Фотоотчет Ремонт ГБЦ на Ауди А8 двигатель AFB 2,5 TDi и многое другое

Автомобиль
Audi A8 D2
Двигатель
2,5tdi AFB
Всем привет! В данном отчете изложена история моего капремонта ГБЦ двигателя 2,5TDI V6 AFB. Двигатель достаточно популярный, но не отличается высокой надежностью и нередко преподносит владельцам различные "сюрпризы". Отчет разноплановый, т.к. при ремнонте появлялся доступ до различных частей авто - по возможности заменял плохие детали. Не судите строго - я новичок, это мой первый в жизни ремонт ГБЦ, замена ремней и т.д., поэтому время от времени задавал в теме странные вопросы, что-то делал не совсем правильно. Огромное спасибо всем, кто помогал в теме!
Конструктивная критика, советы - приветсвуются. ;)

Вобщем, чтоб проще было разобраться, составил план темы со ссылками на отдельные операции (2012):
1.Процесс снятия ГБЦ, <1>
2. Разборка ГБЦ, рассухаривание, дефектовка
3. Мойка ГБЦ, снятие МСК
4. Особенности выбора деталей, <1>, <2>, <3>
5. Снятие "морды"
6. Вентиляция картерных газов - ремонт Фото старой ВКГ
7. Поддон: снятие, чистка
8. Направляющие клапанов: выпрессовка/запрессовка
9. Замена термостата, помпы (прокладки)
10. Причина поломки шкива распредвала-ТНВД
11. Чистка геометрии турбины
12. Чистка впускных коллекторов ,<1>
13. Прирезка седел ГБЦ, притирка, <1>, <2>, <3>
14. Конструкция гидрокомпенсатора
15. Ремонт глушителя, <1>
16. Проверка втулки кронштейна ГУРа и компрессора, <1>, <Замена втулок (2015)>
17. Сборка ГБЦ, <1>, <2>, <3>
18. Подшипник компрессора кондинционера
19. Замена переднего сальника КВ
20. Установка ГБЦ на блок, <1>, <2>
21. Установка впускных и выпускных коллекторов, турбины и др., <1>
22. Замена ремня ГРМ, ручейковых ремней, прокачка топливной системы, <1>
23. Окончательная сборка
24. Запуск
25. Список запчастей, коды, цены
26. Замена масла
27. Замена ОЖ, прокачка системы охлаждения (2012)
_____(доп. 2015)_____
28. Выдавило сальник
29. Ремонт резьбы передней крышки КВ
30. Поддон верхний и нижний - внешний вид и прокладки
31. Маслонасос: внешний вид, замена цепи, натяжной планки, сборка
32. Уплотнительные гнезда форсунок - решение проблемы с течью
_____(доп. 2022)______
33. Выпало 4 рокера - ремонт
34. Особенности конструкции штуцеров обратки\гидрокомпенсаторов\рокеров
35. Поломка ролика ГРМ - ремонт - артикулы - цены
_____(доп.2023)_______
36. Порвало валы , <повреждения>
37. Особенности узла натяжителя ремня генератора , <подробности>
38. Ремонт выполнен
39. Особенности выбора натяжного подшипника ремня генератора
40. Артикулы - цены



Далее тема идет в том виде, как была изначально:
___________________________________________________________________
Вобщем случилось такое: при езде двиг застучал. Заглянул под капот - ремень ГРМ вылез с-под крышки. :unknw:
Когда затем отбуксировал машину, снял верхние пластиковые защиты, то обнаружил следующую картину: шкив-шестерня распредвала лопнул, ну и ремень соответственно "улетел", куча стружки валяется и т.д. Предполагаю, что головка заклинила (может выпал рокер), ну и соответственно шкив остановился, а ремень продолжал движение и выломал его.

Вобщем вот некоторые фото:


192466_01.jpg



192466_02.jpg



192466_03.jpg



192466_04.jpg


Наверное попробую самостоятельно разобрать (снять головки), такой вопрос: есть ли где-то отчет, как морду А8 разобрать, не хочется наугад делать, не будут ли мешать детали кондея и другое, повешенное на радиаторе?
 
