Фотоотчет Замена ремня ГРМ на двигателе BKD VW Golf 5, VW Touran, VW Polo, Skoda Octavia A5

Отчет о замене Ремня ГРМ дизеля 2,0 TDI (BKD) 2005 года выпуска.

Рисунки и некоторые кусочки текста (черный шрифт) взяты из Эльзы.
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


87924_01.jpg


Стопорный штифт -3359- Диаметр 5,9мм 2 штуки.
Ключ под два отверстия -T10020- После 2004 года Г-образный шестигранник на 6 мм
Стопорный штифт -T10115- Диаметр 2,5 мм
Стопор коленвала -T10050- Желательно, но можно и без него. На средней крышке ГРМ есть метка.
Динамометрический ключ (5...50 Нм) -V.A.G 1331
Динамометрический ключ (40..200 Нм) -V.A.G 1332

Для фиксации натяжителя поликлинового ремня потребуется гвоздь диаметром 4 мм с загнутым на 90 градусов концом для удобства снятия. Перед его установкой следует обрезать лишнюю длину по месту для удобства снятия. Применять шестигранный ключ нецелесообразно.

С 2004 модельного года устанавливается новый натяжной ролик зубчатого ремня. Натяжной ролик имеет дополнительный внутренний шестигранник -стрелка-. Для натяжения/ослабления натяжения зубчатого ремня использовать ключ под внутренний шестигранник вместо цапфового ключа -T10020-. При этом ход работ не изменяется.


87924_02.jpg


Работы по регулировке зубчатого ремня принципиально разрешается производить только при остывшем двигателе, так как положение указателя натяжного элемента меняется в зависимости от температуры двигателя.
Установить авто на яму так, чтобы правое переднее колесо стояло возле края для удобного доступа к шкивам.
Снять переднее правое колесо.
Снять ТОЛЬКО НИЖНИЙ подкрылок передней правой колесной ниши.

Снять Верхний кожух двигателя
Отсоединить штуцерные разъемы топливопроводов


87924_03.jpg


Для этого приподнять вверх фиксатор штуцерного разъема.
Следить за тем, чтобы топливо не вытекало (использовать ветошь)
Топливный фильтр со шлангами отложить в сторону.
Снять расширительный бачок и отложить в сторону.


87924_04.jpg


Снять поликлиновый ремень. Для этого рожковым ключем на 17 повернуть натяжитель и зафиксировать Г-образным фиксатором Т10060А D=4 мм


87924_05.jpg



87924_06.jpg


Снять натяжитель поликлинового ремня.

Открутить соединительный болт -стрелка- трубки подачи жидкости к дополнительному подогревателю, при его наличии.



87924_07.jpg


Снять трубку наддувочного воздуха между охладителем наддувочного воздуха и турбонагнетателем.
На рисунке не показана. Для этого нужно снять проволочные фиксаторы на интеркулере и на входном резиновом патрубке тубины.
Резиновый патрубок должен остаться на турбине.

Открытые концы патрубков тщательно закрыть.

Снять шкив ремня генератора.
Болты под шестигранник на 6 находятся под резиновой заглушкой, которая просто вынимается из шкива.


Снять нижнюю и среднюю часть защитного кожуха ремня.

Установить коленчатый вал на ВМТ цилиндра 1.
Рис А для круглой шестерни КВ.

Рис Б для овальной шестерни КВ.


87924_08.jpg


A = круглый шкив зубчатого ремня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала -T10050-, метка ВМТ - 12 часов.

B = овальная шестерня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала -T10100-. Метка ВМТ - 1 час


87924_09.jpg


Вращать коленвал (двенадцатигранной головкой на 19 по часовой стрелке), пока метка на шкиве зубчатого ремня коленвала и зубчатые секторы шестерен распредвалов не окажутся наверху. Метки на крышке зубчатого ремня и распредвала должны совпадать -стрелки-.

Зафиксировать шкив зубчатого ремня коленвала с помощью фиксатора коленвала -T10050- или фиксатора коленвала -T10100-. Для этого вставить стопор коленвала с торцевой стороны шкива зубчатого ремня в его зубчатое зацепление.

Метки на шкиве зубчатого ремня коленвала и фиксаторе коленвала должны совпадать. При этом цапфа стопора коленвала должна попадать в отверстие уплотнительного фланца на блоке мотора.

Добиться, чтобы фиксаторы распредвалов 3359 попали в отверстия головки блока. Возможно для этого понадобится отпустить болты крепления шкивов зубчатого ремня к расправалам и поворачивать каждый распредвал накидным ключом на 18 за центральный болт.


