Люфт в задних подшипниках

  • Автор темы Corporation
  • Дата начала
  • Ответы 113
  • Просмотры 23К
pau62 написал(а):
Роликовые конусные подшипники вовсе не обязаны работать с люфтом.
Это вам каждый скажет, кто видел их не только в ступицах.
Просто чтоб они работали без люфта, новые подшипники устанавливают с преднатягом.
Гляньте например в мануал по ремонту коробки.
Точно так же и с колесными подшипниками.
Ну кто будет утверждать что наши машины прям вот и с завода выехали на люфтящих колесах?
Как - то менял подшипники ( не на VW) - при установке затягивал гайку так, чтоб колесо крутилось с небольшим сопротивлением.
Потом тыс. 50 (точно не помню, думаю что больше) ездил без всяких люфтов.
А вот б.у. подшипники которые с люфтом покатались, без люфта работать уже не заставишь, только убьешь.

Я бы очковал.
 
Corporation написал(а):

Без грибов :rolleyes: Но как не странно РАБОТАЕТ!(а я и не утверждал что мое решение лучшее...)

На фотке в 3 посте указанной мной темы видно как с помошью промежуточной пластины установлена полностью цапфа от 08 тазика,чем не решение?

P.S.

Или снова про колхоз.....,а немцы они де безгрешные...
 
Немцы му*аки конечно, с этим я соглашусь.
 
Corporation написал(а):

И я очковал. Но например для коробки есть контрольное усилие вращения узлов которые собраны с преднатягом.
Вычислить бы какое оно должно быть для подшипников ступицы....
 
На фотке в 3 посте указанной мной темы видно как с помошью промежуточной пластины установлена полностью цапфа от 08 тазика,чем не решение?


И установлена она на таз. Я вертел в руках эти все железки, тазовая цапфа совсем там не к селу.
 
pau62 написал(а):
И установлена она на таз. Я вертел в руках эти все железки, тазовая цапфа совсем там не к селу.

Может быть и на таз, спорить не буду...,но что мешает таким образом её прикрутить к фольцу?,кроме религии? :confused:
 
Кроме религии мешает ее конструкция.
Есть на свете цапфа Фольксваген Гольф 4, с диаметром 30 под подшипник, есть ступица Кадди, которая встает на эту цапфу и имеет дырки 4Х100, остается пересверлить дыры в цапфе и сделать пластину. Это для дисковых тормозов. А для барабанного варианта не заю как быть.

Тазоцапфа с изнанки не плоская, а прошлифовать страшновато из-за возможной потери прочности, дырки крепежные на гораздо большем радиусе, пластина на кручение работать будет.
 
Да, увеличивается плечо приложения угловой силы к балке и ее реальная грузоподъемность уменьшается. Это для случая с переходными пластинами. По этой же причине диски ставят с родным вылетом.
 
ОЙ o_O ну не надо так заморачиватся то
1) ставим все в сборе цапфа, подшипник, ступица, тормоза от тазика(надеюсь 200мм не хуже 180мм ?)
2) да пластина работает на кручение, но если её толщина 1 см стали, хрен ей что сделается IMHO
3) Из за увеличения вылета в первую очередь страдают подшипники ,а не балка(хотя конечно изгибающая сила увеличивается), а запас прочности там ого го- проверенно лично...Этой весной с природы в моем авто ехало 9 взрослых человек(трое по 110-115 кг),по гравийке.
4) согласитесь что родной наружный подшипник достоин только велосипеда.
 
Dgippo1 написал(а):
ОЙ o_O ну не надо так заморачиватся то
1) ставим все в сборе цапфа, подшипник, ступица, тормоза от тазика(надеюсь 200мм не хуже 180мм ?)
2) да пластина работает на кручение, но если её толщина 1 см стали, хрен ей что сделается IMHO
3) Из за увеличения вылета в первую очередь страдают подшипники ,а не балка(хотя конечно изгибающая сила увеличивается), а запас прочности там ого го- проверенно лично...Этой весной с природы в моем авто ехало 9 взрослых человек(трое по 110-115 кг),по гравийке.
4) согласитесь что родной наружный подшипник достоин только велосипеда.

1) Надеяться можно на Бога, а тут нужно еще соблюдать баланс тормозных сил, который вы нарушите, поставив 200-мм барабан вместо 180 (у меня 200 по дефолту).
2) пластине пофиг, да
3) Не важно, в первую очередь страдают или во вторую. Подшипники мы можем спасти, изменив вылет диска (купим другие диски), а вот балке не помочь.
4) Да ваще факваг гнилая конструкция. Экономили на металле враги. жалею, что связался с ним.
 
1) ну умну стояли 180 ,счас 200 ухудшений не заметил,а вот когда вместо барабанов ставят диски тогда да o_O особенно зимой...
3)Ничего ей (балке) не сделается,если конечно каждый день по тонне не возить...
4) ну не надо так фольцы то, косяки у всех производителей есть....



 


3) Не важно, в первую очередь страдают или во вторую. Подшипники мы можем спасти, изменив вылет диска (купим другие диски), а вот балке не помочь.


Подшипники спасать не надо, если цапфу и ступицу брать вместе от машины у которой вылет дисков примерно такой же.

4) согласитесь что родной наружный подшипник достоин только велосипеда.


ну если в руках крутить - то да, небольшой. но из-за геометрии цапфы - диска он несет в основном направляющую функцию.

