Corporation
Прямо, прямо! А ты доворачивай!
- Сообщения
- 8 298
- Реакции
- 755
- Город
- Тула
- Авто
- VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
!!! Все, что вы делаете, вы делаете под свою персональную ответственность !!!
Идею эту я вынашивал долго, реализация тоже была продолжительной, но наконец работа по созданию новой защиты картера завершена и я готов поделиться опытом с вами.
Зачем нужна защита картера?
Защита картера предохраняет масляный поддон и картер коробки переключения передач от повреждения твердыми предметами на дороге, такими как камни, глыбы льда, металлические предметы, кроме того, защита помогает преодолевать глубокие колеи, которые образуются в наших дворах к началу весны. Другие преимущества - это защита моторного отсека от грязи, лушее сохранение тепла от прогретого мотора, более интенсивный прогрев двигателя, улучшение аэродинамических показателей автомобиля, что может привести к снижению расхода топлива на шоссе.
Почему нужна кастомная защита?
Защита, которая была установлена на моем автомобиле (к сожалению, ее производителя я не знаю, но это какой-то из клонов Шерифа), не удовлетворяла по следующим причинам:
1. Крепление за вибронагруженные точки (а именно за переднюю балку силового агрегата) что провоцирует распространение вибраций
2. Слабая конструкция. При значительном воздействии на защиту она деформировалась и начинала доставать до узлов подвески, что опять же вызывало дребезжание и повышенную вибрацию
3. Слабая защита от грязи
Концепция новой защиты картера
При создании новой защиты я ставил следующие требования для нее:
1. Крепление исключительно за "статичные" точки кузова (нельзя крепить за переднюю балку двигателя, так как она вибрирует во время работы)
2. Достаточная прочность конструкции
3. Необходимая достаточность
4. По возможности небольшой вес
5. Возможность отката на старый вариант
6. Сохранение свойств пассивной безопасности автомобиля
Что нам понадобится?
Для изготовления защиты я купил лист стали 2500х1200 мм толщиной 3 мм за 1980 рублей. Также в дело пошли остатки профильной трубы 50х25х2,0, уголок равнополочный 30х30х4,0, полоса стальная 20х4,0. Дополнительно были приобретены шпильки М12х1,75, болты рычагов, пара болтов М10х1,5 и три болта М8 с самоконтрящимися гайками. Для изготовления заденго крепления применил уголок равнополочный от старой кровати с панцырной сеткой (50х50х5,0). Из инструмента нужна болгарка, сварочный аппарат, напильники, ключи, и прочая мелочевка далее по тексту.
За что крепить защиту?
Я решил крепить защиту сзади за перемычку из уголка, одетую на болты крепления передних болтов передних рычагов, а спереди за особую П-образную перемычку, закрепленную хомутами за передние лонжероны. В целях обеспечения безопасности переднее крепление листа защиты к балке выполнено тремя болтами (М10), а сзади - двумя меньшего диаметра (М8). По идее, если произойдет удар, то защита срежет задние болты и будет способна пропустить силовой агрегат по пути его следования.
Подготовка к монтажу
Устанавливаем автомобиль на яме, извлекаем коробку воздушного фильтра и аккумуляторную батарею.
Демонтируем старую защиту с ямы.
Ослабляем болты крепления передних сайлентблоков передних рычагов, но не выкручиваем их до конца.
Для этой задачи используем трещетку или вороток с шестигранной головкой №18.
Затем ставим противооткатные упоры, выдергиваем ручник и поднимаем передок чтобы оба колеса оторвались от земли. Это следует делать очень осторожно, так как машина недостаточно устойчива в таком положении. Для страховки поперек ямы положите толстую доску не менее 50 мм толщины.
Далее подставляем "пеньки" и приопускаем дамкрат. Теперь работать безопасно.
Извлекаем болты рычагов до конца (могут понадобиться плоскогубцы).
Далее нам нужно изготовить хитрую перемычку из уголка, сделав в ней два отверстия диаметром 12,1мм для болтов сайлентблоков. Перемычка выглядит вот так:
Привожу еще несколько фотографий для наглядности и для ознакомления с размерами (в рулетке "откушено" 5 метров, так что 1см это 501 см на моей рулетке).
