Двигатели 1,4 литра с большим расходом масла на 1000 км методы ремонта, сводная тема

  • Автор темы BOPOH
  • Дата начала
  • Ответы
  • Просмотры 465К
  • Теги
    vw golf 4
ОТЧЕТ о замене поршневых колец на двигателе 1,4л 16v.

Необходимые инструменты:
1) динамометрический ключ (много деталей из алюминия и без ключа сорвать резьбу не составит труда),
2) оправка для засовывания поршней в цилиндры,


13609_01.jpg


3) конический удлинитель (откручивание двух болтов масляного поддона),


13609_02.jpg



13609_03.jpg


4) ключи и головки на 16 и 18,
5) 12-гранный ключ или головка на 19 (шкив коленвала),
6) 12-гранная головка на 10 (откручивание шатунных болтов),
7) шестигранник на 5 (им много чего откруивается),
8) шестигранник на 6 (затягивание роликов ГРМ),
9) шлицевой ключ (GR-MV12) для откручивания болтов головки блока,


10) сверло на 8 мм - для контроля положения распредвалов,
11) спецприспособление для стопорения коленвала, либо свайку подходящего размера, для засовывания ее в смотровое отверстие маховика),

Необходимые запчасти:
1) собственно поршневые кольца (я брал Goetze 08-502800-00)
2) цилиндровая прокладка (я брал Glaser 80140). Cтарую поставить не получится, т.к. она пятислойная – 3 металлических слоя и 2 слоя герметика снаружи,
3) Антифриз типа G12, красный (слить весь антифриз через штатный кран не получится, около 1 литра все равно прольется).
4) Герметик для масляного поддона и постели распредвалов.

Желательные запчасти, но большую часть из них я их не менял:
1) Комплект болтов головки блока 10 шт. (я брал Goetze 22-33025B),
2) прокладка между выхлопным коллектором и выхлопной трубой (155253115)
3) гайки (4шт.) которыми крепится выхлопная труба к выхлопному коллектору (N10209005 либо гайки на М10),
4) прокладки форсунок (4 шт.) – (035906149 либо от Жигулей 2111-1132188)
5) прокладки впускного коллектора (4шт.) – (036129717E),
6) прокладка корпуса термостата (032121119H).

Порядок разборки:
1) отключить аккумулятор, слить все масло,
2) слить антифриз через штатный кран около нижней части радиатора (весь не сольется),
3) снять верхнюю пластиковую декоративную крышку двигателя (4 болта, шестигранник на 5),
4) снять приемный воздушный патрубок,
5) снять крышку воздушного фильтра (7 шурупов, крестовая отвертка),
6) вынуть воздушный фильтр и снять нижнюю часть корпуса воздушного фильтра (2 шлицевых болта),
7) открутить катушку зажигания (3 болта, шестигранник на 5) и снять катушку вместе с высоковольтными проводами,
8) открутить трубку рециркуляции от дросселя (2 болта, шестигранник на 5), снять шланг идущий к дросселю (хомут) и открутить дроссель (4 болта с шестигранником на 5), снять разъем потенциометра и снять дроссель,
9) отжать натяжной ролик ремня генератора (ключ на 16) и снять ремень генератора, затем открутить сам натяжной ролик,
10) открутить выхлопную трубу от выхлопного коллектора (4 гайки, головка на 17)
11) снять масляный поддон (около 20 болтов с шестигранником на 5). Два из этих болтов откручиваются с помощью конического удлинителя,
12) снять маслоприемную трубку (4 болта на 10),
13) Снять верхнюю защитную крышку ремней ГРМ (3 защелки),
14) Застопорить коленвал (для этого засунуть в смотровое отверстие маховика свайку подходящего размера, либо застопорить шкив коленвала с помощью спецприспособления) и открутить болт шкива коленвала (12-гранный ключ/головка на 19), Снять шкив коленвала,
15) Открутить 3 болта на 10, снять две защелки и снять нижнюю крышку ремня ГРМ,
16) Снять натяжной ролик основного ремня ГРМ (болт на 13),
17) Снять постель распредвалов (15 болтов с шестигранником на 5, болт на 10),
18) Подставить под двигатель подставку в район насоса ГУР (в верхнюю часть подставки положить резину, чтобы не повредить поверхность, к которой прикручивается масляный поддон),
19) Открутить бачок ГУР (один болт с шестигранником на 5) и открутить бачок охлаждающей жидкости (2 шурупа, крестовая отвертка), отодвинуть в сторону оба бачка (полностью их можно не снимать),
20) Открутить опору двигателя от кронштейна опоры двигателя (2 болта на 18),
21) Снять опору двигателя (2 болта на 16 и болт на 13),
22) Снять кронштейн опоры двигателя (4 болта, откручивать головкой на 16) и основной ремень ГРМ,
23) Открутить целиком корпус термостата от головки блока (3 болта на 10 и болт на 8 – крепится трубка рециркуляции). Во время этой операции как раз и выльется неслитый антифриз. При этом возможно придется снять шланги охлаждения, если они будут мешать откручиванию болтов.
24) Отсоединить разъемы с форсунок, снять проводку, крепящуюся к топливной рампе, снять топливную рампу вместе с форсунками (2 шлицевых болта),
25) Снять всасывающий коллектор (6 болтов с шестигранником на 5),
26) Снять оставшиеся электрические разъемы и шланги с головки блока,
27) Желательно открутить трубку рециркуляции со стороны выхлопного коллектора (если не получиться это сделать, то можно и не делать),
28) Теперь можно откручивать головку блока (10 шлицевых болтов) и снимать ее.
29) Далее попарно снимаем поршни (1 и 4 поршни, поворачиваем коленвал на 180 градусов и снимаем 2 и 3 поршни). Для откручивания используется 12-гранная головка на 10. Поршни и нижние головки шатунов необходимо пронумеровать. Снимать нижние крышки шатунов и поршни аккуратно, чтобы не выпали вкладыши. На вкладышах (да и на шатунах разумеется тоже) отсутствуют выемки, поэтому в случае выпадения вкладышей возникнет вопрос, а какой стороной они стояли? Ставим также, как стоят невыпавшие вкладыши (на нижней части есть цифры, по ним и ориентируемся).