Последнее редактирование:
Нажмите, чтобы раскрыть...
все зависит от квалификации и опытности исполнителя
Нажмите, чтобы раскрыть...

Ну это типо намек на мою неопытность :) Так это я и сам знаю, лучше бы подсказали, в чем там дело, как это сделать? У меня даже при притирке впускного клапана и маленькой фаске седла на клапане не видно пустоты и ширина следа больше ширины фаски седла, не знаю, в чем дело, может особенности пасты?

Продолжил:


192466_153.jpg


Фрезы 60-90гр. - чешут быстро, а вот фреза 120гр. - ну очень долго приходится водить, кроме того расширяется окружность очень сильно:


192466_154.jpg


Стало удобнее контролировать ширину фасок, если ставить метки маркером:


192466_155.jpg


Видна неравномерность рабочей фаски по окружности, видимо результат несоосности втулки:


192466_156.jpg


Заметил, что ВАЗовские фрезы имеют меньшее дробление, если все-таки достаточно сильно нажимать и крутить. В итоге решил все-таки использовать фрезу 90гр. для формирования рабочей фаски, т.к. на перекошеной старой рабочей фаске как-то не очень притиралось, неравномерность оставалась. Поэтому это седло (кот. на фото выше), проехал фрезой и фаска стала равномерной:


192466_157.jpg


И вот его притер, не пойму, почему след на клапане получается больше шириной (не остается пустого с краев, как у seric-а, чем фаска седла, это паста какая-то особенная или я не так что-то делаю???:


192466_158.jpg


Ну вот, первые мои 4 фаски:


192466_159.jpg


В итоге начал резать все фаски на всех седлах, и как мне кажется на несоосных седлах без этого наверное никак. На более менее соосных (визуально) тоже проходил фрезой 90, но буквально оборот-два и фреза оставляла равномерный след. На несоосных конечно приходилось резать побольше обобротов. В итоге нарезал одну гбц:


192466_160.jpg


Что-то такое вышло, эти седла вроде неплохо получились:


192466_161.jpg


И еще, но эта группа седел получилась более "косяковой", на одном (ближнем) почему-то дробленка на фрезе 120 поперла (хоть уже и вроде привык к этим фрезам, но все-таки напорол), на впусных седлах немного по-разному по высоте рабочую фаску поставил:


192466_162.jpg


На второй голове, надеюсь, получтся более равномерно.
 
Jurik-11 написал(а):
Ну это типо намек на мою неопытность
Так это я и сам знаю, лучше бы подсказали, в чем там дело, как это сделать
Нажмите, чтобы раскрыть...

Это не намек, а прямая мысль.
С таким инструментом невозможно добиться нужного качества.
Фрезы не могут порезать сталь седла, которое тверже, чем у вазовских десяток.
Отсюда и "дробление" на всех фасках.
 
Это не намек, а прямая мысль.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Так я и знаю, что неопытен, но опыт сам по себе ниоткуда не возьмется.
Фрезы не могут порезать сталь седла, которое тверже, чем у вазовских десяток.
Отсюда и "дробление" на всех фасках.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Как это не могут? Ведь порезали. Дробление на нескольких фасках, а не на всех.
С таким инструментом невозможно добиться нужного качества.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Другого инструмента нету. Мне нужна только рабочая фаска ровная, небъющая (и это достигается притиркой), а то, что на остальных фасках иногда есть дробь - да и фиг с ней.

Сейчас основой вопрос такой: почему именно 1.2/1.7мм фаски? В отчете seric-a фаска седла 2.05/2.4, а фаска клапана незнаю точно, но вроде 3.5-4мм, получается, что остается запас с краев. А у меня фаски у этих выпускных Freccia около 1.8мм (в б\ушных родных 2.1 где-то) и получается, что с краев почти нифига не остается, да и попасть в середину фаски становится сложнее.
А то, что у некоторых моих новых клапанов Freccia фаска "гуляет" от 1.3 до 2мм (в самом хреновом клапане) - так это вообще засада. Что с этим делать, пока не знаю, неужели покупать 40-50 клапанов, чтоб из них 12 нормальных было???Это тоже не вариант. У меня из 12шт. 4 - хорошие, фаска не гуляет, а у остальных 8 в той или иной степени неравномерна. Биения всех 12шт. в пределах нормы (0.5-1.9 "сотки"), тарелки везде жаропрочные, не магнитятся, вобщем из-за этих фасок гемора добавится.
 
