Фотоотчет Ремонт ГБЦ на Ауди А8 двигатель AFB 2,5 TDi и многое другое

Автомобиль
Audi A8 D2
Двигатель
2,5tdi AFB
Всем привет! В данном отчете изложена история моего капремонта ГБЦ двигателя 2,5TDI V6 AFB. Двигатель достаточно популярный, но не отличается высокой надежностью и нередко преподносит владельцам различные "сюрпризы". Отчет разноплановый, т.к. при ремнонте появлялся доступ до различных частей авто - по возможности заменял плохие детали. Не судите строго - я новичок, это мой первый в жизни ремонт ГБЦ, замена ремней и т.д., поэтому время от времени задавал в теме странные вопросы, что-то делал не совсем правильно. Огромное спасибо всем, кто помогал в теме!
Конструктивная критика, советы - приветсвуются. ;)

Вобщем, чтоб проще было разобраться, составил план темы со ссылками на отдельные операции (2012):
1.Процесс снятия ГБЦ, <1>
2. Разборка ГБЦ, рассухаривание, дефектовка
3. Мойка ГБЦ, снятие МСК
4. Особенности выбора деталей, <1>, <2>, <3>
5. Снятие "морды"
6. Вентиляция картерных газов - ремонт Фото старой ВКГ
7. Поддон: снятие, чистка
8. Направляющие клапанов: выпрессовка/запрессовка
9. Замена термостата, помпы (прокладки)
10. Причина поломки шкива распредвала-ТНВД
11. Чистка геометрии турбины
12. Чистка впускных коллекторов ,<1>
13. Прирезка седел ГБЦ, притирка, <1>, <2>, <3>
14. Конструкция гидрокомпенсатора
15. Ремонт глушителя, <1>
16. Проверка втулки кронштейна ГУРа и компрессора, <1>, <Замена втулок (2015)>
17. Сборка ГБЦ, <1>, <2>, <3>
18. Подшипник компрессора кондинционера
19. Замена переднего сальника КВ
20. Установка ГБЦ на блок, <1>, <2>
21. Установка впускных и выпускных коллекторов, турбины и др., <1>
22. Замена ремня ГРМ, ручейковых ремней, прокачка топливной системы, <1>
23. Окончательная сборка
24. Запуск
25. Список запчастей, коды, цены
26. Замена масла
27. Замена ОЖ, прокачка системы охлаждения (2012)
_____(доп. 2015)_____
28. Выдавило сальник
29. Ремонт резьбы передней крышки КВ
30. Поддон верхний и нижний - внешний вид и прокладки
31. Маслонасос: внешний вид, замена цепи, натяжной планки, сборка
32. Уплотнительные гнезда форсунок - решение проблемы с течью
_____(доп. 2022)______
33. Выпало 4 рокера - ремонт
34. Особенности конструкции штуцеров обратки\гидрокомпенсаторов\рокеров
35. Поломка ролика ГРМ - ремонт - артикулы - цены
_____(доп.2023)_______
36. Порвало валы , <повреждения>
37. Особенности узла натяжителя ремня генератора , <подробности>
38. Ремонт выполнен
39. Особенности выбора натяжного подшипника ремня генератора
40. Артикулы - цены



Далее тема идет в том виде, как была изначально:
___________________________________________________________________
Вобщем случилось такое: при езде двиг застучал. Заглянул под капот - ремень ГРМ вылез с-под крышки. :unknw:
Когда затем отбуксировал машину, снял верхние пластиковые защиты, то обнаружил следующую картину: шкив-шестерня распредвала лопнул, ну и ремень соответственно "улетел", куча стружки валяется и т.д. Предполагаю, что головка заклинила (может выпал рокер), ну и соответственно шкив остановился, а ремень продолжал движение и выломал его.

