Фотоотчет Ремонт маслянного насоса замена штатного клапана на шарик

Серый из Пскова · 07.02.2012

Вот и я своим вопросом обострил отношения двух оппонентов

. Честное слово, не хотел.

Вчера добрался до клапана. Криминального на свой взгляд не увидел ничего - клапан вышел из цилиндра под действием своего веса. Запирающий конус без повреждений, седло, насколько я мог рассмотреть, тоже. Никакой грязи не было. Есть небольшие продольные царапины длиной 1-3 мм на краю цилиндра поршня со стороны конуса.

Получил два диаметрально противоположных по смыслу ответа на свой вопрос. Будем немножко думать.... :wall:

Серый из Пскова · 07.02.2012

Ну буду пускаться в технические рассуждения, скажу коротко-замена масляного насоса!

Опираясь на свой, вероятно, большой опыт (а я убежден, что здесь ближе всего к истине будет статистика, а не единичный опыт, пусть даже толкового человека) можете также однозначно сказать, что кроме VAG и Колбеншмидт, надежных масляных насосов для машин концерна больше никто не делает?
Не пинайте за дурацкий вопрос, это же больно! :vava:

inkognito@ · 07.02.2012

Серый из Пскова написал(а):
Опираясь на свой, вероятно, большой опыт (а я убежден, что здесь ближе всего к истине будет статистика, а не единичный опыт, пусть даже толкового человека) можете также однозначно сказать, что кроме VAG и Колбеншмидт, надежных масляных насосов для машин концерна больше никто не делает?
Не пинайте за дурацкий вопрос, это же больно!

"надежных" редукционных клапанов у ВАГа нет! B) Даже в оригинале, и это подтвердила опять же статистика. 2 года назад делал кап. ремонт на RP, и личные средства позволили владельцу поставить оригинальный масляный насос. Так вот: летом он приехал на очередное ТО и текущий ремонт автомобиля с пробегом 35 т. км после капиталки. Обнаружили сопливый сальник пром. вала и прокладку клапанной крышки. замерили давления масла:

3,0 на ХХ при включенном эл. вентиляторе. Клапан был заклинен!!!!!! Как понимаете, при капиталке все узлы, детали были отмыты от отложений и продуктов износа, масло Motul 6100 10w40.
Пришлось вновь делать "низ" мотора: замена шатунных вкладышей (коренные были в норме) и менять на переделанный/свой редукционный клапан маслонасоса.
Из личного: у меня есть справедливые претензии ко всем производителям масляных насосов! Вообще, раньше, хоть была какая то градация: типа, если насос дороже 2-х тыщ рублей, то он был в порядке! Сейчас такой гарантии-НЕТ! Поэтому, в основном берется Ханс Присс (какая разница-все равно все гавно!!!)

и проводится визуальная и механическая дефектовка-вал если не люфтит-значит ставить можно+замер давления, и что бы параметры были в норме...

Серый из Пскова · 10.02.2012

Есть такой бзик - разобраться до конца, даже если для дела это уже и не надо. Остались вопросы: - почему так себя ведет стрелка манометра? она ведет себя так только у меня, или примерно также и на других двигателях? Еще один вопрос появился, когда inkognito в последнем посте по давлению на хх 3 бар сделал заключение, что клапан заклинило. Я себе представлял, что клапан начинает работать, когда давление достигает 6-7 бар. Судя по заключению inkognito - раньше.
Вообще изначально показалось, что называть этот клапан редукционным не точно. Газовым редуктором, например, обычно называют устройство, понижающее давление газа и поддерживающее его постоянным на выходе при изменяющемся в больших пределах давлении на входе. При этом давление на входе намного превышает выходное.
Здесь же клапан не поддерживает давление постоянным, он только его ограничивает. Покопавшись в инете, нашел, что такой клапан в гидравлике называется напорным да еще прямого действия. Там же приведены и рисунки и с шариком, и с конусом, и с тарелкой. Его назаначение - сброс избыточного давления. Вот цитата "Достоинство клапанов прямого действия - высокое быстродействие. Недостаток - увеличение размеров при повышении рабочего давления, а также нестабильность работы". То есть это все старо как мир.

