Volkswagen Passat B3 GT KR блог о ремонте

Сегодня решил заняться машиной, т.к. грохот был ужасный. Скинул ремень с ГУРа, а звук не пропал. :unsure: Пошатал шкив помпы и ужаснулся. Был офигенный люфт. А помпе HEPU всего пару лет :mad:. В гараже валялась оригинальная 20ти летняя, поставил ее и ... тишина :yahoo: Вот что значит настоящие немецкие запчасти.

С датчиком температуры я тоже ошибся. Дело оказалось в сгнившем проводке.
 
Давно не писал. За это время машину (два крыла и пороги) покрасил. В цвет попали нормально. Есть конечно косячки, но в целом я доволен. Фоток пока нет.
Сегодня немного поколхозил. Предыстория такова. Чуть больше года назад поменял ВВ провода, т.к. машина троила, чихала и вообще не ехала. Купил новые провода Janmor ABS37. Поставил, машина ожила. Но счастье было не долгим. Постепенно новые провода начали умирать. На сегодняшний момент уже половина проводов не работает.
Вообще бывает три типа проводов: с медной жилой, сопротивление находится в колпачках; с жилой из намотанной спиралью тонкой нихромовой проволоки и с жилой из стекловолокна пропитанного углеродом.
Те, что я ставил были третьего типа. Такие провода являются самыми дешевыми. Я покупал за 1круб. Нормальные варианты с медной жилой стоят от 2.5 тыс. Немного пошерстив интернет я нашел провод подходящий по параметрам для автомобиля. Но в своем городе в наличии нигде его не нашел. Нашел только такой.

Собственно процесс колхоза заключается в смене дефектных проводов на новые.
Имеем убитые провода.

Снимаем с них наконечники и вставляем новый провод.

Одеваем и зажимаем наконечники

И получаем новы провод.

Один нюанс. Общее сопротивление такого провода меньше 1 Ома. Теоретически при работе двигателя с такими проводами могут быть сильные помехи при прослушивании радио. Я поставил пока один провод. Вроде все нормально. Но пока у меня в этой цепи есть еще центральный провод сопротивление которого пару кОм, бегунок - 1кОм, уголек в трамблере имеет какое то сопротивление, да и сама высоковольтная обмотка катушки имеет сопротивление около 4 кОм. Т.ч. я думаю все будет нормально. Позже заменю все провода и посмотрим что получится.
 
Дядя ты очкрутой :good:
 
stupidstudent написал(а):
от 1,8 т насос не подойдет. точнее встанет, но будет давить сальники и прочие уплотнения. поссыт короче.
на каком маслице меряли давление?
ась?:)
твое давление масла номинальное. прекрати моцк себе пачкать. хорошая работа и фотки отменные!
молоцца.

а мне на компрессорном тож роднолго маслонасоса хватит или всетаки прозапас?
 
Даю цуко сякрэтный совет..... наискивай второй выпускной вал и ипаш его на впуск :rally:
 
Позже заменю все провода и посмотрим что получится.

С приемником будет все ОК. На УКВ не сказывается, а ДВ и СВ это анахронизм. Вот на ЭБУ могут быть наводки. Когда то были специальные резисторы в которые ввинчивались ВВ провода с медными жилами.
 
ANTYSPY написал(а):
Дядя ты очкрутой :good:

Спасибо, малчик :LOL:

Даю цуко сякрэтный совет..... наискивай второй выпускной вал и ипаш его на впуск vw_rally.gif

Он же длиннее, его режут? И что получится? Есть ссылка?

С приемником будет все ОК. На УКВ не сказывается, а ДВ и СВ это анахронизм. Вот на ЭБУ могут быть наводки. Когда то были специальные резисторы в которые ввинчивались ВВ провода с медными жилами.


У меня сейчас установлены два самодельных провода (заменяю по мере выхода из строя). Наводок на радио не замечено. Где то у меня валялись наконечники с резисторами, надо поискать.
 
Надоело нюхать запах ОЖ. Жидкость уходила не сильно (грамм 100/месяц) но заметно. Купил радиатор Nissens и в выходные занялся. Как на зло температура на улице у нас упала до -20С. Фотоотчет делать не стал - на сайте их достаточно. Решил сделать фото получившегося бардака.
.
Вообще я второй раз меняю радиатор. Этот (не знаю что за бренд, ни каких опознавательных знаков на нем нет) отходил 4 года.