Вобщем вот некоторые фото:


192466_01.jpg



192466_02.jpg



192466_03.jpg



192466_04.jpg


Наверное попробую самостоятельно разобрать (снять головки), такой вопрос: есть ли где-то отчет, как морду А8 разобрать, не хочется наугад делать, не будут ли мешать детали кондея и другое, повешенное на радиаторе?
 
Последнее редактирование:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ладно с проводом разберусь попозже. Машина едет (точнее рвет и мечет), а угол - это уже вторично.

ЗАМЕНА МАСЛА.
Машина проехала около 400 км после ремонта, решил наконец заменить "первое" масло. Сначала снял защиту двигателя снизу, на поддоне оказались наплывы масла, т.е. или потеет прокладка поддона или где-то сверху стекает на него:


192466_416.jpg



192466_417.jpg


Подтянул немного на пару градусов замасленные болты поддона, может подожмется. Буду наблюдать, в следующий раз прикуплю прокладку поддона (если потребуется).
Открутил сливную пробку, слил масло. Оно оказалось почти такое же черное, как если бы на нем 10тыс. км проехать, хотя проехал 400км.


192466_418.jpg


Открутил ключом на 32 крышку корпуса маслянного фильтра:


192466_419.jpg



192466_420.jpg


Со старого фильтра стекает грязное масло вниз, поэтому лучше фильтр по-быстрому убирать:


192466_421.jpg


Новый фильтр (Filtron OE 650, цена ниже 6$):


192466_422.jpg


В комплекте с ним резиновое уплотнительное кольцо крышки:


192466_423.jpg


...и медное кольцо пробки поддона:


192466_424.jpg


Все это прикрутил на место, и залил масла, опять взял то же самое масло (Mannol OIL949, цена 32$/5л. канистра):


192466_425.jpg


Такой небольшой вопрос: уровень масла надо, чтоб был посередине между "MIN" и "MAX", это имеется ввиду для холодного, долго постоявшего мотора или для теплого?
 
ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ И ПРОКАЧКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
После ремонта машина ездила на воде. Пришло время залить нормальный антифриз. Открутил сливную пробку снизу и пробку расширительного бачка сверху - и потекла водичка:


192466_426.jpg


По инструкции на этот мотор положен VW TL-774D (G12), но они постоянно разрабатываются все более современные, и после него появился VW TL-774F (G12+), а затем и VW TL-774G (G12++)
Антифриз был куплен вида "VW TL-774F (G12+)". А именно Hepu P999-G12PLUS-005, цена 30$ за 5 литров концентрата. Ну и соответственно очищенная вода для разбавления.


192466_427.jpg


На канистре антифриза с двух сторон наклейки, но данные на них немного разнятся:


192466_428.jpg


Цвет концентрата:


192466_429.jpg


Закрутил сливную пробку:


192466_430.jpg


ПРОКАЧКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ. для прокачки понадобилась разрезанная пустая бутылка с гладким конусным верхом (взял от растворителя 646), полиэтиленовая перчатка (с заправки) ;) для уплотнения горловины. Необходимо выкрутить 2 пробки с патрубков, идущих на печку, под них подставлял емкость (часть той срезанной бутылки), чтоб жидкость не выливать попусту:


192466_431.jpg


Затем повернуть ключ (не заводя мотор), включить климат в положение макс. температуры, чтоб краник печки открылся (если он там есть, не знаю) и дал заполнить радиаторы печки жидкостью.


192466_432.jpg


Ну и заливал по очереди, то концентрата, то воды. В определенный момент начала литься жидкость с пробки одного из патрубков на печку. И затем сколько я не доливал жидкости, сколько не нажимал руками на большие патрубки - все равно лилось только с одной из пробок, вот этой, которая помечена стрелкой:


192466_433.jpg


А ведь нужно, чтоб лилось с обоих пробок.
Что сделал: завел кратковременно, при этом после нескольких секунд работы начало литься и со второй (нижней пробки). Заглушил, попробовал еще долить - все, стабильно идет жидкость и с одной и со второй пробки. Закрутил пробки. Излишки антифриза откачал какой-то грушой (типо как клизма), до уровня между "Min" и "Max".