Как я понял, клапан работает в нашем случае так - на прогретом двигателе на хх насос создает давление около трех бар. При таком давлении исправный клапан начинает уже срабатывать и он то приоткрывается, то закрывается, возникают колебания давления с какой-то частотой. Разница между давлением насоса и давлением, при котором приоткрывается клапан, небольшая, поэтому колебания давления небольшие и их частота невысокая. При увеличениии оборотов колебания давления больше и частота их увеличивается. При еще большем увеличении давления клапан постоянно приоткрыт и колебания давления не такие выраженные. В двигателе все посложнее, вся эта кухня зависит от соотношения диаметров основной магистрали и ветки сброса, сопротивления всей масляной системы после фильтра и т.п., но суть примерно такая. Важно то, что в некотором диапазоне давления клапан постоянно долбит по седлу.
Я делаю вывод, что поведение стрелки манометра у меня было похоже на правду, возможно только, что из-за состояния клапана она отличается от нормальной. Или я неправ?

PS. Двигатель я еще не заводил, холодно, работа двигается медленно, практического опыта в двигателях у меня немного, хотя с техникой вроде дружу. Заодно еще и другое смотрю.

Серый из Пскова · 10.02.2012

Плохо читал в инете. Еще пишут,что благодаря дросселированию давление после клапана осносительно постоянное. Тогдамое заключение о постоянном долблении седла поспешное. Похоже, этот клапан нельзя назвать ни чисто редукционным, ни напорным. :friday:

amd_extreme · 10.02.2012

Серый из Пскова написал(а):
Плохо читал в инете. Еще пишут,что благодаря дросселированию давление после клапана осносительно постоянное. Тогдамое заключение о постоянном долблении седла поспешное. Похоже, этот клапан нельзя назвать ни чисто редукционным, ни напорным.

Серега!!! Есть такое выражение "горе от ума", что то ты далеко в теорию залез. Так вот, когда я переделывал свою 2-ю крышку, я очень долго не мог поймать рабочее давление. И сделал небольшой стендик по опрессовке крышек насоса. Так вот хочу тебя обрадовать: редукционный клапан при опрессовке открывается при 6 барах, закрывается при 5,6-5,8 бар. Потом давление стоит, постепенно падая до 0 бар в течении 6-х часов. От температуры масла открытие капана не зависит. То что у тебя колебания манометра на 2000 оборотах, это не сработка редукцонного клапана насоса совсем. Это где-то увеличенные зазоры и происходит сброс с масляной системы рывками. Или возможно действительно смазка поршней (у меня ее нет).

inkognito@ · 10.02.2012

amd_extreme написал(а):
Это где-то увеличенные зазоры и происходит сброс с масляной системы рывками.

Естессна B) заменой насоса давление не поднимешь и стабильным не сделаешь! У него "дырки" во вкладышах...

Серый из Пскова · 10.02.2012

Вам здравствуйте! :hat:

Не, это не горе от ума, я просто учусь. :unsure:

Вот если бы вы не откликнулись на мои вопросы, было бы плохо. Диагностику моего двигателя делать по косвенным признакам да еще на расстоянии.... Поэтому спасибо и даже большое. Надеюсь, эта переписка еще кого-то наставит на путь истинный.
Чуть оправдаюсь. Я вообще по жизни "ремонтник", но в совершенно другой области. Давление масла на двигателе я мерял вообще первый раз в жизни, хотя формальных поводов для беспокойства нет (оба датчика исправны и зуммер не пищит) и никто меня к этому не подговаривал.
Если бы хоть раз живьем видел поведение стрелки на нормальном двигателе, я бы скорее всего сразу полез дальше, не задавая лишних вопросов. А так обратил внимание на поведение стрелки манометра, предположил, что это признак чего-то нехорошего, не зря же полез поддон снимать и вот .... Следующий этап намечен был еще ранее - делать ревизию вкладышей.

