым газом, в спокойном режиме езды.
Из-за треска при пропусках, посоветовали глянуть в сторону меток цепи (была как раз замена в мае) и давления масла. 10 минут гугла и на каком-то суперб форуме вычитал на 100% похожие симптомы у человека - виной тому потекший ТНВД. Меняю ТНВД (масло пахло бензином, но никаких двух уровней или тому подобного я не замечал, хотя первое время очень часто проверял уровень масла, что бы понять "жрет или нет"), выезжаю на новом масле, ловлю мелкий глюк и дальше езжу без проблем где-то неделю... и опять начинаю их подлавливать.
Потом глюки (пропуски) пропали при езде, но при первом запуске утром, можно при плавном разгоне или старта со светофора поймать сильный глюк, вплоть до заглохшей машины. Потом просто более резко прогазовывал этот переход 2000об/минуту, т.е. выезжал и сразу тапку в пол и все ок. Ездишь без пропусков.
Ну это так - лирика.
Теперь к главному. Я отключил управление с фазика и не узнал машину - разгон без рывков (были всегда явные ступени), никаких пропусков по зажиганию и детонации. И расход даже по ощущениям снизился. Езжу вторую неделю как человек.
Давление масла в норме (измерял в мае, т.к. после замены цеп и выехал от дилера и загорелась красная масленка - сразу к нему, проверили давление и заменили датчик). Но не проблема еще раз померять.
Люфт "лопаток" в фазике? Износ постели кронштейна (не меняли при замене цепи)? Пробег 180 000.
suslikrus, может подскажите что с опыта своего?


 
Если Алексей позволит, то я спрошу? А где конкретные цифры о давлении масла, компрессии, показания 32гр, логи по работе турбины?
 
Мирославка написал(а):
Если Алексей позволит, то я спрошу? А где конкретные цифры о давлении масла, компрессии, показания 32гр, логи по работе турбины?

Конкретных цифр по давлению масла нету, со слов дилера - все в норме. не проблема при случае снять. На каких оборотах нужны данные и в каких режимах?
Компрессия: 12,6-12,5-13,2-13,1
Показания 32ой сниму позже (как раз будут данные текущие, где много было с фазиком, и добавлю новые с отключенным фазиком) и логи по турбине снимал ранее, найду или сниму новые. N75 и N249 заменены на новые.
Мотор работает на ХХ идеально, не трясет, никаких вибраций или посторонних звуком, масло не ест.
 
По 32гр можно косвенно оценить состояние форсунок, показания MAF в 003гр, покажут его состояние. Состояние свечей, тоже не плохо бы оценить, на предмет пере-недолива.
 
Подскажите пожалуйста!
Снял верхнюю крышку ГРМ, снял кронштейн, вынул кожух щупа, разобрал фазик, заменил пластинки фазика , заменил кронштейн на новый 144к. Все собрал, все завелось хорошо, проехал 70км, загорелась маслёнка красная, проехал ещё немного, выдавило примерно 2 литра масла, предположительно через верхнюю крышку или через щуп если это возможно.
Какие могут быть варианты кроме того что ДВС ехал без масла почти час. Куда все могло выдавить столько?
 
stdio666 написал(а):
Подскажите пожалуйста!
Куда все могло выдавить столько?

А на моторе следы масла есть? Или оно бесследно исчезло? При работающем двигателе, внутри создается разрежение, выдавить не может.
 
Да, на моторе следы масла со стороны ГРМ. Генератор весь в масле и все что рядом
 
stdio666 написал(а):
Да, на моторе следы масла со стороны ГРМ. Генератор весь в масле и все что рядом

Логично поменять прокладки пластиковой крышкой ГРМ и подмазать герметиком стык постели с нижней частью ГБЦ. Бывают случаи, когда подтекает металлический эл.клапан регулятора фаз, можно заменить на пластиковый, нового образца. Нижнюю крышку ГРМ тоже надо переклеить, если с нее подтекает, то приводным ремнем все масло раскидывает.
 
Назад
Сверху Снизу