Фотоотчет Ремонт ГБЦ на VW Т4 2,5 TDI двигатель ACV, AJT, AHY, AXG, AYC, AYY, AXL, AUF

РЕМОНТ ГБЦ на VW Т4 CARAVELLE 2.5 TDI 2001 (двиг. ACV).

Старт двигателя в очередное морозное утро ( - 18град) показался мне слишком долгим и каким то неуверенным. Первые звуки работающего двигателя напоминали работу на 3-4 цилиндрах с периодическим подхватыванием пятого. После перезапуска двигателя через 1,5 минуты данные симптомы пропадали.
Наблюдение за поведением двигателя ничего хорошего не показывало, поэтому было принято решение замерять компрессию. Результаты не радовали – 26 -23- 28- 24- 22 бар на теплом двигателе ( 40-50 град.).

Расход масла Castrol EDGE 5W30 ( WV= 507.00) между заменами ( 15 тыс.км.) составляет около 800-900 грамм.

Вывод напрашивался сам собой – ремонт ГБЦ двигателя, тем более, что пробег уже приближался к 260 тыс.км. с момента ее последнего ремонта.

Последовательность работ подходит для всех двигателей Т4, R5 2.5 TDI
(ACV, AJT ,AHY, AXG, AYC, AYY, AXL, AUF.)



Для существенной экономии денег мы приурочили работы по ремонту головки к работам по замене ремней привода ГРМ и ТНВД.
Забегая вперед, хочу сказать, что эта погоня за «двумя зайцами» нам удалась.

Переходим к описанию подробностей ремонта ГБЦ.

ПРЕДУПРЕЖДНИЕ:
Для автомобилей с кондиционером ( климат-контролем) перед разборкой двигателя необходимо скачать хладагент из системы кондиционирования. В процессе разборки будет необходимо разъединять трубки и магистрали для обеспечения возможности снятия ГБЦ с двигателя.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ .

1. Снять оба ремня и ролики, как при замене ГРМ
( https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=142597 )

2. Снять вакуумный насос вместе со штоком
3. Снять топливные магистрали высокого давления с помощью накидного ключа, лучше S-образного, на 17 с открытым зевом.
Сначала ослаблять гайки крепления на форсунках, затем на ТНВД. Магистрали снимать только в комплекте; форму изгибов не изменять.
4. Открутить болт крепления, снять фиксирующую скобу и извлечь форсунки при помощи инерционного молотка. Соблюдать при работе с форсунками нормы чистоты .
5. Снять скобы крепления приемной трубы глушителя и отвести его в сторону.
6. Отсоединить подающую -1- и обратную -2- масляные магистрали от турбонагнетателя
7. Снять колено трубопровода -1-


162175_01.jpg


8. Снять водяной патрубок с головки вместе с температурными датчиками .
9. Снять генератор с кронштейна крепления, отключить от него проводку и отвести его в сторону.
10. Открутить болт крепления кронштейна к головке блока ( ключ на 13 )
11. Открутить головку блока. При откручивании болтов головки цилиндров соблюдать предписанную последовательность. Использовать жесткий вороток с удлинителем подходящей длины.


162175_02.jpg


Головка в сборе снята с двигателя .
Теперь можно приступить к разборке – сборке деталей и узлов ГБЦ, ее обслуживанию и ремонту .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !!!
Для выполнения ремонта головок применяется ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ .

РАЗБОРКА ГОЛОВКИ :

1.Снять турбину


162175_03.jpg



162175_04.jpg



162175_05.jpg


2.Открутить впускной и выпускной коллектор


162175_06.jpg



162175_07.jpg



162175_08.jpg



162175_09.jpg



162175_10.jpg



162175_11.jpg


3.Снять крышки крепления распредвала. Для этого необходимо отпустить попеременно крест-накрест сначала крышки подшипников 1 и 3, а потом отпустить попеременно крест-накрест крышки подшипников 2 и 4. Снять распредвал и его сальники


162175_12.jpg



162175_13.jpg



162175_14.jpg


4.Извлечь гидрокомпенсаторы. Не прилагать больших усилий при выполнении данной операции. При подклинивании – проворачивать вокруг своей оси и одновременно двигаться вверх.


162175_15.jpg



162175_16.jpg



162175_17.jpg


5. Открутить свечи накаливания и снять опорные «бочонки» крепления форсунок.


162175_18.jpg



162175_19.jpg


6. «Рассухарить» и снять клапаны, разложить по номерам, не перепутать детали.
7. Не «рассухаривать» клапана при помощи резкого удара молотком через свечной ( советский, жигулевский ) ключ, во избежание глубоких задиров на стержне клапана .