Разумеется многие пункты разборки можно делать в несколько другом порядке, но хотелось бы отметить самые важные моменты разборки:
1) Откручиваем опору двигателя (п.20) только после того как сняли масляный поддон и подставили подставку (п.11 и п.18) – это я думаю понятно почему,
2) пункты 23 и 25 делать ОБЯЗАТЕЛЬНО, поскольку под впускным коллектором находится пластиковая труба охлаждения, идущая от помпы к термостату. Эту трубу ни с какого ракурса не видно, пока не снимите впускной коллектор. Снимая головку блока вместе термостатом, вы просто сломаете эту самую трубу.

После разборки:
1) чистим масляный поддон,
2) чистим верхнюю поверхность блока и нижнюю поверхность головки блока от герметика,
3) чистим верхнюю поверхность головки блока и нижнюю поверхность постели распредвалов от герметика.
4) Чистим от нагара донышки поршней, камеру сгорания со стороны головки блока,
5) снимаем старые кольца и чистим кольцевые канавки,
6) Ставим новые кольца, при этом замки колец рекомендуется смещать на 120 градусов,
7) Чистим все остальное, что не лень почистить – когда еще такой случай представится.

Желающие могут произвести измерения зазоров, хотя смысла в этих замерах не вижу, т.к. для маслосъемных колец предельные зазоры отсутствуют:
1) Компрессионные поршневые кольца – предельный зазор в замке – 1мм (кольцо необходимо засунуть в цилиндр на 15 мм выше нижнего края цилиндра),
2) компрессионные поршневые кольца – предельный размер зазора по высоте – 0,15мм,
3) маслосъемные кольца – предельный размеры зазора по высоте и в замке – отсутствуют,
4) диаметр поршней на расстоянии 10 мм от нижнего края, перпендикулярно оси пальца – отклонение от номинального размера (76,47мм) не более 0,04 мм,
5) диаметр цилиндра (замеряется в поперечном и продольном направлении в трех местах - на 10 мм от верха цилиндра, посредине цилиндра, и на 10 мм от низа цилиндра) – отклонение от номинального размера (76,51мм) не более 0,08 мм.

Сборка осуществляется в принципе в обратном порядке. При этом хотелось бы сделать следующие замечания:
1) Перед установкой рабочие поверхности шатунных вкладышей смазываются маслом,
2) Перед установкой цилиндрическая часть поршней тоже смазывается маслом,
3) Верхние и нижние части шатунов имеют отливки, они должны смотреть в сторону передней правой фары,
4) Шатунные болты затягиваются моментом 30 Нм + довернуть на 90 градусов,
5) Необходимо с помощью шприца очистить отверстия в блоке цилиндров от попавшей в них охлаждающей жидкости,
6) Болты головки блока – 1 стадия – 30Нм, 2 стадия – довернуть на 90 градусов, 3 стадия довернуть на 90 градусов,
Порядок затяжки:
10-4-2-6-8
7-5-1-3-9
7) Натяжные ролики ГРМ – 20 Нм,
8) Болт шкива коленвала – 90 Нм + дотянуть на 90 градусов,
9) Болты маслоприемной трубки – 10 Нм,
10) Болты масляного поддона – 13 Нм, На поверхность масляного поддона наносится герметик,
11) Болты кронштейна опоры двигателя и опоры двигателя – 50Нм,
12) Болты корпуса термостата – 10Нм,
13) Болты постели распредвалов – 10Нм + довернуть на 90 градусов (затягивать болты изнутри наружу), На постель распредвалов наносится герметик,
14) Натяжной ролик ремня генератора – 50Нм,
15) Масляная пробка – 30 Нм.
16) Как ставятся ремни ГРМ и затягиваются ролики – описывать не буду, об этом не раз писалось.
 
