появилась проблема холодного запуска мотора. точнее она была, но в связи с тем что в зимнее время автомобиль не использовался, особого внимания на нее не обращали. даже в -10 запускался с трудом.
решено - лечить.
покурив форум нашел только тему от touwnhawk датированную 2007 годом (может плохо искал?) и решил разбираться сам.
Итак пациент: шаран 2003 год выпуска, двиг ASZ 1.9 TDI 130 лс
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
оголяем мотор
обдуваем сжатым воздухом чтоб пылюки поменьше было
для снятия свечей аккуратно снимаем шину
выкручиваем свечи накала (удлиненная головка "на 10") и обращаем внимание на их состояние (покрыты сажей, как будто не самоочищаются)
четвертая свеча выкрутилась с трудом, как будто ее закрутили не по резьбе. выкрутил на один оборот,
орошил WD40, закрутил, снова выкрутил но уже на пару оборотов, и т.д. выкрутилась (уффффф...). 1-3 выкрутились отлично.
стоят оригинальные свечи от BERU
проверяем все свечи напрямую от аккума (головой к плюсу, минус на массу).все работают. нагрев до малинового цвета в течение 3-5 секунд
закручиваем обратно, немного смазав резьбовую часть графиткой - для предотвращения прикипания на будущее.
снимаем напряжение с шины - пусто
снимаем напряжение с питающих проводов - тоже пусто
полезли искать реле управления свечами накала и предохранитель.
в умной книжке написано - реле номер 103, предохранитель силовой, 50 ампер.
предохранитель находится под капотом в отдельном блоке (вместе с предами на генератор, стартер, и прочие высоконагруженные цепи) рядом с аккумулятором.
ОТСОЕДИНЯЕМ КЛЕММУ "+" С АККУМУЛЯТОРА!!!
разбираем пластик (низ панели приборов) со стороны водителя (снимаем боковую заглушку, декоративную накладку, выкручиваем несколько саморезов сверху и снизу). пластик отходит от панели, отключаем внизу
диагностический разьем, вверху отсоединяем два штекера - от переключателей головного света, яркости подсветки и корректора фар. все, можно кусок панели убрать чтоб не мешал. в руки выпадает халтурно установленные блоки управления и километр проводов от Webasto.
запоминаем расположение разьемов на основном блоке предохранителей и отсоединяем их (этого пункта в инструкции нет, написано - работу должны проводить квалифицированные специалисты
отпускаем блок вниз, находим защелки в верхней части блока, отжимаем, рассоединяем верхнюю часть, поднимаем и видим еще ряд реле, и нашу цель - реле 103. надо сказать до этого момента я докопался только через час...
снимаем, проверяем реле - работает, предохранитель под капотом тоже целый. выдохнув, собираем все обратно. цель пока не достигнута.
на одном из дружественных форумов увидел фразу "дело было не в реле а в датчике температуры", и появилась еще одна зацепка на решение проблемы! датчик по описанию стоял "где то на ГБЦ" но где точно никто не знал
сняв защиту двигателя (машина на подъемнике) не менее получаса изучал головку блока на предмет наличия злополучного датчика, и наконец обнаружил что то похожее, точнее увидел провода, которые решил изучить подробнее. а так как снизу до них дотянуться никакой возможности не было, отпустил машину, снял шумоизоляционный щит, топливный фильтр, и только тогда дотянулся до проводов.
действительно, они вели к датчику!
вид сверху (топливный фильтр снят)
вид снизу
стягиваем колодку с датчика, имитируя "мороз", снова подключаем наш "тестер"(лампочку), поворачиваем ключ зажигания, и УРА!!! лампочка загорелась вместе со спиралью на панели! вот она, причина нашей беды! датчик температуры! спиралька на панели погасла, лампочка еще некоторое время горела и вместе со щелчком реле также погасла.
надо сказать, что положение датчика в посадочном месте было не совсем естественным: он легко вращался, качался относительно своей оси, что не характерно для датчиков в принципе. также была замечена изолента на проводах, размотав которую обнаружились термоусадочный кембрик и другие цвета проводов уходящие в жгут
такое ощущение что это чей то колхоз... датчик стоит не тот который должен стоять... соответственно колодка тоже сменена. но о каком колхозе идет речь если машина пригнана из германии прямо нам в руки. прошу коллег - дизелистов помочь разобраться...
вобщем день подошел к концу, собрал все обратно, уехал домой.
на следующее утро было около -20, включив зажигание с радостью обнаружил что нить на панели, показывающая работу свечей накала, продолжает гореть, а не погасла через пару секунд как раньше!
двигатель завелся легко, практически как летом (ранее он при пуске трясся и трещал пока хоть немного не погреется...)