Самодельные ВВ провода ходят без нареканий, т.ч. удалось съэкономить 3тр :confused:
 
Хочу у тебя поинтересоватьс у меня точно такой же агрегат только с кондиционер. У меня стучали клапана потом бах при резком нажатии на газ двигатель заглох, оказалось погнула клапана заменил их все поставил по меткам завожу а он чуть чихнет и все и не заводиться но стук в клапанах все равно почему то остался и очень сильный :wall: подскажи пожалуйста в чем может быть еще проблемма
 
а зачем счищать грунт с крыльев чтобы потом их грунтовать ?
 
Scank написал(а):
а зачем счищать грунт с крыльев чтобы потом их грунтовать ?

Вообще транспортировочные грунты бывают разные по качеству. Бывает такой, что смывается тряпкой пропитанной растворителем, а бывает (как у меня) щеткой не сдерешь. Вот с второго впринципе можно только глянец снять.
 
rodrigo написал(а):
Хочу у тебя поинтересоватьс у меня точно такой же агрегат только с кондиционер. У меня стучали клапана потом бах при резком нажатии на газ двигатель заглох, оказалось погнула клапана заменил их все поставил по меткам завожу а он чуть чихнет и все и не заводиться но стук в клапанах все равно почему то остался и очень сильный :wall: подскажи пожалуйста в чем может быть еще проблемма

Если не заводится, то либо нечего поджигать, либо нечем, либо это все не вовремя. Собственно в этой последовательности и проверяй.
А почему у тебя клапана с поршнями встретились? Ремень перескочил или шпонку провернуло?
 
ролик натяжной ослаб и хана клапанам... скажи еще вот что по каким меткам надо выставлять у меня на шкиве распредвала расположены 2 метки снаружи и одна снутри!!! так по каким меткам надо выставлять по наружним или по внутренней?
 
rodrigo написал(а):
ролик натяжной ослаб и хана клапанам... скажи еще вот что по каким меткам надо выставлять у меня на шкиве распредвала расположены 2 метки снаружи и одна снутри!!! так по каким меткам надо выставлять по наружним или по внутренней?

Снаружи разве 2 метки? Почемуто мне казалось что одна. Вообще внутренняя метка должна располагаться горизонтально на уровне плоскости головки, а наружняя вертикально напротив метки на клапанной крышке. При этом поршни должны быть в ВМТ (смотри по маховику 0).
 
не знаю у меня почему то 2 метки снаружи...:unknw: у меня на маховике тоже только 2 метки и все а где там 0 не написано... впрочем только по маховику и по шкиву распредвала зажигание выставлятся я так понимаю правильно? я конечно бы и мог и на сто отдать мотор на ремонт но к сожалению на данный момент денег нету по этому хочу сделать все сам своими руками да и самому как то лучше надо же знать строение своего коня=)
 
На маховике должно быть две метки. Черточка | - 6 градусов, по ней выставляют зажигание. И нолик 0 - это ВМТ. Находятся они рядом. Выставлять их надо напротив наплыва на корпусе коробки.
Не путайся в терминах. Выставление распредвала относительно коленвала это выставление фаз, а не зажигания. Зажигание регулируется трамблером.
 
все уже не знаю что делать все перепробывал все по меткам выставляю а нифига толку нету! начинаешь заводить клапана стучат один раз чихнет воздухом не понятно от куда и все ... :wall: а вот еще один вопрос что будет если коленвал прокрутить против часовой стрелки у меня так получилось что выставляя метки пришлось немного прокруть его против час. стрелки
 
После ремонта клапана могут стучать, пока гидрокомпенсаторы не заполнятся маслом. Коленвал крутить можно. Потенциально конечно при этом может загнуть клапана, но вероятность очень мала. Если сомневаешся, замерь компрессию во всех 4х цилиндрах.
П.С.:Попробуй создать тему в разделе оперативных вопросов, там больше людей просматривают, может что путное посоветуют.
П.П.С.: А ты уверен, что у тебя тоже KR? Просто сначала у тебя в подписи был 2.0л, а KR на сколько я знаю в 90-ом уже не выпускались. Может у тебя 9A или PL? Что у тебя написано на блоке?
 
ну конечно уверен то что у меня KR... у меня и комп бортовой стоит а у меня все друзья говорят что бортовой комп начали выпускать на пассатах только после 92 года а у меня на 90 году стоит
 
почему коленвал с распредвалами крутятся тяжело ты не знаешь случайно? а по отдельности вроде крутиться все нормально
 
Назад
Сверху Снизу