Потом давление стоит, постепенно падая до 0 бар в течении 6-х часов.

Насчет 6-ти часов не понял.

Да, если это клапан ограничивающий давление на уровне примерно 6 бар, все равно не понял, как по давлению 3 бар на хх можно определить, что клапан заклинило.

PS. Можно ли будет к вам в дальнейшем обратиться с конкретными вопросами?

amd_extreme · 10.02.2012

Серый из Пскова написал(а):
Насчет 6-ти часов не понял. Да, если это клапан ограничивающий давление на уровне примерно 6 бар, все равно не понял, как по давлению 3 бар на хх можно определить, что клапан заклинило.

Никак. Если у тебя бы клапан заклинило в закрытом состоянии то давление бы было не 6, а к примеру 16 бар на "холодную", пока бы фильтр не разорвало. При нагреве масло становится жиже, зазоры от нагрева увеличиваются и поэтому давление падает, не доходя до сработки "редуционника". А "подвисший" клапан, то есть можно предположить что он полностью не закрывается (мусор, нагар, набитое седло), можно проверит только разобрав насос и продув крышку. Кстати даже никаких приспособлений не надо, достаточно налить во входное отверстие 2 ст.ложки солярки или бензина.
То есть делаем вывод в чем причина низкого давления: редукционник виноват, или в двигателе из-за износа, идет увеличенный сброс масла.. Удачи.
ОФФ: При замене вкладышей обязательно промерь получившийся зазор!!!

PS. Можно ли будет к вам в дальнейшем обратиться с конкретными вопросами?

Всегда пожалуйста в меру моей компетентности :hat:

Kraftwagen · 10.02.2012

Здравствуйте уважаемые реаниматоры масляных насосов. Из прочитанного выше,понял что у меня в масляной системе не совсем всё в порядке. Я как-то писал на подобных темах,что в своё время при "моргании"и"пищании",поменял все вкладыши и заодно масляный насос. Поставил под панель электрический манометр автогейдж(в показаниях манометра не сомневаюсь,т.к. сравнивал двумя механическими ещё советского производства). В общем показания такие:холодный на хх-зашкаливает за 7(но это когда на улице ближе к 0),буквально пару минут уже-6,5,затем по мере прогрева давление понижается, при температуре примерно 50-60 градусов-4-4,5(это всё на холостых) и когда наконец всё достигает полностью прогретого состояния градусов 90-1(!)бар. При всём при этом на 2000об.-3,5бар. И при движении тоже всё в пределах нормы. Меня напрягает 1бар в прогретом состоянии,это же не правильно?Должно быть хотяб 1,5бар. Сейчас делаю полностью капитальный ремонт своего авто,включая ремонт двигателя со всеми вытекающими. Время подумать над всем есть,ремонт отложен до тепла. Если вопрос в масляном насосе,то в откапиталеный двигатель я его пихать не хочу. Насос купил фирмы FH-hans,прошёл он тысячь 30 до капиталки. Старый(оригинал)лежит в пакете,что с ним так и не понял,по книге проверил щупом все зазоры-всё в норме.Может стоит отремонтировать старый по предложенной системе Самоделкина?(жаль что он живёт аж в казахстане,отдал бы в ремонт

).Подскажите как прступить?Хотелось бы покончить с этим вопросом,а не вечно сомневаться :mad:

.

kudrik · 10.02.2012

Если даже всё в моторе в идеальных зазорах, то проверь шариковые клапана на жиклёрах- омывателях поршней. Примерное давление сработки 1,5-2,0 бар. (Данные Бентли 2,0бар). Вот возможный источник падения давления, на горячем, на ХХ.