Вот за это тебе СпАсИбо......На днях пробуем...
 
Итак это случилось....
Мы с Термитом поменяли маслосъемные кольца....
Теперь ждем проверки на расход масла, вобщем я со своей стороны через 30 дней скажу точно.....
 
Вы как меняли, одновременно или по очереди?
Выложили бы фото состояния цилиндров и вкладышей. Интересно посмотреть как это у вас выглядело.
 
Меняли сразу на двух машинах....хотели быстрее сделать все...я сделал несколько фото ГБЦ ...больше не снимали так как не до этого было... :))
 
BOPOH
ждем!
 
Про износ... Вкладыши были в хорошем состоянии.. но был заметен некоторый ихнос на краях...там где вкладыши меежду собой соединяются... в книге написано вроде неправильная установка... :) а там фиг знает... Поршни сбооков как новые.... с одной стороны есть некоторая потертось( там еще место специально зашерщавлено). Кстати когда вы слышиде звон( она же детонация, она же стук клапанов как некоторые говорят( что совсем неправильно)) это как раз там и изнашивается... это стучат юбки поршней..

Сетка хоня еще в норме... то есть я ее увидил невооруженым глазум... ничего не мерили, в смысле элипсность, и размеры... но видно что все в полне хорошо... КОльца меняли только маслосъемные...
Проехал 250 км, масло стоит на месте.. :) что непременно радует... Состояние поршней в плане нагара,такое же как и у Георгия, и маслосъемные кольца так же выступают несильно... в них собственно и дело было...

Обнародуем фирму предателя!!!! Надпись на кольцах была следующая: "SPT-Z"

Кто это такой я незнаю.. но это их плохие еольца.. :)

Дополнение к отчету напишу следующим сообщением.. :)
 
Пишу по пунктам... что бы было проще относить это как дополнение( поправка)к отчету Георгия...

При разборке:
7) Катушку откручивать не обязательно, достаточно отсоединить только разъем к ней и снять провода и и декоротивную крышку, так как там находятся болты! А катушку оставить на клапанной крышке.
8) так же я бы сразу советовал открутить саморез держащий трубку рецеркуляции. Крепится он к распределителю охлаждающей жидкости, там же находится термостат! Делается это для того, что если снимать впускной коллектор, то что бы его возможно отвести от ГБЦ и снять со шпилек. Но это если идти по пути моему, т.е. снятие впускного колектора.!
10) Мы снимали не выхлопную трубу, а отсоединяли выпускной коллектор, мне показалось это проще... НО тут можно выбирать любой путь! Еще это делали из соображения удобчивости.. ГБЦ проще снимать и с ней потом работать( мы ее чистили!). Еще один довод, что если неполучится отсоеденить клапан рециркуляции то проще снимать именно колектор!
11) конический удленитель нужно будет доработать... сделать так, что бы угол отклонения был больше... Открутить с ним будет проще! А вод при обратной установке, потребуется вставить болт обратно, и тут он мало чем поможет( именно правильно ( ровно) вставить болт, а закрутить он уже вполне по силам.. У нас он немного не по ресьбе шел.. но закрутились надежно!
17) болт на 10 это болт крепящий пластиковую часть защиты ГРМ.. Находится этот болт сзади слева.
18) МОжно ставить не на поверхность куда ложится картер, а ближе к ГУРу.. там где не косается ничего.. и мы туда подложили просто деревяшки.
23) 2 Болта открутить легко. а 3 с низу откручивается легко.. Берету простой, можно и конический удлинитель.. желательно подлинее. Вставляете.. между шлангами.. по верх.. и просовываете во внутрь... потом одеваем на удленитель головку на 10 и вставляем на болт... и он очень даже просто откручивается...
Но прежде чем это все открутить, я бы советовал слить оставшийся антифриз через шланги печки... Там заводские хомуты, которые ммы снимали при помощи обычных пасатиж!.. там 2 трубки идут к печке.. одна из них состоит из двух трубок и соеденителя... отсоединяете после соеденителя шланг, сливаете оставшуюся жидкость... После этого прольется минимальное количество охлаждайки!
29) Мы снимали поршни по одному так было проще не запариватся на лишней писанине... единственное замечание к этому если вы не будите менять( как и мы) компрессионые кольца, то при снятии сразу зарисовывайте расположение колец! Что бы при установке вернуть их в их положение в, в которое они уже притерлись!!!
Вкладыши если выпадут... у меня один выпал... там маркировка на вкладышах отпечаталась на крышке шатуна.. потому вернуть легко... Старайтесь запоминать что и как снимали, т.е. расположение поршня и крышки шатуна должно быть таким же как и было( той же стороной). т.е. цифры на крышках шатунов( они выбиты) должны смотреть в одну сторону.. верх цифр у меня и у Ворона были с правой стороны машины ( правая передняя фара авто), если смотреть с водительского кресла! Так же можно смотреть по отливкам..