Jurik-11 написал(а):
В отчете seric-a фаска седла 2.05/2.4, а фаска клапана незнаю точно, но вроде 3.5-4мм, получается, что остается запас с краев.
Нажмите, чтобы раскрыть...

И что тебя в этом удивляет ??

Это совершенно разные по конструкции ГБЦ.
Попробуй сравнить Мерседес и Запорожец и ты получишь ту же картину, которую сравниваешь сейчас, но только с клапанами и седлами. :LOL:
 
Т.е. чем больше диаметр тарелки, тем меньший процент фаски клапана занимает поясок, оставленный фаской седла?


Еще думаю на всякий случай, чтоб нормально работали гидрики, потом срезать торцы клапанов на 0.1-0.2мм, для этого надо куда-то везти, или бывают какие-то ручные приспособления?
 
Ясно, спасибо. А вообще сколько максимум можно с торца срезать? Там же вроде цементация сверху, если я не ошибаюсь. Просто одно седло конкретно несоосное было, пришлось глубоко "копать".
 
Вот, кстати, это офигенно несоосное седло, незнаю, почему так, может при выпрессовке/запрессовке втулки что-то не так пошло, или просто втулка такая. Синим маркером выделена старая рабочая фаска:


192466_163.jpg


Более менее выправилась:


192466_164.jpg



192466_165.jpg


Смущает, что 120гр. фаска вот так (в самом худшем случае) "раздувалась" (слева обработанная, справа старая):


192466_166.jpg


И ямки вокруг, естественно, стали больше:


192466_167.jpg


Наверное все-таки повезу-шлифану головы, чтоб сняло немного, ато фиг его знает, клапаны просели, объем камеры стал больше, шлифовкой как-раз уменьшит.
Пока что притер одну голову, вторую наполовину (руки уже гудят):


192466_168.jpg


Сейчас основной вопрос с торцеванием. Видимо придется "экслюзивно" каждый клапан на определенную величину уменьшать. С этой величиной надо как-то определится.
Если я правильно понял, то при слишком выступающем стержне гидрики будут давить и клапаны будут приоткрыты и машина не заведется (не будет компрессии). В то же время если, наоборот, засильно вдруг спилю торцы - что тогда будет?
 
Подскажите, на сколько допускается подрезать торцы?
 
Ой как много ответов, не успеваю прочитать :)

Вобщем все седла прирезаны, все клапаны притерты:


192466_169.jpg


И сейчас начинается головоломка с торцеванием стержней клапанов и (или) подбором разных высот гидрокомпенсаторов.
На ГБЦ с водительской стороны, вроде разброс выступания тарелок над плоскостью, а также размера "А" не слишком большой, а именно:


192466_170.jpg


Но вот ГБЦ с пассажирской стороны не порадовала, перепады очень ощутимые, размер "A" колбасит на 0,7мм:


192466_171.jpg


Гидрокомпенсаторы старые стояли высотой 34,3 - 34,4мм. Новые заказал (уже давно) ближайшего размера Ina 420 0098 10, судя по каталогу 34,5мм, но в реальности замерил и вышло те же самые 34,3-34,4мм:


192466_172.jpg


По идее надо подрезать стержни клапанов так, чтоб размер "А" стал везде примерно одинаковым (правда не знаю, к какому именно размеру их все выравнивать), да вот боюсь, что шайба под рокер просядет относительно верхнего упора пружины и может это как-то повлияет, вот про эту шайбу волнуюсь (с разных ракурсов):


192466_173.jpg


Или подрезать только слегка все стержни (на 0,2-0,3), а те, что слишком просели, поставить к ним индивидуально гидрики уменьшенной высотой 34мм.

