Фотоотчет Замена ремня ГРМ на двигателе BKD VW Golf 5, VW Touran, VW Polo, Skoda Octavia A5

Отчет о замене Ремня ГРМ дизеля 2,0 TDI (BKD) 2005 года выпуска.

Рисунки и некоторые кусочки текста (черный шрифт) взяты из Эльзы.
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


87924_01.jpg


Стопорный штифт -3359- Диаметр 5,9мм 2 штуки.
Ключ под два отверстия -T10020- После 2004 года Г-образный шестигранник на 6 мм
Стопорный штифт -T10115- Диаметр 2,5 мм
Стопор коленвала -T10050- Желательно, но можно и без него. На средней крышке ГРМ есть метка.
Динамометрический ключ (5...50 Нм) -V.A.G 1331
Динамометрический ключ (40..200 Нм) -V.A.G 1332

Для фиксации натяжителя поликлинового ремня потребуется гвоздь диаметром 4 мм с загнутым на 90 градусов концом для удобства снятия. Перед его установкой следует обрезать лишнюю длину по месту для удобства снятия. Применять шестигранный ключ нецелесообразно.

С 2004 модельного года устанавливается новый натяжной ролик зубчатого ремня. Натяжной ролик имеет дополнительный внутренний шестигранник -стрелка-. Для натяжения/ослабления натяжения зубчатого ремня использовать ключ под внутренний шестигранник вместо цапфового ключа -T10020-. При этом ход работ не изменяется.


87924_02.jpg


Работы по регулировке зубчатого ремня принципиально разрешается производить только при остывшем двигателе, так как положение указателя натяжного элемента меняется в зависимости от температуры двигателя.
Установить авто на яму так, чтобы правое переднее колесо стояло возле края для удобного доступа к шкивам.
Снять переднее правое колесо.
Снять ТОЛЬКО НИЖНИЙ подкрылок передней правой колесной ниши.

Снять Верхний кожух двигателя
Отсоединить штуцерные разъемы топливопроводов


87924_03.jpg


Для этого приподнять вверх фиксатор штуцерного разъема.
Следить за тем, чтобы топливо не вытекало (использовать ветошь)
Топливный фильтр со шлангами отложить в сторону.
Снять расширительный бачок и отложить в сторону.


87924_04.jpg


Снять поликлиновый ремень. Для этого рожковым ключем на 17 повернуть натяжитель и зафиксировать Г-образным фиксатором Т10060А D=4 мм


87924_05.jpg



87924_06.jpg


Снять натяжитель поликлинового ремня.

Открутить соединительный болт -стрелка- трубки подачи жидкости к дополнительному подогревателю, при его наличии.



87924_07.jpg


Снять трубку наддувочного воздуха между охладителем наддувочного воздуха и турбонагнетателем.
На рисунке не показана. Для этого нужно снять проволочные фиксаторы на интеркулере и на входном резиновом патрубке тубины.
Резиновый патрубок должен остаться на турбине.

Открытые концы патрубков тщательно закрыть.

Снять шкив ремня генератора.
Болты под шестигранник на 6 находятся под резиновой заглушкой, которая просто вынимается из шкива.


Снять нижнюю и среднюю часть защитного кожуха ремня.

Установить коленчатый вал на ВМТ цилиндра 1.
Рис А для круглой шестерни КВ.

Рис Б для овальной шестерни КВ.


87924_08.jpg


A = круглый шкив зубчатого ремня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала -T10050-, метка ВМТ - 12 часов.

B = овальная шестерня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала -T10100-. Метка ВМТ - 1 час


87924_09.jpg


Вращать коленвал (двенадцатигранной головкой на 19 по часовой стрелке), пока метка на шкиве зубчатого ремня коленвала и зубчатые секторы шестерен распредвалов не окажутся наверху. Метки на крышке зубчатого ремня и распредвала должны совпадать -стрелки-.

Зафиксировать шкив зубчатого ремня коленвала с помощью фиксатора коленвала -T10050- или фиксатора коленвала -T10100-. Для этого вставить стопор коленвала с торцевой стороны шкива зубчатого ремня в его зубчатое зацепление.