87924_10.jpg


Установить под двигатель широкую доску поперек ямы, способную выдержать вес двигателя.

Установить деревянные подпорки под поддон картера так, чтобы плоскость подпорок была параллельна плоскости поддона. Уложить на подпорки пенопластовую пластину толщиной примерно 20 мм.
Опустить авто на домкрате так, чтобы разгрузить правую опору двигателя.

Отдать болты крепления опоры к кронштейну двигателя. Торцевой ключ на 18.



87924_11.jpg


Снять подушку. Понадобится торцевой ключ на 16.

Отдать нижний болт крепления кронштейна к блоку двигателя головка на 16. Доступ из под машины.

Опустить домкрат так чтобы верхние болты крепления кронштейна к блоку мотора оказались выше лонжерона. При этом не порвать патрубки возле радиатора.

Открутить передний болт кронштейна головкой на 16.
Для откручивания заднего болта кронштейна понадобится удлиненная (свечная) головка на 16. Иначе к нему добраться трудно.

Ослабить гайку натяжного ролика и повернуть его для ослабления ремня ГРМ.


Снять кронштейн поз 26.


87924_12.jpg


Снять ремень ГРМ начиная со шкива помпы.

Заменить помпу.

Для замены помпы сливать антифриз нежелательно. На таких моторах это делается через патрубок маслоохладителя и процедура достаточно неудобная. Нужно открутить болты крепления помпы, вынуть старую и быстро вставить новую. Оригинальная помпа имеет пластмассовую крыльчатку, которая иногда разрушается. Я поставил помпу Хепу с металлической крыльчаткой.
При замене помпы пролилось около 2-х литров антифриза.

Заменить ролики поз. 3, 12, 14, болт поз. 20, гайки поз.13 и 15 – на рисунке болт изображен ошибочно.


Работы по регулировке зубчатого ремня принципиально разрешается производить только при остывшем двигателе, так как положение указателя натяжного элемента меняется в зависимости от температуры двигателя.

Натяжной ролик должен быть закреплен стопорным штифтом -T10115- и зафиксирован на правом упоре.

Распредвалы должны быть зафиксированы стопорным штифтом -3359-.

Коленвал должен быть зафиксирован с помощью фиксатора коленвала -T10050- или фиксатора коленвала -T10100-

Повернуть шестерни распредвалов в продольных пазах по часовой стрелки до упора.

Зубчатый ремень уложить на шестерню коленвала, натяжной ролик и шестерни распредвалов и обгонные ролики.

В последнюю очередь надеть зубчатый ремень на шкив зубчатого ремня насоса охлаждающей жидкости.

Установить кронштейн (опору) двигателя (поз. 26) снизу и затянуть нижний крепежный болт.

Домкратом отрегулировать положение кузова так, чтобы можно было увидеть стрелку натяжного ролика.

Открутить крепежную гайку натяжного ролика и извлечь стопорный штифт -T10115-.
Обратить внимание на надлежащую посадку натяжного ролика в задней части кожуха зубчатого ремня -стрелка-.


87924_13.jpg


Теперь осторожно вращать натяжной ролик с помощью Г- образного шестигранника (или ключа Т1020) по часовой стрелке, пока стрелка указателя натяжения не окажется посередине промежутка опорной пластины.
Обратить внимание на то, чтобы крепежная гайка не поворачивалась вместе с ним.


87924_14.jpg


Крепко держать натяжной ролик в этом положении и затянуть крепежную гайку натяжного ролика, как следует далее: 20 Нм + довернуть на 45° (1/8 обор.).

Мне не удалось применить динамометрический ключ, им туда не подлезть. Затягивал от руки накидным ключом на 15. Правильно установить указатель получилось примерно с 5-й попытки.

Следующий пункт я не выполнял. Потому что ремень натянут очень сильно.


Установить контропору -T10172-, как показано на рисунке. Нажать контропору -T10172- в направлении стрелки и зажать натяг шестерни распредвалов.


87924_15.jpg


Удалить стопорные штифты -3359- и фиксатор коленвала -T10050- или фиксатор коленвала -T10100

Повернуть коленвал на 2 оборота по часовой стрелке и снова установить первый цилиндр перед положением верхней мертвой точки.

Зафиксировать ступицу -A- от вращения в направлении вала двигателя с помощью стопорного штифта -3359-.
Проконтролировать:

Ступицу -B- можно зафиксировать стопорным штифтом -3359-.

