Фотоотчет Замена ремня ГРМ на двигателе BKD VW Golf 5, VW Touran, VW Polo, Skoda Octavia A5

Отчет о замене Ремня ГРМ дизеля 2,0 TDI (BKD) 2005 года выпуска.

Рисунки и некоторые кусочки текста (черный шрифт) взяты из Эльзы.
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


87924_01.jpg


Стопорный штифт -3359- Диаметр 5,9мм 2 штуки.
Ключ под два отверстия -T10020- После 2004 года Г-образный шестигранник на 6 мм
Стопорный штифт -T10115- Диаметр 2,5 мм
Стопор коленвала -T10050- Желательно, но можно и без него. На средней крышке ГРМ есть метка.
Динамометрический ключ (5...50 Нм) -V.A.G 1331
Динамометрический ключ (40..200 Нм) -V.A.G 1332

Для фиксации натяжителя поликлинового ремня потребуется гвоздь диаметром 4 мм с загнутым на 90 градусов концом для удобства снятия. Перед его установкой следует обрезать лишнюю длину по месту для удобства снятия. Применять шестигранный ключ нецелесообразно.

С 2004 модельного года устанавливается новый натяжной ролик зубчатого ремня. Натяжной ролик имеет дополнительный внутренний шестигранник -стрелка-. Для натяжения/ослабления натяжения зубчатого ремня использовать ключ под внутренний шестигранник вместо цапфового ключа -T10020-. При этом ход работ не изменяется.


87924_02.jpg


Работы по регулировке зубчатого ремня принципиально разрешается производить только при остывшем двигателе, так как положение указателя натяжного элемента меняется в зависимости от температуры двигателя.
Установить авто на яму так, чтобы правое переднее колесо стояло возле края для удобного доступа к шкивам.
Снять переднее правое колесо.
Снять ТОЛЬКО НИЖНИЙ подкрылок передней правой колесной ниши.

Снять Верхний кожух двигателя
Отсоединить штуцерные разъемы топливопроводов


87924_03.jpg


Для этого приподнять вверх фиксатор штуцерного разъема.
Следить за тем, чтобы топливо не вытекало (использовать ветошь)
Топливный фильтр со шлангами отложить в сторону.
Снять расширительный бачок и отложить в сторону.


87924_04.jpg


Снять поликлиновый ремень. Для этого рожковым ключем на 17 повернуть натяжитель и зафиксировать Г-образным фиксатором Т10060А D=4 мм


87924_05.jpg



87924_06.jpg


Снять натяжитель поликлинового ремня.

Открутить соединительный болт -стрелка- трубки подачи жидкости к дополнительному подогревателю, при его наличии.



87924_07.jpg


Снять трубку наддувочного воздуха между охладителем наддувочного воздуха и турбонагнетателем.
На рисунке не показана. Для этого нужно снять проволочные фиксаторы на интеркулере и на входном резиновом патрубке тубины.
Резиновый патрубок должен остаться на турбине.

Открытые концы патрубков тщательно закрыть.

Снять шкив ремня генератора.
Болты под шестигранник на 6 находятся под резиновой заглушкой, которая просто вынимается из шкива.


Снять нижнюю и среднюю часть защитного кожуха ремня.

Установить коленчатый вал на ВМТ цилиндра 1.
Рис А для круглой шестерни КВ.

Рис Б для овальной шестерни КВ.


87924_08.jpg


A = круглый шкив зубчатого ремня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала -T10050-, метка ВМТ - 12 часов.

B = овальная шестерня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала -T10100-. Метка ВМТ - 1 час


87924_09.jpg


Вращать коленвал (двенадцатигранной головкой на 19 по часовой стрелке), пока метка на шкиве зубчатого ремня коленвала и зубчатые секторы шестерен распредвалов не окажутся наверху. Метки на крышке зубчатого ремня и распредвала должны совпадать -стрелки-.

Зафиксировать шкив зубчатого ремня коленвала с помощью фиксатора коленвала -T10050- или фиксатора коленвала -T10100-. Для этого вставить стопор коленвала с торцевой стороны шкива зубчатого ремня в его зубчатое зацепление.

Метки на шкиве зубчатого ремня коленвала и фиксаторе коленвала должны совпадать. При этом цапфа стопора коленвала должна попадать в отверстие уплотнительного фланца на блоке мотора.

Добиться, чтобы фиксаторы распредвалов 3359 попали в отверстия головки блока. Возможно для этого понадобится отпустить болты крепления шкивов зубчатого ремня к расправалам и поворачивать каждый распредвал накидным ключом на 18 за центральный болт.