Метки на шкиве зубчатого ремня коленвала и фиксаторе коленвала должны совпадать. При этом цапфа стопора коленвала должна попадать в отверстие уплотнительного фланца на блоке мотора.

Добиться, чтобы фиксаторы распредвалов 3359 попали в отверстия головки блока. Возможно для этого понадобится отпустить болты крепления шкивов зубчатого ремня к расправалам и поворачивать каждый распредвал накидным ключом на 18 за центральный болт.


87924_10.jpg


Установить под двигатель широкую доску поперек ямы, способную выдержать вес двигателя.

Установить деревянные подпорки под поддон картера так, чтобы плоскость подпорок была параллельна плоскости поддона. Уложить на подпорки пенопластовую пластину толщиной примерно 20 мм.
Опустить авто на домкрате так, чтобы разгрузить правую опору двигателя.

Отдать болты крепления опоры к кронштейну двигателя. Торцевой ключ на 18.



87924_11.jpg


Снять подушку. Понадобится торцевой ключ на 16.

Отдать нижний болт крепления кронштейна к блоку двигателя головка на 16. Доступ из под машины.

Опустить домкрат так чтобы верхние болты крепления кронштейна к блоку мотора оказались выше лонжерона. При этом не порвать патрубки возле радиатора.

Открутить передний болт кронштейна головкой на 16.
Для откручивания заднего болта кронштейна понадобится удлиненная (свечная) головка на 16. Иначе к нему добраться трудно.

Ослабить гайку натяжного ролика и повернуть его для ослабления ремня ГРМ.


Снять кронштейн поз 26.


87924_12.jpg


Снять ремень ГРМ начиная со шкива помпы.

Заменить помпу.

Для замены помпы сливать антифриз нежелательно. На таких моторах это делается через патрубок маслоохладителя и процедура достаточно неудобная. Нужно открутить болты крепления помпы, вынуть старую и быстро вставить новую. Оригинальная помпа имеет пластмассовую крыльчатку, которая иногда разрушается. Я поставил помпу Хепу с металлической крыльчаткой.
При замене помпы пролилось около 2-х литров антифриза.

Заменить ролики поз. 3, 12, 14, болт поз. 20, гайки поз.13 и 15 – на рисунке болт изображен ошибочно.


Работы по регулировке зубчатого ремня принципиально разрешается производить только при остывшем двигателе, так как положение указателя натяжного элемента меняется в зависимости от температуры двигателя.

Натяжной ролик должен быть закреплен стопорным штифтом -T10115- и зафиксирован на правом упоре.

Распредвалы должны быть зафиксированы стопорным штифтом -3359-.

Коленвал должен быть зафиксирован с помощью фиксатора коленвала -T10050- или фиксатора коленвала -T10100-

Повернуть шестерни распредвалов в продольных пазах по часовой стрелки до упора.

Зубчатый ремень уложить на шестерню коленвала, натяжной ролик и шестерни распредвалов и обгонные ролики.

В последнюю очередь надеть зубчатый ремень на шкив зубчатого ремня насоса охлаждающей жидкости.

Установить кронштейн (опору) двигателя (поз. 26) снизу и затянуть нижний крепежный болт.

Домкратом отрегулировать положение кузова так, чтобы можно было увидеть стрелку натяжного ролика.

Открутить крепежную гайку натяжного ролика и извлечь стопорный штифт -T10115-.
Обратить внимание на надлежащую посадку натяжного ролика в задней части кожуха зубчатого ремня -стрелка-.


87924_13.jpg


Теперь осторожно вращать натяжной ролик с помощью Г- образного шестигранника (или ключа Т1020) по часовой стрелке, пока стрелка указателя натяжения не окажется посередине промежутка опорной пластины.
Обратить внимание на то, чтобы крепежная гайка не поворачивалась вместе с ним.


87924_14.jpg


Крепко держать натяжной ролик в этом положении и затянуть крепежную гайку натяжного ролика, как следует далее: 20 Нм + довернуть на 45° (1/8 обор.).