192466_434.jpg


Бачок не очень информативный, уровень видно плохо, может просто от времени потускнел:


192466_435.jpg


При этом из купленных 5л концентрата+4,5литра воды осталось примерно где-то 2-2,5 л. концентрата и около 2 л. воды "на доливку", т.е. вошло где-то 5-5,5 литров антифриза.
Пишите, если что-то не так делается.
 
Разводить антифриз лучше в отдельной посуде, и брать фасовку по 1,5л, удобнее работать. Тебе 2-х бы хватило, 3-й на доливку. Поездий, приготовься доливать, лучше концантрата, ибо вода осталась в системе.
 
Про уровень масла .Середина уровня на холодную.По антифризу. Раз уже была залита вода то нужно было после слива воды, залить концентрата половину общего обьёма системы охлаждения, а потом уже доливать водой. Обычно делаю так.
 
motovit написал(а):
Про уровень масла .Середина уровня на холодную.По антифризу. Раз уже была залита вода то нужно было после слива воды, залить концентрата половину общего обьёма системы охлаждения, а потом уже доливать водой. Обычно делаю так.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Верно !
Так как после слива, в движке остается около 3-4 литров жидкости. Из общих 8-ми литров мне еще ни разу не удавалось слить более 4.5 литров !!
Для слива всей жидкости есть трубка, сбоку блока, но она запаяная(без крантика), я так полагаю, ее открывают когда мотор целиком снимают и разбирают.
 
Да не запаяна она.Там болтик внизу с медной прокладкой, всё из блока легко сливается,через эту трубку.
 
Про уровень масла .Середина уровня на холодную.
Нажмите, чтобы раскрыть...

ОК
Раз уже была залита вода то нужно было после слива воды, залить концентрата половину общего обьёма системы охлаждения, а потом уже доливать водой. Обычно делаю так.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Так вот общий объем я не нашел в инструкциях.
UTUG, а где это пишется, что 8 литров?

Для слива всей жидкости есть трубка, сбоку блока, но она запаяная(без крантика)
Нажмите, чтобы раскрыть...

Ничего там не запаяно, я тем более выкладывал фото сливной пробки антифриза.
Вот еще с разных ракурсов:


192466_436.jpg



192466_437.jpg


Обычный болтик на 10 через медную шайбу. Откручивается, а также откручивается крышка расшир. бачка (чтоб поток воды шел) - и сливается. Я еще дул в бачок, чтоб побольше слилось.

Еще, к слову, на патрубке большого радиатора есть что-то, наподобие краника. Но как я ни крутил его - ничего от туда не полилось - вобщем непонятный краник, нафиг тогда он???, вот он:


192466_438.jpg
 
Jurik-11 написал(а):
Такой небольшой вопрос: уровень масла надо, чтоб был посередине между "MIN" и "MAX", это имеется ввиду для холодного, долго постоявшего мотора или для теплого?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Уровень должен быть на отметке MAX.
Проверять его надо не раньше часового отстоя авто на ровной площадке.
Уровень от температуры не зависит.
 
Уровень должен быть на отметке MAX.
Нажмите, чтобы раскрыть...

По идее, там лишь бы было выше уровня заборника (с сеткой который), чтоб было ему что тянуть. А он намного ниже, чем Min.
В принципе да, если ставить на MAX, то будет понадежнее, если прозевал утечку, то подольше будет ездить без последствий ;)
 
Jurik-11 написал(а):
По идее, там лишь бы было выше уровня заборника (с сеткой который), чтоб было ему что тянуть. А он намного ниже, чем Min.
В принципе да, если ставить на MAX, то будет понадежнее, если прозевал утечку, то подольше будет ездить без последствий ;)
Нажмите, чтобы раскрыть...