мысля в голове - пошевелил датчик, система заработала
ДЕНЬ ВТОРОЙ
слил антифриз, чтобы достать датчик, по этому вопросу конечно лучше отдельный отчет сделать но в двух словах: снял нижний патрубок радиатора, вытекло около 2х литров жидкости. продувая систему сжатым воздухом (в расширительный бачок) вытекло еще порядка 4 литров из того же патрубка радиатора (этот способ описан в инструкции по эксплуатации). раз было решено полностью заменить антифриз то решил выгнать жижу и с заднего радиатора печки - под машиной (рядом с Webasto) отсоединил резиновый шланг от алюминиевой трубки (все равно там чуток мокрило, заодно посадил шланг на герметик потом), и все тем же сжатым воздухом в расширительный бачок выгнал с заднего контура еще около 3х литров охлаждайки.
итого получилось около 9 литров, что примерно соответствует данным технической документации - 9,2 литра.
сняв датчики и на двигателе и на нижнем патрубке радиатора, сравнил их - одинаковые. но при этом тот что стоял в патрубке радиатора - не болтается, стоит плотно.
оригинальный номер 06A 919 501
для сравнения поставил вместо датчика на блоке - датчик температуры от пассата Б3, пузатый такой, толстый он встал плотно без намеков на патологические движения и раскачивания. по любому что то тут не так
вобщем заказал датчик, а пока собрал все обратно, но датчики на блоке и в нижнем патрубке радиатора поменял местами, нижний заменить будет проще.
был куплен концентрат антифриза G12 4,5 литра и 4,5 литра дистиллированной воды. все это замешалось, и начало заливаться в расширительный бачок. литра 4 вошло легко, а потом начались трудности.пришлось неоднократно кратковременно снимать тонкие шланги под капотом (выходил воздух)
при прокачивании системы охлаждения обнаружилось, что дополнительный циркуляционный насос ОЖ не работает! на колодке напряжение есть, а при подаче на насос напряжения напрямую с аккума - он признаков жизни не подает в связи с этим я думаю затруднилась прокачка системы охлаждения.
потом просто завел двигатель и помпа сама доделала свое дело, оставалось только доливать ОЖ в бачок.
так что в ближайшее время грозит снова процесс сливания антифриза для замены датчика и дополнительного циркуляционного насоса.
вентилятор охлаждения двигателя стал крутиться постоянно - видимо от неисправного датчика температуры. надеюсь после замены датчика ситуация нормализуется.
P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Ремонт предпускового подогрева на Фольксваген Шаран дизельный двигатель ASZ (rus.)
Спасибо!
решено - лечить.
покурив форум нашел только тему от touwnhawk датированную 2007 годом (может плохо искал?) и решил разбираться сам.
Итак пациент: шаран 2003 год выпуска, двиг ASZ 1.9 TDI 130 лс
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
оголяем мотор
обдуваем сжатым воздухом чтоб пылюки поменьше было
для снятия свечей аккуратно снимаем шину
выкручиваем свечи накала (удлиненная головка "на 10") и обращаем внимание на их состояние (покрыты сажей, как будто не самоочищаются)
четвертая свеча выкрутилась с трудом, как будто ее закрутили не по резьбе. выкрутил на один оборот,
орошил WD40, закрутил, снова выкрутил но уже на пару оборотов, и т.д. выкрутилась (уффффф...). 1-3 выкрутились отлично.
стоят оригинальные свечи от BERU
проверяем все свечи напрямую от аккума (головой к плюсу, минус на массу).все работают. нагрев до малинового цвета в течение 3-5 секунд
закручиваем обратно, немного смазав резьбовую часть графиткой - для предотвращения прикипания на будущее.
снимаем напряжение с шины - пусто
снимаем напряжение с питающих проводов - тоже пусто
полезли искать реле управления свечами накала и предохранитель.
в умной книжке написано - реле номер 103, предохранитель силовой, 50 ампер.
предохранитель находится под капотом в отдельном блоке (вместе с предами на генератор, стартер, и прочие высоконагруженные цепи) рядом с аккумулятором.
ОТСОЕДИНЯЕМ КЛЕММУ "+" С АККУМУЛЯТОРА!!!
разбираем пластик (низ панели приборов) со стороны водителя (снимаем боковую заглушку, декоративную накладку, выкручиваем несколько саморезов сверху и снизу). пластик отходит от панели, отключаем внизу
диагностический разьем, вверху отсоединяем два штекера - от переключателей головного света, яркости подсветки и корректора фар. все, можно кусок панели убрать чтоб не мешал. в руки выпадает халтурно установленные блоки управления и километр проводов от Webasto.
запоминаем расположение разьемов на основном блоке предохранителей и отсоединяем их (этого пункта в инструкции нет, написано - работу должны проводить квалифицированные специалисты
отпускаем блок вниз, находим защелки в верхней части блока, отжимаем, рассоединяем верхнюю часть, поднимаем и видим еще ряд реле, и нашу цель - реле 103. надо сказать до этого момента я докопался только через час...
снимаем, проверяем реле - работает, предохранитель под капотом тоже целый. выдохнув, собираем все обратно. цель пока не достигнута.