Мне не удалось применить динамометрический ключ, им туда не подлезть. Затягивал от руки накидным ключом на 15. Правильно установить указатель получилось примерно с 5-й попытки.

Следующий пункт я не выполнял. Потому что ремень натянут очень сильно.


Установить контропору -T10172-, как показано на рисунке. Нажать контропору -T10172- в направлении стрелки и зажать натяг шестерни распредвалов.


87924_15.jpg


Удалить стопорные штифты -3359- и фиксатор коленвала -T10050- или фиксатор коленвала -T10100

Повернуть коленвал на 2 оборота по часовой стрелке и снова установить первый цилиндр перед положением верхней мертвой точки.

Зафиксировать ступицу -A- от вращения в направлении вала двигателя с помощью стопорного штифта -3359-.
Проконтролировать:

Ступицу -B- можно зафиксировать стопорным штифтом -3359-.

Коленвал можно зафиксировать фиксатором коленвала -T10050- или фиксатором коленвала -T10100

Стрелка натяжного ролика находится посередине или макс. на 5 мм правее промежутка опорной пластины

Затянуть два верхних болта опоры двигателя с моментом 45 Нм.

Установить нижнюю и среднюю часть защитного кожуха зубчатого ремня.

Установить ременной шкив: Момент затяжки: 10 Нм + довернуть на 90° (1/4 обор.)

Прежде чем устанавливать опору агрегата все винты кронштейна двигателя должны быть затянуты с предписанными моментами затяжки.

Установить опору агрегата двигатель / кузов заменить крепежные болты.
(Я не менял уже на втором авто)

Прикрутить опору силового агрегата к кронштейну двигателя (стрелки), для этого отрегулировать домкратом высоту кузова так, чтобы посадочные поверхности соприкоснулись. Момент затяжки: 60 Nm + 90°

НЕ устанавливать верхнюю часть защитного кожуха зубчатого ремня – эта операция будет последней.

Установить натяжной элемент поликлинового ремня: Момент
затяжки 25 Нм.

Надеть поликлиновой ремень

Дальнейшая установка и сборка выполняется в последовательности, обратной снятию. При этом нужно учитывать следующее:

Обратить внимание на надежность крепления топливных шлангов.

Не менять местами нагнетательную и сливную магистраль (сливная магисталь синяя или с синей маркировкой, нагнетательная магистраль - черного цвета).

При монтаже трубок наддувочного воздуха следить за надежностью посадки фиксаторов.

Теперь самое интересное, то чего нет в Эльзе.

Заводим мотор.

Подключаем VAG-COM посредством вот такого адаптера:


87924_16.jpg


VAG COM HEX CAN USB Сканер для диагностики автомобилей группы VAG (VW, Audi, Seat, Skoda) начиная с первых марок, поддерживающих компьютерную диагностикуи заканчивая автомобилями с шиной CAN (некоторые автомобили с 2004 … 200х г). Программа поставляется на английском языке.

Подробнее например тут: https://vwts.ru/forum/118427.html

Входим :
1. Двигатель
8. Измерительные блоки
Включаем группу 4 и смотрим в 4-е окошко (нижнее правое)
В этом окошке угол синхронизации коленвала и распредвала впускных клапанов.
Допуск на отклонение от -6 до +6 градусов.


87924_17.jpg


У меня получилось минус 2 градуса.

Для того чтобы отрегулировать в ноль следует проделать следующие процедуры:

Проворачиваем стартером двигатель так, чтобы распредвалы встали примерно как на картинке. Фиксаторы вставлять не нужно.

Отпускаем болты поз. 2

87924_10.jpg



Одеваем на болт распредвала В (впускных клапанов) накидной ключ на 18 желательно подлинее.
Крутить его лучше не пытаться. Нужно легонько ударить легким молоточком (я стучал малым динамометрическим ключом J )

Для компенсации отрицательного угла нужно повернуть распредвал по часовой стрелке.

После затягиваем болты поз. 2 и снова заводим мотор – смотрим угол.