ВОБЩЕМ, ПОСОВЕТУЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК ПОСТУПИТЬ, ОЧЕНЬ НУЖНА ПОДСКАЗКА БОЛЕЕ ОПЫТНЫХ.
 
Jurik-11, здраствуйте слежу за вашей темой з самого начала.
И немогу понять как вы хотите сделать головы 2,5 ТДИ не имея ни практики ни инструмента ни знаний, это ж Аudi а не мотоцыкл ДНЕПР.
Есть 3 пути решение Вашей проблемы:
1. Отдать головы на ремонт, пока не поздно, нормальному мастеру, который делал это не раз.
2. Заменить головы.
3. Собрать абы как что б пердело, троило еле заводилось и отдадь за копейки перекупу и сказать ВАГ - гавно.
P. S. Написал не для того что бы обидеть или посмеяться, просто зачем мучить себя и авто.
 
Сколько этих гидриков поменял, а только сейчас узнал, что они разноо размера бывают...
 
Мда, сколько конструктивных советов по моему вопросу. B)

Есть 3 пути решение Вашей проблемы:
1. Отдать головы на ремонт, пока не поздно, нормальному мастеру, который делал это не раз.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Тогда и не нужен форум, чтобы просто отдавать все куда-то кому-то. Да и отдавать уже поздно, практически все сделано, кроме подбора высот. Дальше только промыть и собирать все.

Хорошо, тогда может поступить следующим образом. Взять несколько клапанов, рокеров, гидриков (заполненных маслом) установить на их места и установить распредвал. И попробовать замерить зазор между тыльной стороной кулачка и рокером, там же по идее должно быть какое-то расстояние, иначе клапан не будет закрываться. И вот исходя из этих зазоров, все клапаны торцевать к какому-то единому значению.
 
Насколько больше выходят стержни по сравнению со старыми клапанами.
если до 1мм можно даже не озадачиватся.
Ради истины возьми старый гидрик разбери его собери его в сухом и чистом виде, его состояние должно быть максимально сжатым( мин. размер, можно собрать его зафиксировав сжатое состояние супер клеем ).
После ставиш гидрик, ставишь коромысло, с верху распред вал тыльной стороной кулачка (можно даже не ставить пастели). Смотришь зазор между рокером и РВ, должен быть от 1 мм. Более 1 мм ставь и не парься. :hat:
 
Спасибо за помощь, jafar2000!
Насколько больше выходят стержни по сравнению со старыми клапанами.
если до 1мм можно даже не озадачиватся.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Проблема в том, что возможно стояли не "родные" старые гидрики. И двигатель работал довольно громко.
К сожалению, замерял выступание стержней старых клапанов только после замены втулок, значит они могли не совсем правильно сидеть на седле. Но даже с учетом этого, 1мм не будет, если более точно, то скорее всего они вылезли менее 0,8мм (в одном месте), а в других намного меньше. Перепад выступании среди 24 клапанов получился около 0,7мм.

Ради истины возьми старый гидрик разбери его собери его в сухом и чистом виде, его состояние должно быть максимально сжатым( мин. размер, можно собрать его зафиксировав сжатое состояние супер клеем ).
Нажмите, чтобы раскрыть...

Попробую.
Пока что посмотрел как в максимальном состоянии зазор - так его вообще нет даже в самых хороших, непросевших клапанах. Видимо так и должно быть:


192466_176.jpg


Вобщем сожму гидрик, замерю зазор - а там будет видно.
 
Jurik-11 написал(а):
Пока что посмотрел как в максимальном состоянии зазор - так его вообще нет даже в самых хороших, непросевших клапанах. Видимо так и должно быть:
Нажмите, чтобы раскрыть...

Когда гидрик зправлен маслом так и должно быть.
при пустом зазор обязан быть, или не запустится или сразу кирдык мотору. ;)

кнопка спасибо в низу с право. :confused:
 
Ради истины возьми старый гидрик разбери его собери его в сухом и чистом виде, его состояние должно быть максимально сжатым( мин. размер, можно собрать его зафиксировав сжатое состояние супер клеем ).
После ставиш гидрик, ставишь коромысло, с верху распред вал тыльной стороной кулачка (можно даже не ставить пастели). Смотришь зазор между рокером и РВ, должен быть от 1 мм. Более 1 мм ставь и не парься.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Вобщем занялся этой проверкой. Крутил-вертел в руках гидрик, как разобрать гидрик не понял, но вспомил, что у меня среди них был один со сломанной пружиной, т.е. как раз как будто сжатый. Его длина 31,4мм:


192466_177.jpg


Проверил другие - тоже при сжимании пружины получается около 31,4мм - значит этот сломанный можно ставить для замеров.