Коленвал можно зафиксировать фиксатором коленвала -T10050- или фиксатором коленвала -T10100

Стрелка натяжного ролика находится посередине или макс. на 5 мм правее промежутка опорной пластины

Затянуть два верхних болта опоры двигателя с моментом 45 Нм.

Установить нижнюю и среднюю часть защитного кожуха зубчатого ремня.

Установить ременной шкив: Момент затяжки: 10 Нм + довернуть на 90° (1/4 обор.)

Прежде чем устанавливать опору агрегата все винты кронштейна двигателя должны быть затянуты с предписанными моментами затяжки.

Установить опору агрегата двигатель / кузов заменить крепежные болты.
(Я не менял уже на втором авто)

Прикрутить опору силового агрегата к кронштейну двигателя (стрелки), для этого отрегулировать домкратом высоту кузова так, чтобы посадочные поверхности соприкоснулись. Момент затяжки: 60 Nm + 90°

НЕ устанавливать верхнюю часть защитного кожуха зубчатого ремня – эта операция будет последней.

Установить натяжной элемент поликлинового ремня: Момент
затяжки 25 Нм.

Надеть поликлиновой ремень

Дальнейшая установка и сборка выполняется в последовательности, обратной снятию. При этом нужно учитывать следующее:

Обратить внимание на надежность крепления топливных шлангов.

Не менять местами нагнетательную и сливную магистраль (сливная магисталь синяя или с синей маркировкой, нагнетательная магистраль - черного цвета).

При монтаже трубок наддувочного воздуха следить за надежностью посадки фиксаторов.

Теперь самое интересное, то чего нет в Эльзе.

Заводим мотор.

Подключаем VAG-COM посредством вот такого адаптера:


87924_16.jpg


VAG COM HEX CAN USB Сканер для диагностики автомобилей группы VAG (VW, Audi, Seat, Skoda) начиная с первых марок, поддерживающих компьютерную диагностикуи заканчивая автомобилями с шиной CAN (некоторые автомобили с 2004 … 200х г). Программа поставляется на английском языке.

Подробнее например тут: https://vwts.ru/forum/118427.html

Входим :
1. Двигатель
8. Измерительные блоки
Включаем группу 4 и смотрим в 4-е окошко (нижнее правое)
В этом окошке угол синхронизации коленвала и распредвала впускных клапанов.
Допуск на отклонение от -6 до +6 градусов.


87924_17.jpg


У меня получилось минус 2 градуса.

Для того чтобы отрегулировать в ноль следует проделать следующие процедуры:

Проворачиваем стартером двигатель так, чтобы распредвалы встали примерно как на картинке. Фиксаторы вставлять не нужно.

Отпускаем болты поз. 2

87924_10.jpg



Одеваем на болт распредвала В (впускных клапанов) накидной ключ на 18 желательно подлинее.
Крутить его лучше не пытаться. Нужно легонько ударить легким молоточком (я стучал малым динамометрическим ключом J )

Для компенсации отрицательного угла нужно повернуть распредвал по часовой стрелке.

После затягиваем болты поз. 2 и снова заводим мотор – смотрим угол.

Я попал в ноль, повторив процедуру раз 15…

При компенсации угла -2 градуса мне не удалось визуально заметить смещение распредвала относительно шестерни. Метки ставить думаю бесполезно.

Вот что видно в окнах на шестернях распредвалов.

Вал впускных клапанов соответствует мануалу ( снято через зеркало)


87924_18.jpg




Вал выпускных клапанов (не соответствует мануалу) так собрали на заводе. Изображение фланца распредвала, видимое в зубчатом окне не соответствует рисунку из Эльзы L. Где прокол не понятно. Шестерню с распредвала я не
снимал.

87924_19.jpg




Ниже в зеркало видно указатель натяжного ролика. Со старым ремнем он стоял возле левой кромки пластины которая находится под ним. При этом синхронизация РВ и КВ в группе 4/4 равнялась нулю.

87924_20.jpg

Моменты затяжки можно найти тут:


Старый ремень ГРМ, и большие ролики были в идеальном состоянии. Помпа и малый ролик имели ощутимый рукой радиальный люфт. Пробег составил 95 000 км. Думаю менять ГРМ можно и согласно мануалу при пробеге 120 000 км. При этом большие ролики можно не менять.

Хочу поблагодарить уважаемого Spark, который является автором англоязычного лейбл файла для этого мотора, за помощь в освоении диагностики.

Особую благодарность хочу выразить уважаемому Nik1958 за бесценные консультации, без которых я бы не осмелился на эту работу.