Я попал в ноль, повторив процедуру раз 15…

При компенсации угла -2 градуса мне не удалось визуально заметить смещение распредвала относительно шестерни. Метки ставить думаю бесполезно.

Вот что видно в окнах на шестернях распредвалов.

Вал впускных клапанов соответствует мануалу ( снято через зеркало)


87924_18.jpg




Вал выпускных клапанов (не соответствует мануалу) так собрали на заводе. Изображение фланца распредвала, видимое в зубчатом окне не соответствует рисунку из Эльзы L. Где прокол не понятно. Шестерню с распредвала я не
снимал.

87924_19.jpg




Ниже в зеркало видно указатель натяжного ролика. Со старым ремнем он стоял возле левой кромки пластины которая находится под ним. При этом синхронизация РВ и КВ в группе 4/4 равнялась нулю.

87924_20.jpg

Моменты затяжки можно найти тут:


Старый ремень ГРМ, и большие ролики были в идеальном состоянии. Помпа и малый ролик имели ощутимый рукой радиальный люфт. Пробег составил 95 000 км. Думаю менять ГРМ можно и согласно мануалу при пробеге 120 000 км. При этом большие ролики можно не менять.

Хочу поблагодарить уважаемого Spark, который является автором англоязычного лейбл файла для этого мотора, за помощь в освоении диагностики.

Особую благодарность хочу выразить уважаемому Nik1958 за бесценные консультации, без которых я бы не осмелился на эту работу.

Низко кланяюсь в ноги Уважаему Admin за помощь в оформлении отчета.


Фиксатор КВ оказался удачным, но поставить правильно его я так и не сумел. Его зубы не совпали с зубами шестерни КВ но свою функцию он выполнил. Пришлось поставить его чуть криво. Вот так:


90694_01.jpg


Позже добрый человек с ником alexey63 подсказал, что фиксатор нужно вставлять с торца шестерни а не с верху. Большое спасибо Алексей.


90694_03.jpg


OL@G4 11.08.2008

Дополнение от 04.2009
Можно обойтись без компа. Недавно ВАГ выпустил доп инструкцию:

Нужно снять тандемный насос и в торце распредвала будет паз как в старых добрых дизелях. Вставляем планку и получаем угол синхронизации в пределах 0,5 градуса. Всем Удачи...

--------------------
Гольф 5 2,0 TDI (BKD) 2005
Украина, Киев N50 20.747 E30 34.930

P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Замена ремня ГРМ на двигателе BKD в Фольксваген Гольф 5 (1K) 2,0 TDI 16V
Спасибо! :thankyou2: :hat:
 
Да, должно получиться, на додже чуть места имеется для динамометрического. кронштейн не снять, но открутить и отодвинуть в сторону можно. Жду ролик, надеюсь вскоре отписаться уже по результату.
 
slawka02 написал(а):
При снятом кронштейне и опоре, там достаточно места.

Затягиваем дин ключом. Ставим на место все прибамбасы. Заводим мотор. Выставляем нолик в группе 4. Смотрим на стрелку натяжителя ролика и наблюдаем что она совсем не там где положено. Как теперь гайку затягивать??? :hat:
 
итак, битва с натяжителем продолжается. сегодня заменил ролик. натягиваю. упор снова уезжает по часовой стрелке при первой же попытке. сектора совмещаются, но лишь ценой того что натяжитель не стоит на правом упоре, как положено.
не выдержал и снял видео. дальше продвигаться не буду, пока не выясню, как правильно делать и почему так получается.


- на этом видео видно, как натяжитель не хочет становиться на правый упор. хотя изначально при установке я его туда ставил.


- здесь показан предыдущий новый ролик. я уже не понимаю, а точно ли он сломан. пружинит при повороте подвижной части относительно неподвижной он точно так же как и старый (родной), который после снятия я вообще не трогал.
что делать?
 
вот прицепился ты к этому правому упору!нажил сам себе проблему :LOL: .поворачивай нутро ролика по часовой до совмешения стрелки и прорези и все!
упор этот нужен только чтобы установить ролик в положение мин .натяжения при одевании ремня.дальше стопор извлекается и поворотом по часовой ремень натягивается до совмещения меток.на упор не смотрим.он сам двигается куда ему нужно.
 