Проверял клапаны под № 9 (самый просевший) и под №11 (один из самых непросевших). (нумерация и проседания в прошлых картинках выше)
Вобщем у самого хренового №9 вообще щуп 0,05мм не пролез, т.е. там зазора вообще нет
:(


192466_178.jpg


У №11 зазор оказался чуть более 0,65мм:


192466_179.jpg


Получается, что зазора в 1мм нет ни в одном месте. Да и до прирезки седел точно не могло быть 1мм, максимум (предположительно) 0,7-0,8мм.
Что посоветуете сделать, все клапаны торцевать, чтоб зазор был везде 0,7мм? При этом с самого хренового клапана придется снимать аж 0.8мм. Или взять на эти хреновые-просевшие, чтоб не так сильно торцевать, поставить гидрики уменьшенные (34мм)? Но тогда получится мешанина с гидриками, большинство Ina 420 0098 10 (34.5мм) и пару штук Freccia PI 06-0008 (34мм). Наверное все-таки торцануть все клапаны под одинаковые гидрики.
 
Прошу прощения зазор в 1мм для твоего мотора это между рокером и толкателем клапана. У тебя зазор между рокером и РВ должен быть не менее 0.5 мм.
По твоим замерам, я бы все клапана торцанул на 0.8 мм.( только проверить, что толкатель нажимает именно на стержень клапана, а не на сухари или тарелку пружины) На самые "длинные" поставил гидрики 34 и все. :hat:
 
Jurik-11 написал(а):
Но тогда получится мешанина с гидриками, большинство Ina 420 0098 10 (34.5мм) и пару штук Freccia PI 06-0008 (34мм).

Наверное все-таки торцануть все клапаны под одинаковые гидрики.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Клапана не трогай, разберись с гидриками .
Не могут они быть разных размеров, скорее всего неправильно выбираешь деталь для своего мотора.

Точно по памяти не помню, но кажется для твоего движка 36 мм.

Уточнить информацию лучше всего по vin-коду своей ласточки.
 
Прошу прощения зазор в 1мм для твоего мотора это между рокером и толкателем клапана
Нажмите, чтобы раскрыть...

Ммм, не понял между чем там 1мм, рокер ведь одевается на головку гидротолкателя без зазоров??

По твоим замерам, я бы все клапана торцанул на 0.8 мм.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Т.е. в смысле сделать зазор между рокером и РВ 0,8мм на всех 24 местах, вот так:


192466_180.jpg


Тогда стержни клапанов придется подрезать "эксклюзивно" каждый на величину от 0,15мм до 0,85мм и зазор между рокером и РВ станет везде одинаковым по 0,8мм. Вобщем так и буду делать, отмечу какой клапан на сколько укоротить и отвезу.

только проверить, что толкатель нажимает именно на стержень клапана, а не на сухари или тарелку пружины
Нажмите, чтобы раскрыть...

Посмотрел, вроде бы конструкция позволяет торцануть стержень до 1.1мм.


Кстати, посмотрел что там изнутри гидрика, в разжатом состоянии 34,4мм и выглядит так:


192466_181.jpg


В сжатом 31,4мм он такой (правда пружины на фото нет, она при таком положении улетает из кадра:) ):


192466_182.jpg


И его составные части:


192466_183.jpg



192466_184.jpg



192466_184a.jpg


Вроде бы стало понятно, как он работает. Тут получается просто надо выбрать его рабочее положение, чтоб не завысоко, не занизко (чтоб пружину сильно не зажимало). Вобщем сделаю, как советуете, чтоб по 0,8мм зазор был и думаю, что сойдет.
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху Снизу