Низко кланяюсь в ноги Уважаему Admin за помощь в оформлении отчета.


Фиксатор КВ оказался удачным, но поставить правильно его я так и не сумел. Его зубы не совпали с зубами шестерни КВ но свою функцию он выполнил. Пришлось поставить его чуть криво. Вот так:


90694_01.jpg


Позже добрый человек с ником alexey63 подсказал, что фиксатор нужно вставлять с торца шестерни а не с верху. Большое спасибо Алексей.


90694_03.jpg


OL@G4 11.08.2008

Дополнение от 04.2009
Можно обойтись без компа. Недавно ВАГ выпустил доп инструкцию:

Нужно снять тандемный насос и в торце распредвала будет паз как в старых добрых дизелях. Вставляем планку и получаем угол синхронизации в пределах 0,5 градуса. Всем Удачи...

--------------------
Гольф 5 2,0 TDI (BKD) 2005
Украина, Киев N50 20.747 E30 34.930

P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Замена ремня ГРМ на двигателе BKD в Фольксваген Гольф 5 (1K) 2,0 TDI 16V
Спасибо! :thankyou2: :hat:
 
Ushk@ написал(а):
В комплекте оказался ремень Ina 536 0288 10, made in UK. Выглядит добротно.

В принципе, все правильно, только по мне, ремень излишне мягкий.
Ролики правильные.
 
у меня на выпуске на холодном двигателе после замены ГРМ 6.8 ВТДС, после прогрева 0.0.
На впуске 0.0 не зависимо от температуры .

 
И еще один вопрос .
Регулировку выпускного РВ выполнять на холодный двигатель или горячий.
 
Как мерял на выпуске? Датчика у него нету...
 
Датчик на впускном ГВ. Подключал ВАГ Ком.
 
vlad3265 написал(а):
у меня на выпуске на холодном двигателе после замены ГРМ  6.8 ВТДС , после прогрева 0.0.
На впуске 0.0 не зависимо от температуры ......




...........Датчик на впускном ГВ. Подключал ВАГ Ком.



Как это все понимать?
Может опечатка где то????
 
На выходных для спокойствия поставил комплект от Континенталя (помпа, ролики, шпильки...), старому ремню 8 лет, пробег 135000 км. Короче говоря, свои паспортные 150000 км ремень точно пройдет, ничего криминального я на нем не увидел.
После замены было + 1,5, решил не дрыгаться и оставить, как есть, но после первой поездки понял, что придется ставить 0, т.к. машина заметно тупила, как с груженым прицепом. Выставил пресловутый 0 и все хоккей, разгон легкий :drive: .



 
Здравствуйте! Прочитал все предыдущие страницы темы, спасибо всем за столь дельное обсуждение, много нового узнал. Тем не менее имею вопрос, насчет которого здесь пока не было исчерпывающего объяснения.
По крайней мере, для таких как я «недопосвящённых», никто ещё эту тему не «разжевал».
К делу: меняю сейчас ремень ГРМ на додже калибере 2.0 crd, как известно этот двигатель не что иное как 2.0 tdi с насос-форсунками. Код BKD, хотя где-то читал также что именно для крайслеровских машин он называется BYL.
Через многое пришлось пройти во время этой замены, хоть я и менял раньше ремни на других моторах за один-два вечера. То что интересует больше всего в данный момент, касается ролика-натяжителя:
1. В отчете автора темы сказано про правильную установку натяжителя, перед установкой он должен быть поставлен на правый упор. К сожалению не сказано, должен ли он там и оставаться после совмещения секторов и затяжки гайки. Я посчитал что должен. Но у меня никак не получалось и совместить сектора и одновременно обеспечить упор вправо, так как этот самый упор в последний момент уезжал сам по себе примерно на 15 градусов далее по часовой стрелке. Вернуть его на место получалось поворотом шестигранника влево, в исходную позицию. Не понимая толком как устроен натяжитель, я решил при затягивании натяжителя шестигранником, придерживать упор отверткой. на этот раз затяжка пошла со значительным сопротивлением, особенно в конце хода, перед совмещением секторов. В конце концов натяжитель сказал «кря», после чего шестигранник проскочил вперед практически свободно. Упор сам по себе возвратиться в нужную позицию уже не смог, пришлось с большим трудом делать полный оборот эксцентриковой части. Натяжение в которой при этом заметно ослабло. То есть получается лопнула пружина внутри.
Уже подыскал новый натяжитель.
Вопрос: как предотвратить уезд упора вправо при попытке совместить сектора? Надо ли это делать? Я понимаю что было также сказано о фиксаторе ролика. Но в моем случае в комплекте ГРМ никаких фиксаторов не было! Более того, кроме отверстий под шпильку и шестигранник каких-либо других значимых отверстий, куда можно было бы вставить этот фиксатор, на ролике нет. Есть два мелких рядом с шестигранным, но признаков того что они для фиксатора, я как-то не обнаружил.
2. В комплекте были также две шпильки. Я шпильку натяжителя менять не стал. Просто не понимаю, как её выкрутить. Пробег мотора 134 тысячи, первая замена ремня.
Так как выкрутить эту шпильку? И обязательно ли менять?
3. В теме сообщали о таком приколе как самоослабление натяжителя вскоре после замены ремня. Не получилось у меня понять почему это происходит. Это как раз со шпильками связано? Как предотвратить?
Вопросы явно возникнут ещё. Но пока вот самое насущное.
И да, это как бы.. ставлю этот ремень второй раз, так как первый не попал по меткам. выпускной распредвал изза этого после замены встал на один зуб правее (раньше) нужного положения. При попытках завести мотор заводился, работал секунд 5 то лучше то хуже и после этого глох - всегда абсолютно одинаково. Стуков не слышно было, только работа мотора более жесткая чем нормальная.
Как считаете, мне клапанную крышку и/или поддон уже открывать или всё-таки смело собирать всё взад?
Спасибо всем кто осилит и осмыслит! :)
 