87924_10.jpg


Установить под двигатель широкую доску поперек ямы, способную выдержать вес двигателя.

Установить деревянные подпорки под поддон картера так, чтобы плоскость подпорок была параллельна плоскости поддона. Уложить на подпорки пенопластовую пластину толщиной примерно 20 мм.
Опустить авто на домкрате так, чтобы разгрузить правую опору двигателя.

Отдать болты крепления опоры к кронштейну двигателя. Торцевой ключ на 18.



87924_11.jpg


Снять подушку. Понадобится торцевой ключ на 16.

Отдать нижний болт крепления кронштейна к блоку двигателя головка на 16. Доступ из под машины.

Опустить домкрат так чтобы верхние болты крепления кронштейна к блоку мотора оказались выше лонжерона. При этом не порвать патрубки возле радиатора.

Открутить передний болт кронштейна головкой на 16.
Для откручивания заднего болта кронштейна понадобится удлиненная (свечная) головка на 16. Иначе к нему добраться трудно.

Ослабить гайку натяжного ролика и повернуть его для ослабления ремня ГРМ.


Снять кронштейн поз 26.


87924_12.jpg


Снять ремень ГРМ начиная со шкива помпы.

Заменить помпу.

Для замены помпы сливать антифриз нежелательно. На таких моторах это делается через патрубок маслоохладителя и процедура достаточно неудобная. Нужно открутить болты крепления помпы, вынуть старую и быстро вставить новую. Оригинальная помпа имеет пластмассовую крыльчатку, которая иногда разрушается. Я поставил помпу Хепу с металлической крыльчаткой.
При замене помпы пролилось около 2-х литров антифриза.

Заменить ролики поз. 3, 12, 14, болт поз. 20, гайки поз.13 и 15 – на рисунке болт изображен ошибочно.


Работы по регулировке зубчатого ремня принципиально разрешается производить только при остывшем двигателе, так как положение указателя натяжного элемента меняется в зависимости от температуры двигателя.

Натяжной ролик должен быть закреплен стопорным штифтом -T10115- и зафиксирован на правом упоре.

Распредвалы должны быть зафиксированы стопорным штифтом -3359-.

Коленвал должен быть зафиксирован с помощью фиксатора коленвала -T10050- или фиксатора коленвала -T10100-

Повернуть шестерни распредвалов в продольных пазах по часовой стрелки до упора.

Зубчатый ремень уложить на шестерню коленвала, натяжной ролик и шестерни распредвалов и обгонные ролики.

В последнюю очередь надеть зубчатый ремень на шкив зубчатого ремня насоса охлаждающей жидкости.

Установить кронштейн (опору) двигателя (поз. 26) снизу и затянуть нижний крепежный болт.

Домкратом отрегулировать положение кузова так, чтобы можно было увидеть стрелку натяжного ролика.

Открутить крепежную гайку натяжного ролика и извлечь стопорный штифт -T10115-.
Обратить внимание на надлежащую посадку натяжного ролика в задней части кожуха зубчатого ремня -стрелка-.


87924_13.jpg


Теперь осторожно вращать натяжной ролик с помощью Г- образного шестигранника (или ключа Т1020) по часовой стрелке, пока стрелка указателя натяжения не окажется посередине промежутка опорной пластины.
Обратить внимание на то, чтобы крепежная гайка не поворачивалась вместе с ним.


87924_14.jpg


Крепко держать натяжной ролик в этом положении и затянуть крепежную гайку натяжного ролика, как следует далее: 20 Нм + довернуть на 45° (1/8 обор.).

Мне не удалось применить динамометрический ключ, им туда не подлезть. Затягивал от руки накидным ключом на 15. Правильно установить указатель получилось примерно с 5-й попытки.

Следующий пункт я не выполнял. Потому что ремень натянут очень сильно.


Установить контропору -T10172-, как показано на рисунке. Нажать контропору -T10172- в направлении стрелки и зажать натяг шестерни распредвалов.


87924_15.jpg


Удалить стопорные штифты -3359- и фиксатор коленвала -T10050- или фиксатор коленвала -T10100

Повернуть коленвал на 2 оборота по часовой стрелке и снова установить первый цилиндр перед положением верхней мертвой точки.

Зафиксировать ступицу -A- от вращения в направлении вала двигателя с помощью стопорного штифта -3359-.
Проконтролировать:

Ступицу -B- можно зафиксировать стопорным штифтом -3359-.