На этой фотографии показан усилитель перемычки:
Так она выглядит на машине (уже покрашена):
Внимание! Мы подложили "прокладку" под болты из уголка толщиной 5мм. Теперь резьбы заходит меньше. Требуется заменить болты рычагов на болты того же класса прочности, но на 5 мм длиннее. Поиск по каталогам подсказал использование вот этих болтов (WHT-002-479):
Вот они рядом со старыми болтами:
Если вы изготовили перемычку, тщательным образом проверьте совпадение плоскостей. Перемычка ни в коем случае не должны "шататься" при ее прижиме пальцами к подрамнику! Подгоняйте плоскости методом изгиба до тех пор, пока не получите идеального совпадения, это очень важно!
Если плоскости подогнаны, мажем болты разъемным фиксатором резьбы и наживляем, подставляем под колеса кирпичики, вынимаем "пеньки" и опускаем машину (это нужно для грамотной установки сайлентблоков). Затем закручиваем окончательно болты требуемым моментом.
Кстати, установка такой перемычки является одним из элементов тюнинга. Повышается жесткость подрамника что влечет улучшение управляемости на 0,001%
Вот наша распорочка вид сзади:
С задней распоркой закончили, переходим к передней. С ней все гораздо хуже.
Изготовление передней распорки
Распорку выполняем из профильной трубы 50х25х2,0. Этот профиль достаточно прочный и не сильно тяжелый. Трубу располагаем в положении "на ребро" с наклоном в несколько градусов. Само крепление осуществляем за лонжероны.
Для более удобного доступа снимаем правую решетку бампера и демонтируем звуковой сигнал.
Также нам понадобиться отрезать уголки от корпуса держателя радиатора справа и слева с помощью ножовочного полотна:
Налаживаем сварку и делаем перемычку. Размеры приведены на фотографиях. Лучше, если вы снимете свои собственные размеры, так как могут быть различия на несколько миллиметров, которые не позволят "впихнуть" деталь на место.
В работе хорошим помощником станет уголок (большой и малый).
Также спасут быстрозажимные струбцины:
В качестве косынки-усилителя применяем стальную полосу толщиной 4 мм:
Этот маленький кусочек я приварил слишком близко. Стоит отступить еще на 5 мм:
Вот такой я выбрал угол наклона. С таким углом обеспечивается нормальный отступ от трубки гидроусилителя:
Не забываем просверлить в полых элементах вентиляционные (дренажные) отверстия для удаления влаги!
Поскольку крепить балку будем хомутами, нам удобно изготовить такие "специальные" болты:
Покрасил балку, стоит сохнет:
Далее изготавливаем хитроумные прижимные пластины, которые будут лежать сверху на лонжеронах.
Для левой стороны такой:
А для правой стороны вот такой адский. Не знаю, где вы будете доставать такую толстую полосу?
Все это хозяйство закрепляем болтами или шпильками М12 с достаточным натягом, но так, чтобы не промять лонжерон. Если ваши пластины получились "не огонь", подложите под них обрезки канистр для компенсации неровнойстей. На правом лонжероне мне пришлось удалить один "гвоздик", торчащий из лонжерона и предназначенный для какого-то держателя-хомута.
Если балка встала нормально, считайте, что почти все готово! Собирайте воздушный фильтр, ставьте аккумулятор, опускайте машину на колеса.
Изготовление листа защиты
Мной было принято решение сделать защиту в виде лыжи, так как при этом защита не задевает за элементы двигателя и подвесных элементов, таких как насос ГУР, и в то же время обеспечивается хорошая проходимость на бездорожье. Клиренс получается такой же, как до подрамника минус 3 мм минус высота головки болта М8 минус толщина шайбы, то есть фактически клиренс не уменьшается, чем не могут похвастаться кооперативные защиты.
Я изготовил макет из гофрокартона, а затем перенес силуэт на лист стали. Сталь 3 мм, целиковый лист весит 67 кг. Нужный нам кусок около 15 кг. Пускаем защиту до заднего крепежа плюс 5-7 см дальше (консольно).
Для загиба лыжи подложите под лист прочный ровный брусок, установите тяжелый прочный предмет на поверхность и совершите короткий, но сильный удар кувалдной. Масса кувалды должна быть не менее 4кг, в противном случае результат будет неудовлетворительный. Не стоит тут отказываться от помощи помощника.