Вы не понимаете что делаете. Ваш мотор не имеет насос форсунок. Настоятельно рекомендую обратиться к профи. Мануал из этой темы Вам не поможет. У Вас совсем другой мотор и заводить его не следует до правильной установки ремня.

 
OL@G4 написал(а):
Вы не понимаете что делаете. Ваш мотор не имеет насос форсунок. Настоятельно рекомендую обратиться к профи. Мануал из этой темы Вам не поможет. У Вас совсем другой мотор и заводить его не следует до правильной установки ремня.

Ты ошибаешься, у него мотор стоит фольксвагенский и именно BKD:

https://de.wikipedia.org/wiki/Dodge_Caliber
 
Вопрос: как предотвратить уезд упора вправо при попытке совместить сектора? Надо ли это делать?
да уж.непонятны манипуляции с этим упором.на самом деле все просто!
поворачиваешь шестигранником ролик против часовой стрелки на минимум эксцентрика.одеваешь ремень и поворотом эксцентрика по часовой, совмещаещь стрелку с меткой не секторе.ВСЕ!отвертки сувать никуда не нужно :)
когда будешь натягивать,на это обрати внимание
Обратить внимание на то, чтобы крепежная гайка не поворачивалась вместе с ним.
Как считаете, мне клапанную крышку и/или поддон открывать или всё-таки смело собирать всё взад?
ничего открывать не нужно.ставь все по метками и в путь.
 
Popov2, спасибо, оптимистично!)
То есть всё же, если при совмещенных секторах упор будет слегка на расстоянии от ответной части эксцентрика, гайку можно затягивать?
 
А что с этим самооткручиванием натяжителя после замены ремня? Как это исключить? Несколько человек отписывались об этом, но причину я всё таки не понял. Дело в шпильке?
Ладно, как выкрутить её, если что, понятно, с помощью контргайки:)
 
Шпильку меняют, если погнута или повреждена.
 
stavik219 написал(а):
То есть всё же, если при совмещенных секторах упор будет слегка на расстоянии от ответной части эксцентрика, гайку можно затягивать?

не будет.упрется куда ему нужно.
шпильку ,не переусердствуй с затяжкой и все будет нормально.
ничего там не самооткручивается.тянут от "пупа" а потом проблемы.
резьбу из головЫ на раз можно вытянуть B)
 
stavik219, не надо ее (шпильку) менять, ничего не откручивается, если правильно затягивать. Моментный ключ в помощь. Перетягивать нельзя точно.
 
Да, еще, при условии правильной установки всего механизма, можно немного "поиграть" выпускным РВ. Динамика-расход +/-.
 
slawka02 написал(а):
stavik219, не надо ее (шпильку) менять, ничего не откручивается, если правильно затягивать. Моментный ключ в помощь. Перетягивать нельзя точно.

Не представляю каким динамометрическим ключом туда можно забраться. А можно фото ключика в студию?
 
При снятом кронштейне и опоре, там достаточно места.
 
Назад
Сверху Снизу