Коленвал можно зафиксировать фиксатором коленвала -T10050- или фиксатором коленвала -T10100

Стрелка натяжного ролика находится посередине или макс. на 5 мм правее промежутка опорной пластины

Затянуть два верхних болта опоры двигателя с моментом 45 Нм.

Установить нижнюю и среднюю часть защитного кожуха зубчатого ремня.

Установить ременной шкив: Момент затяжки: 10 Нм + довернуть на 90° (1/4 обор.)

Прежде чем устанавливать опору агрегата все винты кронштейна двигателя должны быть затянуты с предписанными моментами затяжки.

Установить опору агрегата двигатель / кузов заменить крепежные болты.
(Я не менял уже на втором авто)

Прикрутить опору силового агрегата к кронштейну двигателя (стрелки), для этого отрегулировать домкратом высоту кузова так, чтобы посадочные поверхности соприкоснулись. Момент затяжки: 60 Nm + 90°

НЕ устанавливать верхнюю часть защитного кожуха зубчатого ремня – эта операция будет последней.

Установить натяжной элемент поликлинового ремня: Момент
затяжки 25 Нм.

Надеть поликлиновой ремень

Дальнейшая установка и сборка выполняется в последовательности, обратной снятию. При этом нужно учитывать следующее:

Обратить внимание на надежность крепления топливных шлангов.

Не менять местами нагнетательную и сливную магистраль (сливная магисталь синяя или с синей маркировкой, нагнетательная магистраль - черного цвета).

При монтаже трубок наддувочного воздуха следить за надежностью посадки фиксаторов.

Теперь самое интересное, то чего нет в Эльзе.

Заводим мотор.

Подключаем VAG-COM посредством вот такого адаптера:


87924_16.jpg


VAG COM HEX CAN USB Сканер для диагностики автомобилей группы VAG (VW, Audi, Seat, Skoda) начиная с первых марок, поддерживающих компьютерную диагностикуи заканчивая автомобилями с шиной CAN (некоторые автомобили с 2004 … 200х г). Программа поставляется на английском языке.

Подробнее например тут: https://vwts.ru/forum/118427.html

Входим :
1. Двигатель
8. Измерительные блоки
Включаем группу 4 и смотрим в 4-е окошко (нижнее правое)
В этом окошке угол синхронизации коленвала и распредвала впускных клапанов.
Допуск на отклонение от -6 до +6 градусов.


87924_17.jpg


У меня получилось минус 2 градуса.

Для того чтобы отрегулировать в ноль следует проделать следующие процедуры:

Проворачиваем стартером двигатель так, чтобы распредвалы встали примерно как на картинке. Фиксаторы вставлять не нужно.

Отпускаем болты поз. 2

87924_10.jpg



Одеваем на болт распредвала В (впускных клапанов) накидной ключ на 18 желательно подлинее.
Крутить его лучше не пытаться. Нужно легонько ударить легким молоточком (я стучал малым динамометрическим ключом J )

Для компенсации отрицательного угла нужно повернуть распредвал по часовой стрелке.

После затягиваем болты поз. 2 и снова заводим мотор – смотрим угол.

Я попал в ноль, повторив процедуру раз 15…

При компенсации угла -2 градуса мне не удалось визуально заметить смещение распредвала относительно шестерни. Метки ставить думаю бесполезно.

Вот что видно в окнах на шестернях распредвалов.

Вал впускных клапанов соответствует мануалу ( снято через зеркало)


87924_18.jpg




Вал выпускных клапанов (не соответствует мануалу) так собрали на заводе. Изображение фланца распредвала, видимое в зубчатом окне не соответствует рисунку из Эльзы L. Где прокол не понятно. Шестерню с распредвала я не
снимал.

87924_19.jpg




Ниже в зеркало видно указатель натяжного ролика. Со старым ремнем он стоял возле левой кромки пластины которая находится под ним. При этом синхронизация РВ и КВ в группе 4/4 равнялась нулю.

87924_20.jpg

Моменты затяжки можно найти тут:


Старый ремень ГРМ, и большие ролики были в идеальном состоянии. Помпа и малый ролик имели ощутимый рукой радиальный люфт. Пробег составил 95 000 км. Думаю менять ГРМ можно и согласно мануалу при пробеге 120 000 км. При этом большие ролики можно не менять.

Хочу поблагодарить уважаемого Spark, который является автором англоязычного лейбл файла для этого мотора, за помощь в освоении диагностики.

Особую благодарность хочу выразить уважаемому Nik1958 за бесценные консультации, без которых я бы не осмелился на эту работу.

Низко кланяюсь в ноги Уважаему Admin за помощь в оформлении отчета.