Kraftwagen · 10.02.2012

kudrik написал(а):
Если даже всё в моторе в идеальных зазорах, то проверь шариковые клапана на жиклёрах- омывателях поршней. Примерное давление сработки 1,5-2,0 бар. (Данные Бентли 2,0бар). Вот возможный источник падения давления, на горячем, на ХХ.

Что с ними может быть,как определить?

kudrik · 10.02.2012

Kraftwagen написал(а):
Что с ними может быть,как определить?

Могут не держать шариковые клапаны ,нужное давление открытия в них. (это к примеру). Диаметры отверстий в жикллёрах точно не мерил (если надо могу измерить), но примерно 2,0-2,5мм. Вот возможный путь потери. А чем проверять --ХЗ. Я лично просто компрессором продуваю. И по звуку (как клапан "пердит") уже можно понять рабочий он или нет. Колхоз конечно, но что делать. Во всяком случае дефектный конкретно --моментально слышно на звук. Его сразу в помойку. Просто есть из чего выбирать.

Kraftwagen · 10.02.2012

kudrik написал(а):
Могут не держать шариковые клапаны ,нужное давление открытия в них. (это к примеру). Диаметры отверстий в жикллёрах точно не мерил (если надо могу измерить), но примерно 2,0-2,5мм. Вот возможный путь потери. А чем проверять --ХЗ. Я лично просто компрессором продуваю. И по звуку (как клапан "пердит") уже можно понять рабочий он или нет. Колхоз конечно, но что делать. Во всяком случае дефектный конкретно --моментально слышно на звук. Его сразу в помойку. Просто есть из чего выбирать.

Благодарю за ответ. Обидно то что покупаешь новый насос,а он изначально д...мо. Что таким "новым"можно двигатель угандошить. Прочитал всю тему от корки до корки,все варианты доработки хорошие. У Самоделкина конечно самый бесплатный и простой способ. Попробую по его данным переделать старый насос,затем посмотрю какой будет лучше работать да тот и оставлю. Если что-то думаю не так-поправьте. :hat:

amd_extreme · 11.02.2012

Kraftwagen написал(а):
Благодарю за ответ. Обидно то что покупаешь новый насос,а он изначально д...мо. Что таким "новым"можно двигатель угандошить. Прочитал всю тему от корки до корки,все варианты доработки хорошие. У Самоделкина конечно самый бесплатный и простой способ. Попробую по его данным переделать старый насос,затем посмотрю какой будет лучше работать да тот и оставлю. Если что-то думаю не так-поправьте.

Привет! Пойми правильно! я не увеличиваю производительность насоса, я исправляю заводскую недоделку по "дырявому" редукционному клапану. Если он у тебя держит, а по описанию похоже что так, то переделав крышку ты ничего не добьешься. У тебя очень хорошее давление, не паникуй. 1 бар на холостых это не плохой показатель для "уставших" машин. Давление сильно еще зависит от качества (вязкости масла) масла. Например Лукойл п/синтетика 1 бар Шелл п/синт -1.1 бара, ZIG п/синтетика-1.3 бара, все масла проверены на одной машине, в течении 3-х дней при температуре масла +80 гр. Фильтры каждый раз менялись. Такие же примерно данные есть и на других VW сайтах, например сравнивали давление масла ШЕЛЛ привезенного с Германии и купленного у нас одной модели. Разница была в 0,5 бара (!!!). Если хочешь поднять давление на ХХ, найди себе насос (даже б/у) у которого зазор между шестернями и корпусом например 0,1-0,12 мм, (чем меньше зазор тем больше производительность, отполируй свою крышку чтобы убрать осевой зазор на шестернях (ни в коем случае не полируйте корпус, сразу же выкинете насос на свалку). Собери и будет тебе счастье. :hat:

amd_extreme · 11.02.2012

kudrik написал(а):
Если даже всё в моторе в идеальных зазорах, то проверь шариковые клапана на жиклёрах- омывателях поршней. Примерное давление сработки 1,5-2,0 бар. (Данные Бентли 2,0бар). Вот возможный источник падения давления, на горячем, на ХХ.