162175_20.jpg



162175_21.jpg



162175_22.jpg



162175_23.jpg



162175_24.jpg


8. Снять сальники клапанов специальными клещами или цанговым инерционным съемником.


162175_25.jpg



162175_26.jpg


9. Головка разобрана. Осматриваем детали и оцениваем стапень их износа.


162175_27.jpg



162175_28.jpg



162175_29.jpg



162175_30.jpg


Отмываем и чистим все детали головки.

РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ ГБЦ

1.Перед ремонтом фасок клапанов надо оценить износ стержня. Допустимая норма разбега по диаметру = 0.03 мм. Превышение этого износа делает нецелесообразным ремонт клапана. Такой клапан подлежит замене на новый.

В нашем случае износ стержня впускного клапан достигал 0.04 мм, а выпускного – 0.05 мм. Кроме этого износ тарелки всех клапанов был максимальным.
Вывод – замена всех клапанов на новые.


162175_31.jpg



162175_33.jpg



162175_34.jpg


3. Моем корпус головки блока

4. Проверяем биение клапана в направляющей втулке .
Оценка износа даже " на глаз" показала, что направляющие втулки изношены немного больше чем на 2/3 допуска. Следовательно они подлежит замене на новые.

5. Замена направляющей происходит по обычной схеме : нагрев головки до 100-120 градусов, охлаждение направляющих втулок, снятие старых и запрессовка новых направляющих втулок, остывание головки естественным путем.

6. Для запрессовки готовим приспособления : Выколотка, дистанционная втулка, пинцет, кувалда средних размеров


162175_35.jpg



162175_36.jpg



162175_37.jpg



162175_38.jpg



162175_39.jpg



162175_40.jpg



ВНИМАНИЕ ! Детали очень горячие и холодные. Соблюдать меры техники безопасности, использовать прочные перчатки. Остерегаться ожогов!
Эта операция требует определенной квалификации исполнителя, так как необходимо работать быстро и максимально точно соблюдать вертикальную ось запрессовки седла клапана и новой направляющей втулки.

После остывания головок приступаем к ремонту и восстановлению геометрии седел клапанов.

7. Измеряем и записываем диаметры стержней всех клапанов. Мы выбрали новые клапаны фирмы Freccia. Хорошие технические данные и надежность производителя проверена годами практики. Да и цена вполне разумная.


162175_41.jpg



162175_42.jpg



162175_43.jpg



162175_44.jpg



162175_45.jpg


8. Необходимо обеспечить рабочий зазор между направляющей втулкой и стержнем клапана.
Минимальный зазор должен быть :
впуск = 0.03 мм ,
выпуск = 0,04 мм.

Для этого используем развертки соответствующего диаметра с длиной рабочей части не менее 100 мм.


162175_46.jpg



162175_47.jpg


9. Приступаем к ремонту седел .

Используем для этого пилоты и фрезы с разными углами. Пилоты могут быть разжимные (цанговые) или конусные.
В нашем случае диаметр стержня пилота составляет 7.96 / 7.98 / 8.00 мм.
Фрезы используем двухсторонние, разных диаметров для малых и больших седел.
Одна фреза обрабатывает угол седла 15 * 60 градусов, другая - 30 * 45 градусов.

При обработке седел наша задача контролировать диаметр и ширину обрабатываемой поверхности. Не допускать боковой нагрузки на пилот и эллипсность обработки.


162175_48.jpg



162175_49.jpg



162175_50.jpg



162175_51.jpg



162175_52.jpg



162175_53.jpg



162175_54.jpg



162175_55.jpg


Размеры седел после обработки должны быть такими :

Ширина рабочей фаски 45 градусов седла клапана должна быть :
впуск = 2.70 мм выпуск = 2.05 мм .


162175_56.jpg


10.После обработки седел притирка не требуется, но мы ее проведем для контроля своих собственных действий. Тем более, что миллионы советских автолюбителей привыкли к матовому пояску на клапане и седле, который вселяет уверенность в их души.

11. Проводим контрольную притирку ( 10-15 секунд ) для проверки пятна контакта между седлом и клапаном. За это время получаем и визуально видим матовый поясок на рабочих фасках седла и клапана.
При механизированной обработке головок на высокоточных станках эта проверка осуществляется при помощи вакуум - тестера.