на одном из дружественных форумов увидел фразу "дело было не в реле а в датчике температуры", и появилась еще одна зацепка на решение проблемы! датчик по описанию стоял "где то на ГБЦ" но где точно никто не знал
сняв защиту двигателя (машина на подъемнике) не менее получаса изучал головку блока на предмет наличия злополучного датчика, и наконец обнаружил что то похожее, точнее увидел провода, которые решил изучить подробнее. а так как снизу до них дотянуться никакой возможности не было, отпустил машину, снял шумоизоляционный щит, топливный фильтр, и только тогда дотянулся до проводов.
действительно, они вели к датчику!
вид сверху (топливный фильтр снят)
вид снизу
стягиваем колодку с датчика, имитируя "мороз", снова подключаем наш "тестер"(лампочку), поворачиваем ключ зажигания, и УРА!!! лампочка загорелась вместе со спиралью на панели! вот она, причина нашей беды! датчик температуры! спиралька на панели погасла, лампочка еще некоторое время горела и вместе со щелчком реле также погасла.
надо сказать, что положение датчика в посадочном месте было не совсем естественным: он легко вращался, качался относительно своей оси, что не характерно для датчиков в принципе. также была замечена изолента на проводах, размотав которую обнаружились термоусадочный кембрик и другие цвета проводов уходящие в жгут
такое ощущение что это чей то колхоз... датчик стоит не тот который должен стоять... соответственно колодка тоже сменена. но о каком колхозе идет речь если машина пригнана из германии прямо нам в руки. прошу коллег - дизелистов помочь разобраться...
вобщем день подошел к концу, собрал все обратно, уехал домой.
на следующее утро было около -20, включив зажигание с радостью обнаружил что нить на панели, показывающая работу свечей накала, продолжает гореть, а не погасла через пару секунд как раньше!
двигатель завелся легко, практически как летом (ранее он при пуске трясся и трещал пока хоть немного не погреется...)
мысля в голове - пошевелил датчик, система заработала
ДЕНЬ ВТОРОЙ
слил антифриз, чтобы достать датчик, по этому вопросу конечно лучше отдельный отчет сделать но в двух словах: снял нижний патрубок радиатора, вытекло около 2х литров жидкости. продувая систему сжатым воздухом (в расширительный бачок) вытекло еще порядка 4 литров из того же патрубка радиатора (этот способ описан в инструкции по эксплуатации). раз было решено полностью заменить антифриз то решил выгнать жижу и с заднего радиатора печки - под машиной (рядом с Webasto) отсоединил резиновый шланг от алюминиевой трубки (все равно там чуток мокрило, заодно посадил шланг на герметик потом), и все тем же сжатым воздухом в расширительный бачок выгнал с заднего контура еще около 3х литров охлаждайки.
итого получилось около 9 литров, что примерно соответствует данным технической документации - 9,2 литра.
сняв датчики и на двигателе и на нижнем патрубке радиатора, сравнил их - одинаковые. но при этом тот что стоял в патрубке радиатора - не болтается, стоит плотно.
оригинальный номер 06A 919 501
для сравнения поставил вместо датчика на блоке - датчик температуры от пассата Б3, пузатый такой, толстый
он встал плотно без намеков на патологические движения и раскачивания. по любому что то тут не так вобщем заказал датчик, а пока собрал все обратно, но датчики на блоке и в нижнем патрубке радиатора поменял местами, нижний заменить будет проще.
был куплен концентрат антифриза G12 4,5 литра и 4,5 литра дистиллированной воды. все это замешалось, и начало заливаться в расширительный бачок. литра 4 вошло легко, а потом начались трудности.пришлось неоднократно кратковременно снимать тонкие шланги под капотом (выходил воздух)
при прокачивании системы охлаждения обнаружилось, что дополнительный циркуляционный насос ОЖ не работает! на колодке напряжение есть, а при подаче на насос напряжения напрямую с аккума - он признаков жизни не подает
в связи с этим я думаю затруднилась прокачка системы охлаждения.потом просто завел двигатель и помпа сама доделала свое дело, оставалось только доливать ОЖ в бачок.
так что в ближайшее время грозит снова процесс сливания антифриза для замены датчика и дополнительного циркуляционного насоса.
вентилятор охлаждения двигателя стал крутиться постоянно - видимо от неисправного датчика температуры. надеюсь после замены датчика ситуация нормализуется.
P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Ремонт предпускового подогрева на Фольксваген Шаран дизельный двигатель ASZ (rus.)
Спасибо!
с тебя пузырь...желательно не мыльный 
тут по ходу всю систему нужно менять... без бутылки не разберешься)) не знаю даже как...а можно схемку подключения и соединения всех патрубков и все что к этому прилагается? Интересно скоько это может стоить....чую...попал я на бабки 
... щас буду копать преды и проверять насос ВАГом.... вот блин....