Для загиба маленького отгиба применяем клещи типа "кобра" или газовый ключ.
Для выравнивания используем пару кувалда-молоток или наковальня-кувалда.
Для обеспечения вентиляции я просверлил несколько отверстий диаметром 8 мм в передней части носа лыжи.
Далее привариваем усилители (ребра жесткости). Они уменьшат распространение колебательных процессов и позволят защите лучше выполнять свои прямые обязанности. На массу изделия они большого влияния не оказывают.
При выборе места расположения ребр жесткости следите за тем, чтобы их небыло непосредственно под маслоподдоном, картером КПП и в опасной близости от шлангов.
Прорезаем отверстие для слива масла.
Обратите внимание, что переднюю и заднюю кромки маслосливного отверстия я загнул вверх: при скольжении по колее это уменьшит набивание грязи или снега на защиту.
Вид сбоку:
Еще несколько ракурсов:
А вот так выглядит на автомобиле:
Болты ставим головками наружу. Гайки применяем с капроновыми вставками для предотвращения самооткручивания. Также используем шайбы для увеличения площади контакта болта с защитой.
Как вы заметили, я приклеел на защиту слой вибропласта "Silver". С моей точки зрения, это уменьшит вибрации и будет способствовать отражению тепла от нагретого двигателя что приведет к увеличению времени остывания прогретого мотора зимой. После наклейки вибропласта удар молотка по защите стал звучать совсем по-другому, глухо и с быстрым затиханием. Достаточно оклееть 80% площади. Если вибропласт уже старый или хранился в свернутом состоянии, хорошенько прогрейте его строительным феном прямо на защите. Битум подплавится и надежно прилипнет. Кстати, металл не забываем обезжиривать.
Красить защиту или нет? Я решил не переводить напрасно краску. Защиту никто не видит, а краска ее ниотчего не спасет и будет стерта на первой же приличной колее. Так что я красить не стал.
Послесловие
Я рад, что наконец закончил этот "долгострой". Защита получилась симпатичной и довольно надежной, вибраций не добавляет, а скорее наоборот. Изменения в динамике отмечены небыли.
Да! Не забудьте поставить на место звуковой сигнал и решетку бампера!
Всем удачи на дорогах!
С уважением,
Corporation
Идею эту я вынашивал долго, реализация тоже была продолжительной, но наконец работа по созданию новой защиты картера завершена и я готов поделиться опытом с вами.
Зачем нужна защита картера?
Защита картера предохраняет масляный поддон и картер коробки переключения передач от повреждения твердыми предметами на дороге, такими как камни, глыбы льда, металлические предметы, кроме того, защита помогает преодолевать глубокие колеи, которые образуются в наших дворах к началу весны. Другие преимущества - это защита моторного отсека от грязи, лушее сохранение тепла от прогретого мотора, более интенсивный прогрев двигателя, улучшение аэродинамических показателей автомобиля, что может привести к снижению расхода топлива на шоссе.
Почему нужна кастомная защита?
Защита, которая была установлена на моем автомобиле (к сожалению, ее производителя я не знаю, но это какой-то из клонов Шерифа), не удовлетворяла по следующим причинам:
1. Крепление за вибронагруженные точки (а именно за переднюю балку силового агрегата) что провоцирует распространение вибраций
2. Слабая конструкция. При значительном воздействии на защиту она деформировалась и начинала доставать до узлов подвески, что опять же вызывало дребезжание и повышенную вибрацию
3. Слабая защита от грязи
Концепция новой защиты картера
При создании новой защиты я ставил следующие требования для нее:
1. Крепление исключительно за "статичные" точки кузова (нельзя крепить за переднюю балку двигателя, так как она вибрирует во время работы)
2. Достаточная прочность конструкции
3. Необходимая достаточность
4. По возможности небольшой вес
5. Возможность отката на старый вариант
6. Сохранение свойств пассивной безопасности автомобиля
Что нам понадобится?
Для изготовления защиты я купил лист стали 2500х1200 мм толщиной 3 мм за 1980 рублей. Также в дело пошли остатки профильной трубы 50х25х2,0, уголок равнополочный 30х30х4,0, полоса стальная 20х4,0. Дополнительно были приобретены шпильки М12х1,75, болты рычагов, пара болтов М10х1,5 и три болта М8 с самоконтрящимися гайками. Для изготовления заденго крепления применил уголок равнополочный от старой кровати с панцырной сеткой (50х50х5,0). Из инструмента нужна болгарка, сварочный аппарат, напильники, ключи, и прочая мелочевка далее по тексту.
