Я, конечно, к шапочному разбору влезаю, но поделюсь опытом полученным от хороших мотористов (через руки которых прошло более 100 двигателей) и спортсменов (не тех, что гоняют с прямотоками от светофора к светофору, а тех, что на трассе ездят)
Масло темнеет по двуим причинам
1) отмывается нагар в моторе
2) от перегрева само масло начинает разлагаться (если грубо, то на гудрон и растворитель)
С первым пунктом все относительно безопасно, и если произвести две-три замены масла до запланированного срока (который, кстати, всегда завышается производителем для снижения затрат в гарантийный пробег 60 000км, что будет с мотором дальше не важно, обычно его либо пускают под пресс, либо продают в Россию) то быстрое потемнение прекратиться (всю грязь вымоет).
Двигатель работавший на хорошем масле внутри всегда чистый, нагара и грязи по минимуму.
ВАЖНО!
Хорошее масло вовсе не обязательно должно быть синтетикой! Например GM рекомендует для ряда двигателей масло, которое в фирменной канистре (GM) стоит 800 рублей. Это чистой воды минералка. Так вот, мотор прошедший на ней 230-300км с заменами через 10тыс внутри идеально чистый.
ВДВОЙНЕ ВАЖНО!!! Если вам достался грязный мотор использовать промывающие присадки или промывочное масло категорически не рекомендуется, т.к. это часто приводит к тому, что пласты гудрона снимаются с насиженных мест и находят себе новые, как правило в смазочных каналах коленвала. В таких случаях лучше просто почаще заменять почерневшее масло, т.о. гудрон вымоется плавно, без негативных последствий.
Со вторым пунктом все сложнее. При выборе масла и интервала его замены нужно основываться не на средней температуре по больнице а по условиям эксплуатации. Отличное минеральное масло (или полусинтетика) начнет подгорать, темнеть и даже пачкать мотор если на нем гонять летом в городских условиях, часто держа обороты в красной зоне. В таких случаях имеет смысл переходить на хорошую синтетику (с сохранением рекомендованной вязкости, мне очень нравился Motul CHRONO именно за его синтетику 10w-40) и снизить интервал замены масла до 5000-7000 км. Да, выйдет не совсем бюджетно, но атмосферный мотор 50% пробега живший на оборотах 6000-7500 и прошедший 60 000 км на момент последнего осмотра имел идеальную компрессию и давление масла. НИ ОДИН из убитых двигателей не имел аварийного износа, причинами были обрыв шатуна (точнее штатных болтов его нижней головки) из-за превышения оборотов, прогар поршня из-за передува, сломанные клапана (зависли на высоких оборотах из-за штатных пружин)
Важный момент – даже если масло чистое, при агрессивной езде затягивать замену до 10 000 не стоит т.к. смазывающие свойства сильно падают (напоминаю, что потемнение это всего лишь грязь от нагара и износа двигателя, а не индикатор замены)
С другой стороны если вы вышли из протуберантного возраста и предпочитаете спокойную езду, то синтетическое масло будет пустой тратой денег (да и угар у него заметно выше, чем у минерального, это связано с повышенной текучестью при низкой температуре, тоесть это масло изначально заметно жиже, но при нагреве до высоких температур оно почти не теряет вязкости в отличие от минерального, которое холодное густое, а как прогреется – словно вода ).
Для себя я выработал такое правило – класс масла ни в коем случае не ниже рекомендованного заводом, вязкость по верхнему рекомендованному пределу (погуще). По выбору марки – лучше попроще класс (полусинтетика, минеральное), но повыше качество. И масло на щупе нужно НЮХАТЬ и мацкать. Наличие любых частиц в нем недопустимо и не должно быть сильного запаха «горелого» масла (похоже на смесь выхлопных газов и сажи). Если пахнет горелкой, лучше с заменой долго не тянуть.
?