а если 200км\ч???
Тоже с мин???
 
По поводу краника на большом шланге, его нужно крутить и тянуть на себя одновременно, он около сантиметра должен выйти и тогда польётся из него.
 
а если 200км\ч???
Тоже с мин???
Нажмите, чтобы раскрыть...

В принципе да, может прижать масло к задней части, будет плохо.

На MAX короче лить. Хотя и если между MIN и MAX посередине - то тоже вроде как ничего нет в этом плохого.

  По поводу краника на большом шланге, его нужно крутить и тянуть на себя одновременно, он около сантиметра должен выйти и тогда польётся из него.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Ааа, как-то я не допер, буду знать :) Получается целых 2 сливных пробки тосола предусмотрено.
 
Еще может подскажите: как заменяется масло в коробке (МКПП-6)??? Какой объем, какие производители, какие особенности процесса?
 
Кстати, такой вопрос: можно ли на конец этого шланга (указан стрелкой) одеть маленький бензиновый фильтр китайский (на заправках продается), чтоб впускать фильтрованный воздух в корпус фильтра?


192466_439.jpg


Для чего это хочу делать: была как-то давно такая проблема - машина тупила сильно, оказалось, что загрязнен расходомер, промыл его ваткой, поставил - машина стала нормально ехать, валит хорошо. Так вот, хочу приколхозить этот фильтр, чтоб в будущем расходомер не мог запачкаться. Пачкается он копотью с ЕГРа (его я выкинул, т.е. копоти уже не будет), и маслицем с впуска (от турбины и картерные газы), если поставить фильтр, то маслице осядет в фильтре, а не на расходомере.
Но повлияет ли сопротивление фильтра на работу "мозгов" и т.д.?
 
Может ошибаюсь, но эта трубка как раз сосёт из фильтра, так как стоит в магистрали управления ЭГР и турбины вакуумом.
 
Тогда непонятно, откуда была копоть и маслянистый налет на расходомере (чувствительном элементе). Обычный воздух с улицы - не оставит такого. Откуда оно туда прилетело :unknw:
 
Jurik-11 написал(а):
Кстати, такой вопрос: можно ли на конец этого шланга (указан стрелкой) одеть маленький бензиновый фильтр китайский (на заправках продается), чтоб впускать фильтрованный воздух в корпус фильтра?

Для чего это хочу делать: была как-то давно такая проблема - машина тупила сильно, оказалось, что загрязнен расходомер, промыл его ваткой, поставил - машина стала нормально ехать, валит хорошо. Так вот, хочу приколхозить этот фильтр, чтоб в будущем расходомер не мог запачкаться. Пачкается он копотью с ЕГРа (его я выкинул, т.е. копоти уже не будет), и маслицем с впуска (от турбины и картерные газы), если поставить фильтр, то маслице осядет в фильтре, а не на расходомере.
Но повлияет ли сопротивление фильтра на работу "мозгов" и т.д.?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Расходомер должен стоять сразу после фильтра, а не перед турбиной.

Это А4 но у тебя так же должно быить


192466_440.jpg
 
Последнее редактирование модератором:
AlexTDI написал(а):
Расходомер должен стоять сразу после фильтра, а не перед турбиной.

Это А4 но у тебя так же должно быить
Нажмите, чтобы раскрыть...

Так у него расходомер и стоит сразу после фильтра. В этом, в черном, в коробе для фильтра. Ну и конечно стоит перед турбиной :LOL:
 
Расходомер должен стоять сразу после фильтра, а не перед турбиной.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Расходомер у меня (и у всех 2.5тди) стоит после фильтра и перед турбиной :LOL: Только к чему это?
Я подозреваю, что копоть в расходомер прилетела с той трубки, которую указывал стрелкой, и на нее я хочу напялить маленький китайский фильтрик - стоит ли?
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху Снизу