162175_57.jpg



162175_58.jpg



162175_59.jpg


12. Приступаем к проверке утопания клапана – размер « А». Эта операция проводится для обеспечения расстояния для работы гидрокомпенсатора.

Размер «А» для двигателя впуск = 35.80 мм выпуск = 36.10 мм или больше этих значений.
При меньшем расстоянии до торца стержня клапана необходимо подрезать стержень на необходимое расстояние. В нашем случае все размеры в норме.


162175_60.jpg



162175_61.jpg


:hat: ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ..........................

P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Ремонт ГБЦ на Фольксваген Каравелла Т4 - двигатель ACV 2.5 TDI (rus.)
Спасибо! :thankyou2: :hat:
 
А можно выполнить эти работы не снимая двигателя?
 
А причем сдесь снятие двигателя, речь о гбц ведь
 
Не по своей воле пришлось откапиталить ГБЦ. На скорости 130 км/ч разваливается гидрик, клинит распредвал, срезает зубья на ремне снизу и удар по клапанам. Делал все как положено, как в отчете. С маркером конечно легче, что сразу до этого не додумал. Визуально действительно, все сливается, тяжеловато отличить фаски седла клапана при зенковании. Прогар седел присутствовал на всех клапанах и уцелевшие толком не держали. Направляющие и клапана имели приличный износ, не измерял, но визуально было видно. Пробег около 300 000 км. После ремонта старт намного увереннее, работает ровнее. Форсунки на стенде проверил, работают исправно, ни разу не ремонтировались. Так что подтвержу, ГБЦ ремонтировать нужно.
 
А причину разрушения гидрокомпенсатора определили ???

Это была подкравшаяся старость или масло "хорошее" ..............????

По поводу ремонта ГБЦ в пределах 250-300 тыс.км - очень рад, что еще один человек это понял и будет делиться своим опытом.
:)
 
По поводу гидрокомпенсаторов, похоже ситуация двоякая. И старые, хоть исправно работали, на холодную и горячую стуков-звонов не слышно было, да и зимой проверял их. По поводу масла..... Тут намного все интереснее. С самого начала, с покупки авто применял масло Comma Diesel Lite 10w-40. Проехал на нем более 150 000 км исправно меняя каждые 10 000 км. Сначала что то сомневался по-поводу масла, не везде купишь и мало о нем кто знал, но все же "посоветовали", да и ВАГом одобрено. Потом это масло стал брать в разлив, типа продавцы мотивируя, зачем платить лишнее за тару, качество то же самое. Но я и повелся как ратан на пустой крючек, вроде и мужики серьезные на вид и грамотные. Потом, после неприятного случая выяснил все же, что эти дяденьки чем то бадяжат масло, как говорится не отходя от кассы. Да и остатки в канистре говорят о этом, словно минералка в синтетике. Отложений в двигателе никаких совершенно, весь чистый. На зеркале цилидров износа нет, прекрасно просматривается заводской хоннинг.
 
На Comme ездил много лет, только на бензинке. Мой вывод хорошее качество. Истории продажи на разлив мне известны, но ни разу этот разлив не совпадал по виду и качеству с фасованным в тару.

По поводу замены на 10 тыс. км, это конечно ты погорячился - 8 тыс.км норма для дизеля.
 
Привет в теме.Нормы выступания тарелки клапана для дв.ALH такие же как и для вашего двиг?
 
Эти данные нигде не фигурируют в тех документации.

Для своего двигателя определил их опытным путем, десятки раз проверил, прежде чем советовать здесь, на форуме.

Советовать такие же данные для других моделей - по меньшей мере НЕРАЗУМНО.

:rtfm: :rtfm:
 
seric написал(а):
На Comme ездил много лет, только на бензинке. Мой вывод хорошее качество. Истории продажи на разлив мне известны, но ни разу этот разлив не совпадал по виду и качеству с фасованным в тару.

По поводу замены на 10 тыс. км, это конечно ты погорячился - 8 тыс.км норма для дизеля.

Я тоже за замену через 8 тык. У себя стараюсь менять через 7,5 тык.
 
Уважаемый Seric!

Если не секрет, во сколько обойдется весь проделаний комплекс работ по ремонте ГБЦ.
Я уже подумываю об етом. У моего AJT те же симптомы: плохой запуск, серо-сизый дым, падение мощности.

Спасибо.
 
mutyluk ответил в личку.
 
[/QUOTE]
Привет!Подскажите пожалуйста по метке на маховике,она же попадает и на 1цилиндре и на 4 цил..через один оборот кв .Как определить что это именно вмт 1-го цилиндра? Или разницы нет лишь бы совпала метка?
 