На RP и ADZ омывателей точно нет.

Kraftwagen · 12.02.2012

amd_extreme написал(а):
Привет! Пойми правильно! я не увеличиваю производительность насоса, я исправляю заводскую недоделку по "дырявому" редукционному клапану. Если он у тебя держит, а по описанию похоже что так, то переделав крышку ты ничего не добьешься. У тебя очень хорошее давление, не паникуй. 1 бар на холостых это не плохой показатель для "уставших" машин. Давление сильно еще зависит от качества (вязкости масла) масла. Например Лукойл п/синтетика 1 бар Шелл п/синт -1.1 бара, ZIG п/синтетика-1.3 бара, все масла проверены на одной машине, в течении 3-х дней при температуре масла +80 гр. Фильтры каждый раз менялись. Такие же примерно данные есть и на других VW сайтах, например сравнивали давление масла ШЕЛЛ привезенного с Германии и купленного у нас одной модели. Разница была в 0,5 бара (!!!). Если хочешь поднять давление на ХХ, найди себе насос (даже б/у) у которого зазор между шестернями и корпусом например 0,1-0,12 мм, (чем меньше зазор тем больше производительность, отполируй свою крышку чтобы убрать осевой зазор на шестернях (ни в коем случае не полируйте корпус, сразу же выкинете насос на свалку). Собери и будет тебе счастье.

Ну прям бальзам на душу... Такое давление на холостых было при замененом насосе и вкладышах(по кругу). Сейчас же делается какпиталка со всеми токарными работами под 1 ремонт. Может если оставлю "новый" насос(замененый до капиталки),уже в отремонтированном двигле на хх давление немного подымется? Масло лью Лекви Моли 10в40 с молибденом и до капиталки один раз использовал керамическую присадку Кератек от Лекви Моли. А старый насос при случае всё промерю ещё раз и попытаюсь сделать по предложенной схеме. Может пригодиться. Что думаете?

amd_extreme · 12.02.2012

Kraftwagen написал(а):
Ну прям бальзам на душу... Такое давление на холостых было при замененом насосе и вкладышах(по кругу). Сейчас же делается какпиталка со всеми токарными работами под 1 ремонт. Может если оставлю "новый" насос(замененый до капиталки),уже в отремонтированном двигле на хх давление немного подымется? Масло лью Лекви Моли 10в40 с молибденом и до капиталки один раз использовал керамическую присадку Кератек от Лекви Моли. А старый насос при случае всё промерю ещё раз и попытаюсь сделать по предложенной схеме. Может пригодиться. Что думаете?

Про Ликви Моли ничего не скажу, у нас его нет в продаже. Про насос: Иметь в запасе отремонтированный или выкинуть? В чем альтернатива?

Kraftwagen · 12.02.2012

amd_extreme написал(а):
Про Ликви Моли ничего не скажу, у нас его нет в продаже. Про насос: Иметь в запасе отремонтированный или выкинуть? В чем альтернатива?

Вроде как немцы его любят...да и рекомендован VW. Конечно пусть лежит в запасе отремонтированый,лишь бы всё получилось как положено. :hat:

VladB3 · 27.03.2012

У кого шарик есть? Куплю за символическую цену.

Фотоотчет Ремонт маслянного насоса замена штатного клапана на шарик

Серый из Пскова

Участник

Серый из Пскова

Участник

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

Серый из Пскова

Участник

Серый из Пскова

Участник

amd_extreme

Самоделкин :-)

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

Серый из Пскова

Участник

amd_extreme

Самоделкин :-)

Kraftwagen

Мастер советчик

kudrik

заглянул случайно

Kraftwagen

Мастер советчик

kudrik

заглянул случайно

Kraftwagen

Мастер советчик

amd_extreme

Самоделкин :-)

amd_extreme

Самоделкин :-)

Kraftwagen

Мастер советчик

amd_extreme

Самоделкин :-)

Kraftwagen

Мастер советчик

VladB3

Завсегдатай