За что крепить защиту?
Я решил крепить защиту сзади за перемычку из уголка, одетую на болты крепления передних болтов передних рычагов, а спереди за особую П-образную перемычку, закрепленную хомутами за передние лонжероны. В целях обеспечения безопасности переднее крепление листа защиты к балке выполнено тремя болтами (М10), а сзади - двумя меньшего диаметра (М8). По идее, если произойдет удар, то защита срежет задние болты и будет способна пропустить силовой агрегат по пути его следования.
Подготовка к монтажу
Устанавливаем автомобиль на яме, извлекаем коробку воздушного фильтра и аккумуляторную батарею.
Демонтируем старую защиту с ямы.
Ослабляем болты крепления передних сайлентблоков передних рычагов, но не выкручиваем их до конца.
Для этой задачи используем трещетку или вороток с шестигранной головкой №18.
Затем ставим противооткатные упоры, выдергиваем ручник и поднимаем передок чтобы оба колеса оторвались от земли. Это следует делать очень осторожно, так как машина недостаточно устойчива в таком положении. Для страховки поперек ямы положите толстую доску не менее 50 мм толщины.
Далее подставляем "пеньки" и приопускаем дамкрат. Теперь работать безопасно.
Извлекаем болты рычагов до конца (могут понадобиться плоскогубцы).
Далее нам нужно изготовить хитрую перемычку из уголка, сделав в ней два отверстия диаметром 12,1мм для болтов сайлентблоков. Перемычка выглядит вот так:
Привожу еще несколько фотографий для наглядности и для ознакомления с размерами (в рулетке "откушено" 5 метров, так что 1см это 501 см на моей рулетке).
На этой фотографии показан усилитель перемычки:
Так она выглядит на машине (уже покрашена):
Внимание! Мы подложили "прокладку" под болты из уголка толщиной 5мм. Теперь резьбы заходит меньше. Требуется заменить болты рычагов на болты того же класса прочности, но на 5 мм длиннее. Поиск по каталогам подсказал использование вот этих болтов (WHT-002-479):
Вот они рядом со старыми болтами:
Если вы изготовили перемычку, тщательным образом проверьте совпадение плоскостей. Перемычка ни в коем случае не должны "шататься" при ее прижиме пальцами к подрамнику! Подгоняйте плоскости методом изгиба до тех пор, пока не получите идеального совпадения, это очень важно!
Если плоскости подогнаны, мажем болты разъемным фиксатором резьбы и наживляем, подставляем под колеса кирпичики, вынимаем "пеньки" и опускаем машину (это нужно для грамотной установки сайлентблоков). Затем закручиваем окончательно болты требуемым моментом.
Кстати, установка такой перемычки является одним из элементов тюнинга. Повышается жесткость подрамника что влечет улучшение управляемости на 0,001%
Вот наша распорочка вид сзади:
С задней распоркой закончили, переходим к передней. С ней все гораздо хуже.
Изготовление передней распорки
Распорку выполняем из профильной трубы 50х25х2,0. Этот профиль достаточно прочный и не сильно тяжелый. Трубу располагаем в положении "на ребро" с наклоном в несколько градусов. Само крепление осуществляем за лонжероны.
Для более удобного доступа снимаем правую решетку бампера и демонтируем звуковой сигнал.
Также нам понадобиться отрезать уголки от корпуса держателя радиатора справа и слева с помощью ножовочного полотна:
Налаживаем сварку и делаем перемычку. Размеры приведены на фотографиях. Лучше, если вы снимете свои собственные размеры, так как могут быть различия на несколько миллиметров, которые не позволят "впихнуть" деталь на место.
В работе хорошим помощником станет уголок (большой и малый).
Также спасут быстрозажимные струбцины:
В качестве косынки-усилителя применяем стальную полосу толщиной 4 мм:
Этот маленький кусочек я приварил слишком близко. Стоит отступить еще на 5 мм:
Вот такой я выбрал угол наклона. С таким углом обеспечивается нормальный отступ от трубки гидроусилителя:
Не забываем просверлить в полых элементах вентиляционные (дренажные) отверстия для удаления влаги!