Ну вроде поправки сделал все... если чего непонятно пишите... По поводу установки ремня ГРМ в книге написано хорошо!
Если есть вопросы, буду рад поделится информацией :)

Есть небольшая поправка! Болты шатунов закручиваются на 30 НМ а не на 20 как написал Георгий.. по крайней мере так написано в книге! Мы решили затягивать на 25 :)

Георгию Респект.. Нам очень помог твой отчет :)
 
Ну вот! Не так страшен черт..... Поздравляю!!!!
Молодцы и спсибо за отчет.
У меня возник лишь один вопросик. Можно ли выложить тут фото ключа для откручивания болтов крепления головки к блоку?

Сколько времени ушло на все?
 
Это стандартный ключ... ничего в немособенного нет... я посмотрю какой его номер.. Но это 12 гранная звездочка. помоему если я не ошибаюсб ее размер "что то 5" а может и нет.. точно посомтрю.... но это будет только на след. неделе!
 
заметил особенность, щас ударили морозы, -18 масло есть меньше!
 
or@nge написал(а):
заметил особенность, щас ударили морозы, -18 масло есть меньше!

Может вы просто медленнее ездить стали, все-таки ледок появился на дороге???
 
Ужор масла прямопропорционален величине оборотов мотора...

Чем меньше крутишь - тем меньше жрет, Но меру знать надо. Для наших чахликов максмальный крутящий момент примерно 3300. Поэтому я крчу при разгоне до 3500 и стараюсь ездить не ниже 3000 оборотов. При резвом разгоне кручу до 4000 но редко.
При таком раскладе 60 км/ч при активном драйве это 3-я передача и переключаюсь на 4ю около 80 км/ч. На расход это никак не влияет...
 
Приветствую всех коллег! У меня Polo Variant 99года, двигло 1,4 AKV. Проблемы те же что и с гольфами. Жор масла по трассе где то 1л. на 2тыс.км.
Заливаю Esso Ultra 10W40 полусинтетика. До этого было то же масло но с Германии и вроде бы не жрало. Дыма на выхлопе нет, подтеканий нет, бензин не жрет, в норме. Вот и думаю, прочел половину вашего форума и не знаю что думать. Может у кого есть мысли на эту тему? Буду благодарен за дельный совет. Пробег 110тыс.км. но нет гарантии что не скручен...
 
До скольки крутишь на трассе?
 
AleksandrD написал(а):
Вот и думаю, прочел половину вашего форума и не знаю что думать. Может у кого есть мысли на эту тему?

Александр Вы эту тему полностью прочитали??
Как это мыслей нет? Не знаете что думать?
Тогда снова прочитайте! Особенно последние страницы.
Решение проблемы НАЙДЕНО!
 
2 OL@G4
Мне кажется что тут не в оборотах дело... я кручу нормально.. но после замены колец никакого расхода нет по крайней мере такого... Раскрутка мотора больше влияет когда есть проблемы с кольцами!
 
2Термит!!!
Так как у тебя нынче с расходом?И крутишь как?
А то молчите все, и Ворон пропал и Георгий... А у меня масложер прогресирует потихоньку...
 
AleksandrD написал(а):
Приветствую всех коллег! У меня Polo Variant 99года, двигло 1,4 AKV. Проблемы те же что и с гольфами. Жор масла по трассе где то 1л. на 2тыс.км.
Заливаю Esso Ultra 10W40 полусинтетика. До этого было то же масло но с Германии и вроде бы не жрало. Дыма на выхлопе нет, подтеканий нет, бензин не жрет, в норме. Вот и думаю, прочел половину вашего форума и не знаю что думать. Может у кого есть мысли на эту тему? Буду благодарен за дельный совет. Пробег 110тыс.км. но нет гарантии что не скручен...

Если руки стоят - тут все расписано. Если нет - путь тебе к Якову в Гольфлабораторию. Вот. :)
 
У меня возник лишь один вопросик. Можно ли выложить тут фото ключа для откручивания болтов крепления головки к блоку?

Да не проблема:


На нем имеется надпись GR-MV12 - по смыслу это и есть его размер. Граней там действительно 12. В общем-то на всех иномарках, двигателя которых я разбирал (таковых было четыре - Ford, Opel и 2 VW) использовался именно этот ключ - так что он достаточно стандартный, я так подозреваю.
 
Назад
Сверху Снизу