короче, собрал. завёл. работает, кодов ошибок нет.
и единственное что всё же не даёт мне покоя - это этот натяжитель. в общей сложности мотор работал пока около 20 минут, заводили несколько раз. и всё это время я поглядывал на стрелку натяжителя, специально не ставил взад крышку привода ГРМ. и что же, она постепенно сдвинулась примерно на 5 мм по ходу движения ремня. мотор холодный, возвращаться на место стрелка не собирается.
большой минус это то что я пока так и не понимаю принцип работы такого натяжителя. кто-нибудь может популярно объяснить что в данном случае происходит?
 
не пераживай ты так сильно за этот натяжитель.все там работает как нужно.при нагревании мотора стрелка и будет уходить. ролик это еще и компесатор тепловых расширений. а то что не возвращается назад ,пусть полностью остынет .попробуй провернуть КВ по ходу вращения.зависит еще в каком положении заглох.РВ за счет клапанных пружин хочет провернутся и дает доп. натяжку ремню.
собирай все до конца и езди спокойно. :drive:
 
Привет всем! Интересует синхронизация, почему именно 0 должен быть, действительно ли это влияет на расход масла? Кто экспериментировал? У меня мотор 2.0 TDI BRE, менял ремень и все выставлял по штифтам, итог группа 4, 4 окно -2,5. Расход масла есть, 100 грамм на 1000. Расход топлива группа 1, 2е окно 4,7+-мг, в 15 группе 3 окно 0,4-0,6 литров в час
 
JohnA6 написал(а):
Привет всем! Интересует синхронизация, почему именно 0 должен быть, действительно ли это влияет на расход масла? Кто экспериментировал? У меня мотор 2.0 TDI BRE, менял ремень и все выставлял по штифтам, итог группа 4, 4 окно -2,5. Расход масла есть, 100 грамм на 1000. Расход топлива группа 1, 2е окно 4,7+-мг, в 15 группе 3 окно 0,4-0,6 литров в час

Ноль ето больше к EDC 15 1.9 tdi PD 99-2003 гг. У тебя EDC 16 так что - 2.5 ето нормально, тем более что в 15 гр расход на ХХ 0.4- 0.6
 
JohnA6 написал(а):
Привет всем! Интересует синхронизация, почему именно 0 должен быть, действительно ли это влияет на расход масла? Кто экспериментировал? У меня мотор 2.0 TDI BRE, менял ремень и все выставлял по штифтам, итог группа 4, 4 окно -2,5. Расход масла есть, 100 грамм на 1000. Расход топлива группа 1, 2е окно 4,7+-мг, в 15 группе 3 окно 0,4-0,6 литров в час

Я тож игрался с углом... в итоге оставил -1,5.... оптимальный расход и тяга была для моего авто.
Скажу больше, благодаря соклубникам и не только я "посмотрел" этот угол на 10 автосах (8 BMP) и почти у всех угол -2,5-2,9. Вот и думай после этого, нужен этот НУЛЬ или нет....
 
ast@h написал(а):
Я тож игрался с углом... в итоге оставил -1,5.... оптимальный расход и тяга была для моего авто.
Скажу больше, благодаря соклубникам и не только я "посмотрел" этот угол на 10 автосах (8 BMP) и почти у всех угол -2,5-2,9. Вот и думай после этого, нужен этот НУЛЬ или нет....

Ставил ремень по стопорам на 2.0 BRT - ровненько -2 синхронизация!
 
ast@h написал(а):
Я тож игрался с углом... в итоге оставил -1,5.... оптимальный расход и тяга была для моего авто.
Скажу больше, благодаря соклубникам и не только я "посмотрел" этот угол на 10 автосах (8 BMP) и почти у всех угол -2,5-2,9. Вот и думай после этого, нужен этот НУЛЬ или нет....