снимешь клапанную крышку и увидишь какой цилиндр
 
Для v1863 - сейчас рассмотрим дв.ALH

Разницы нет, метка выставляется по реперу на маховике.
А такт сжатия или выпуска определяется положением кулачков распредвала.


28f0d79c8a10.jpg


Если на 1 цилиндре кулачки смотрят вверх - такт сжатия, в это же время на 4 цилиндре клапана будут приоткрыты - такт выпуска.
Определить положение кулачков распредвала можно определить по прорези в торце РВ с правой стороны.


97e2b8e99a63.jpg


В это же время метка на ТНВД должна совпадать с остальными метками КВ и РВ.


4b2dc2b99119.jpg


:)
 
sj39rus написал(а):
Я тоже за замену через 8 тык. У себя стараюсь менять через 7,5 тык.

зачем так часто, норма 15000км, на мерседесе 25000км.
На современных авто вообще 30000км.

7.5-8 если много ездишь, это рз в 2 мес.

А те кто особо много, так вообще каждый месяц!
 
здравствуйте уважаемые участники форума!
Огромное спасибо sericу! отличный отчет! хорошее пособие по ремонту пятицилиндровых Т4.
В данный момент провожу ремонт Т4 двигвтель AXG пробег 300тыщ. машина последние 2-3 замены масла стала хуже тянуть, и в последнее время дольше заводится. все началось с замены грм, так как подошел срок. открыв клапанную крышку увидел износ распредвала. решил сразу и маслосъемные колпачки поменять. сняв маслосъемный колпачок был в шоке, он был элипсом. сначало подумал, что это я его так смял снимая щипцами для маслосъемных колпачков, затем пошевелил клапан, амплитуда его люфта на глаз была милиметра 1.5-2. вывод один замена направляющих клапанов и клапанов. снимаю голову, рассухариваю клапана, а клапана не вытаскиваются, заклинивают в местах где седят сухари. с трудом вытаскиваю клапан, мерию направляющую нутромером -8.15мм.,перпендикулярно данному измерению 8.06мм. Размер клапана в рабочей части 7.95мм. перед рассухариванием всех клапанов, заливаю во впускные и выпускные отверстия головки солярку все клапана потекли в течении 20 секунд. вопрос к sericу. новые клапана как себя должны вести пропускать солярку по истечению какого либо времени или вообще не пропускать??? сегодня отвес головку в ремонт, для замены направляющих клапанов, самих клапанов, востановлению седел. предварительно оглошенная сумма за услуги этих товарищей 7800р-это работа, в которую входит: рассухаривание клапанов, мойка коловки, замена направляющих втулок клапанов, востановление седел клапанов,засухаривание новых клапанов,и если понадобится то шлифовка. запчасти отдельно. сумму пока немогу сказать. жду понедельника когда выпресуют направляющие втулки и скажут какого размера надо, и подлежат ли они вообще ремонту, а то может быть посадочные места разбиты. по мере продвижения ремонта буду отписываться. машина масло не расходовала от замены до замены. замена каждые 10тыщ. масло последние 100тыщ заливалось Pentosin 5W40
 
Проверка керосином на протечку на AXG невозможна, т.к тарелки клапанов должны выступать над плоскостью, а это значит ,что керосин залить некуда.
На других головках такая проверка возможна. Должно держать керосин в течении 1.5-2 минуты.
С другой стороны, такая проверка не дает 100% уверенности в правильности проведенных работ по восстановлению ГБЦ.
 
seric написал(а):
Если на 1 цилиндре кулачки смотрят вверх - такт сжатия, в это же время на 4 цилиндре клапана будут приоткрыты - такт выпуска.
Определить положение кулачков распредвала можно о

Если на 1-м будет сжатие, то на 4-м в это время будет выпуск. И в ВМТ 1-го и 4-го все клапаны закрыты. Только на 1-м они еще закрыты, а на 4-м уже закрыты...
 
pau. Не наводи тень на плетень. Не засоряй тему. Серик прав на все сто.
 
seric написал(а):
Проверка керосином на протечку на AXG невозможна, т.к тарелки клапанов должны выступать над плоскостью, а это значит ,что керосин залить некуда.
На других головках такая проверка возможна. Должно держать керосин в течении 1.5-2 минуты.
С другой стороны, такая проверка не дает 100% уверенности в правильности проведенных работ по восстановлению ГБЦ.

а если залить керосин, я заливал солярку со стороны впускного и выпускного колектора?
 
Назад
Сверху Снизу