Поскольку крепить балку будем хомутами, нам удобно изготовить такие "специальные" болты:
Покрасил балку, стоит сохнет:
Далее изготавливаем хитроумные прижимные пластины, которые будут лежать сверху на лонжеронах.
Для левой стороны такой:
А для правой стороны вот такой адский. Не знаю, где вы будете доставать такую толстую полосу?
Все это хозяйство закрепляем болтами или шпильками М12 с достаточным натягом, но так, чтобы не промять лонжерон. Если ваши пластины получились "не огонь", подложите под них обрезки канистр для компенсации неровнойстей. На правом лонжероне мне пришлось удалить один "гвоздик", торчащий из лонжерона и предназначенный для какого-то держателя-хомута.
Если балка встала нормально, считайте, что почти все готово! Собирайте воздушный фильтр, ставьте аккумулятор, опускайте машину на колеса.
Изготовление листа защиты
Мной было принято решение сделать защиту в виде лыжи, так как при этом защита не задевает за элементы двигателя и подвесных элементов, таких как насос ГУР, и в то же время обеспечивается хорошая проходимость на бездорожье. Клиренс получается такой же, как до подрамника минус 3 мм минус высота головки болта М8 минус толщина шайбы, то есть фактически клиренс не уменьшается, чем не могут похвастаться кооперативные защиты.
Я изготовил макет из гофрокартона, а затем перенес силуэт на лист стали. Сталь 3 мм, целиковый лист весит 67 кг. Нужный нам кусок около 15 кг. Пускаем защиту до заднего крепежа плюс 5-7 см дальше (консольно).
Для загиба лыжи подложите под лист прочный ровный брусок, установите тяжелый прочный предмет на поверхность и совершите короткий, но сильный удар кувалдной. Масса кувалды должна быть не менее 4кг, в противном случае результат будет неудовлетворительный. Не стоит тут отказываться от помощи помощника.
Для загиба маленького отгиба применяем клещи типа "кобра" или газовый ключ.
Для выравнивания используем пару кувалда-молоток или наковальня-кувалда.
Для обеспечения вентиляции я просверлил несколько отверстий диаметром 8 мм в передней части носа лыжи.
Далее привариваем усилители (ребра жесткости). Они уменьшат распространение колебательных процессов и позволят защите лучше выполнять свои прямые обязанности. На массу изделия они большого влияния не оказывают.
При выборе места расположения ребр жесткости следите за тем, чтобы их небыло непосредственно под маслоподдоном, картером КПП и в опасной близости от шлангов.
Прорезаем отверстие для слива масла.
Обратите внимание, что переднюю и заднюю кромки маслосливного отверстия я загнул вверх: при скольжении по колее это уменьшит набивание грязи или снега на защиту.
Вид сбоку:
Еще несколько ракурсов:
А вот так выглядит на автомобиле:
Болты ставим головками наружу. Гайки применяем с капроновыми вставками для предотвращения самооткручивания. Также используем шайбы для увеличения площади контакта болта с защитой.
Как вы заметили, я приклеел на защиту слой вибропласта "Silver". С моей точки зрения, это уменьшит вибрации и будет способствовать отражению тепла от нагретого двигателя что приведет к увеличению времени остывания прогретого мотора зимой. После наклейки вибропласта удар молотка по защите стал звучать совсем по-другому, глухо и с быстрым затиханием. Достаточно оклееть 80% площади. Если вибропласт уже старый или хранился в свернутом состоянии, хорошенько прогрейте его строительным феном прямо на защите. Битум подплавится и надежно прилипнет. Кстати, металл не забываем обезжиривать.
Красить защиту или нет? Я решил не переводить напрасно краску. Защиту никто не видит, а краска ее ниотчего не спасет и будет стерта на первой же приличной колее. Так что я красить не стал.
Послесловие
Я рад, что наконец закончил этот "долгострой". Защита получилась симпатичной и довольно надежной, вибраций не добавляет, а скорее наоборот. Изменения в динамике отмечены небыли.
Да! Не забудьте поставить на место звуковой сигнал и решетку бампера!
Всем удачи на дорогах!
С уважением,
Corporation