Первоначально, как купил авто посмотрел и угол был -3,9. Потом решил поставить угол в 0. Итог - повышенный расход как на ХХ, так и в движении. В итоге сейчас выставил -4,9. Все устраивает и тяга и расход. (VW Passat B6, BMP).
 
Здравствуйте. После замены помпы синхронизация валов +1.7, правда замерял на холодной, когда на дачу приехал на горячую +0,6 +1.1. Расход все таки немного уменьшился 5,7(раньше такого расхода вообще не было) в одну сторону, в обратную 6,3, да и на холостых 0.6-0.7л/ч, раньше 0.7-0.8 Сомневаюсь, может разброс не нормальный? Перед тем как снять ремень обратил внимание на шестерню РВ, три болта стояли в крайнем левом положении, а натяжной ролик стрелка чуть левее метки(выемки). После замены помпы (я три болта отпускал перед снятием ремня) затянув натяжной ролик стрелкой ровно на метку (выемку) у меня болты встали по середине с выше изложенными отклонениями синхронизации.Дополнительного натяжителя у меня нет. Не знаю выставлять на ноль или пока оставить как есть? Что посоветуете.
 
А мотор то какой? Если в подписи, то не туда попал.
ЗЫ. Оставь, как есть уже.
 
Меняли недавно ГРМ на СТО, сейчас метка в зубчатом секторе на впускном РВ стоит также как и у автора темы, на выпускном РВ тоже с таким же смещением в зубчатом окне как и у автора темы, как было до замены я не заметил, вопрос в следующем, почему так и что делать?
 
Если все поставили по стопорам,то ничего делать не нужно.просто катайся и все :drive:
 
Привет всем
Думаю на выходных менять ремень и ролики на Ауди А3 8Р BKD
Как думаете, возможно это сделать без ямы ?
Гараж есть, фиксаторы заказал
Волнует тока то, что нету ямы
:unknw:
Спс
 
Aleksandr1973 написал(а):
Привет всем
Думаю на выходных менять ремень и ролики на Ауди А3 8Р BKD
Как думаете, возможно это сделать без ямы ?
Гараж есть, фиксаторы заказал
Волнует тока то, что нету ямы
:unknw:
Спс

самое сложное снять без ямы пластиковый кожух мотора , остальное, менее удобно, но реально, подставки хорошие нужны
 
самое сложное снять без ямы пластиковый кожух мотора , остальное, менее удобно, но реально, подставки хорошие нужны
Значит надо еще поискать отчетов, насколько это реально
А то как то не охота отдавать машинку в чужие руки, что нибудь обязательно сломают

Кстати, в эльзе что то пишут, что многое зависит от того, какой тип опоры стоит.
В автомобилях с малой опорой
двигателя -1- для снятия зубчатого
ремня следует снять опору двигателя, а с большой, снятие не нужно
Не в курсе, в ауди А3 8Р 103 BKD, какая опора стоит ?
Спс[/QUOTE]
Значит надо еще поискать отчетов, насколько это реально
А то как то не охота отдавать машинку в чужие руки, что нибудь обязательно сломают

 
Aleksandr1973 написал(а):
А то как то не охота отдавать машинку в чужие руки, что нибудь обязательно сломают

Да, да. Ремонтники все косорукие.
Вот когда своими руками сломаешь то тогда другое дело. Дебилы производители- нормально сделать на заводе не могут :LOL:
 
serg-70 написал(а):
проверку как осуществлял? преднатяг ремня  выбрали когда шестерни распредвалов зажимали? быстрей всего нет!! -2 при этом получается!!

Как всегда просто толково и доходчиво,про эту контропору мало кто говорит и знает и мало кто использует,а ведь действительно надо выбирать слабину ремешка против часовой стрелки со стороны впускного вала и помпы при почти окончательном затягивании 6-ти болтов на шестернях,а то выберет этот малый лишек ремня шестерня КВ,дабы не высветилось эти -2.0,у меня вот даже кроме -2.0 и указатель на натяжном ролике ушел в сторону слабого натяга на полсантиметра.Получается при стопорах в 0 выходим, стопора долой, заводим и получаем что получаем.
 
Назад
Сверху Снизу