4) Да ваще факваг гнилая конструкция. Экономили на металле враги. жалею, что связался с ним.


может прежние хозяева авто слишком дешевые детали покупали.
я вагоподелками доволен.

1) Надеяться можно на Бога, а тут нужно еще соблюдать баланс тормозных сил, который вы нарушите, поставив 200-мм барабан вместо 180 (у меня 200 по дефолту).


легко решается настройкой колдуна. да и вообще, чрезмерно хорошие задние барабанные тормоза - большая редкость.
 
pau62 написал(а):
Роликовые конусные подшипники вовсе не обязаны работать с люфтом.

Думаю, что при правильной регулировке они работают без люфта, т.к. при движении узел ступицы нагревается и зазор компенсируется тепловым расширением.
Про езду на затянутом подшипнике - сгорят через сотню километров, какие 50 тыс?
А вот про надёжность можно сказать следующее: да старая конструкция требует постоянного внимания, но если его уделять, то на качественных подшипниках узел способен проработать более 100тыс. км. проверено на личном опыте.
 
Думаю, что при правильной регулировке они работают без люфта, т.к. при движении узел ступицы нагревается и зазор компенсируется тепловым расширением.

да. тока ось нагревается так же, как ступица и все остальное, и сделана тоже из такой же стали ,так что какая тут компенсация.

Про езду на затянутом подшипнике - сгорят через сотню километров, какие 50 тыс?
не на затянутом. Читай выше о чем речь шла.

да старая конструкция требует постоянного внимания, но если его уделять, то на качественных подшипниках узел способен проработать более 100тыс. км. проверено на личном опыте.
если при установке новых подшипников правильно их отрегулировать, то всякое "внимание" скорее вредно, чем полезно.

хотя конечно если скончалась смазка и появился люфт, то внимание уже не повредит.
 
Приобрел комплекты SKF.
 
Люфтит задний подшипник колеса если шатать колесо хватом "12-6". Если шатать хватом "9-3", то не люфтит. Можно ли тянуть гайку дальше, пока не пропадет люфт "12-6"?

Откуда берется эта разница в люфтах?
Это вызвано износом посадочных мест подшипников на самой ступице, материал не очень высокой твердости.
Некоторые разъяснения.
1. У VW как и на других авто узел с двумя коническими подшипниками спроектирован так что внутренние кольца подшипников надеты на цапфу на скользящей посадке (зазор несколько сотых мм.).
Это сделано чтобы они (внутр. кольца) могли вращатся и равномерно изнашивались дорожки шариков (срок службы подшипника увеличился) под нагрузкой в одном направлении по вертикали.
2. Расчетный ресурс обоих подшипников должен быть одинаковым так как плоскость вращения колеса проходит почти через внутренний подшипник обратите внимание на параметр вылет диска ЕТ. Поэтому внешний подшипник такой маленький его достаточно.
3. На старых авто цапфа как правило имеет износ в вертикальной плоскости и имеет форму овала ее надо менять иначе будет сильный люфт.
4. А также надо заменить или прошлифовать стопорную шайбу (между внешним подшипником и гайкой) на ней также появляется выработка от его вращения из за которой трудно правильно отрегулировать узел.
 
dca121 написал(а):
Это вызвано износом посадочных мест подшипников на самой ступице, материал не очень высокой твердости.
Некоторые разъяснения.
1. У VW как и на других авто узел с двумя коническими подшипниками спроектирован так что внутренние кольца подшипников надеты на цапфу на скользящей посадке (зазор несколько сотых мм.).
Это сделано чтобы они (внутр. кольца) могли вращатся и равномерно изнашивались дорожки шариков (срок службы подшипника увеличился) под нагрузкой в одном направлении по вертикали.
2. Расчетный ресурс обоих подшипников должен быть одинаковым так как плоскость вращения колеса проходит почти через внутренний подшипник обратите внимание на параметр вылет диска ЕТ. Поэтому внешний подшипник такой маленький его достаточно.
3. На старых авто цапфа как правило имеет износ в вертикальной плоскости и имеет форму овала ее надо менять иначе будет сильный люфт.
4. А также надо заменить или прошлифовать стопорную шайбу (между внешним подшипником и гайкой) на ней также появляется выработка от его вращения из за которой трудно правильно отрегулировать узел.

Умные вещи говорите однако...
Сегодня поставил новые подшипники, отрегулировал согласно правилу туго перемещаемой шайбы. После сборки колесо не люфтило в любых плоскостях.

При сборке обратил внимание, что внутренний подшипник одевается с руки на цапфу, то есть имеет возможность скользить, если ему понадобится это.

Поезжу, понаблюдаю, что будет дальше. Покупать еще цапфы желания очень мало. Оригинал стоит как пол Шаттла, а из неоригинала боязно покупать изделия за 400-600 рублей... Надеюсь, что люфт не появится.
 
proskurow написал(а):
Кстати тут на форуме была уже такая тема, там все закончилось кернением чего то ))

Тогда внутренняя обойма не будет вращаться и мы потеряем преимущества скользящей посадки, а именно будет ускоренный износ с одной стороны на внутренней обойме.
 
Что то мне слабо верится в такой хитроумный замысел с вращением внутренней обоймы. а цапфы недорогие держал в руках -вполне нормально выглядят.
 
Назад
Сверху Снизу