Фиксатор КВ оказался удачным, но поставить правильно его я так и не сумел. Его зубы не совпали с зубами шестерни КВ но свою функцию он выполнил. Пришлось поставить его чуть криво. Вот так:


90694_01.jpg


Позже добрый человек с ником alexey63 подсказал, что фиксатор нужно вставлять с торца шестерни а не с верху. Большое спасибо Алексей.


90694_03.jpg


OL@G4 11.08.2008

Дополнение от 04.2009
Можно обойтись без компа. Недавно ВАГ выпустил доп инструкцию:

Нужно снять тандемный насос и в торце распредвала будет паз как в старых добрых дизелях. Вставляем планку и получаем угол синхронизации в пределах 0,5 градуса. Всем Удачи...

--------------------
Гольф 5 2,0 TDI (BKD) 2005
Украина, Киев N50 20.747 E30 34.930

P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Замена ремня ГРМ на двигателе BKD в Фольксваген Гольф 5 (1K) 2,0 TDI 16V
Спасибо! :thankyou2: :hat:
 
игорь 384, что касается изначального - при замене ремня ГРМ надо использовать приспособления(стопоры) для фиксации ремня и после правильной установки ремня ГРМ больше туда не лезть :good: и не производить корректировку по Вагкому в ноль и не мешать двигателю работать :yahoo:. Автор темы считает себя умнее :wall: Эльзы(руководство по ремонту) и немецких конструкторов. Если вы хотите нормально ездить - это одно, но если хотите ставить эксперименты над мотором и своим бюджетом - это другое.
 
я,сам ремень не менял ,менял предыдущий хозяин,я просто внез поправку,как пишет автор,но доводы у него убедительные.
 
игорь 384, но если вам больше нравятся доводы автора темы, а не руководство по ремонту машин VW Эльза, то выбор за вами.......
 
Миха71 а конкретно процитируцй Эльзу. а то только слова
 
втдс и атдс я усебя не наблюдал а показания 004группе такие 1. об дв 819,2. 00,3. 7.1 4. 0.0 да ходу еще не прбовал, если что не так можно вернуть как было -1.5.
 
Два года назад я сделал коррекцию с -2.9 на 0.Проехал эти два года без проблем и сомнений, что должно быть что то кроме ноля.Сейчас не смог пройти тех осмотр по дымности.При норме до 50%,дымность была 52-57%.Воздушный фильтр новый,масло почти новое, при резком нажатии на педаль выскакивает кратковременно небольшой тёмный дымок.На станции диагностики предложили проверить зажигание.Вот я и поэкспериментировал с этим углом. Выставлял и + и -,дымность и не изменилась,НО при -1 появилась приёмистость и на холостом ходу расход топлива по показанием уменьшилось с 0.7-0.8 до 0.5-0.6 литров.Вот теперь и у меня появились сомнения по поводу правильности установки в НОЛЬ.
 
у меня расход на хх, не изменился,0.7 при -1.5 при синхронизации 0 показывает 0.7 по бк, через разьем 0.6 BKD 2/0 TDI, но статья автора крепкая и ни кто не ставит ее под сомнениеили опровержение. напрашивается вывод что каждый движек нужно настраивать по своему. но изходить нужно от ноля.
 
VAVAN-00 написал(а):
Сейчас не смог пройти тех осмотр по дымности.При норме до 50%,дымность была 52-57%.Воздушный фильтр новый,масло почти новое, при резком нажатии на педаль выскакивает кратковременно небольшой тёмный дымок.На станции диагностики предложили проверить зажигание.Вот я и поэкспериментировал с этим углом. Выставлял и + и -,дымность и не изменилась,НО при -1 появилась приёмистость и на холостом ходу расход топлива по показанием уменьшилось с 0.7-0.8 до 0.5-0.6 литров.Вот теперь и у меня появились сомнения по поводу правильности установки в НОЛЬ.

Увеличеная дымность при городской эксплуатации - норма. Отправляясь на проверку дымности надо влючить передачу ниже требуемой и покрутить мотор на повышеных оборотах. Все стаент в норму. Расход толива как ваг-ком так и показометр на приборке меряют косвенными методами. Результат зависит от температуры воздуха, топлива,и многи других параметров. Не стоит обращать внимани на его показаниям.
Могу предположить что увеличение приема - то же что эффект помытой машины... Только логи разгона под нагрузкой могут дать ответ на этот вопрос.
 
На второй передаче проехал около 500 метров на оборотах 3200,не помогло.Ни сизого,ни чёрного дыма на оборотах нет,только в момент нажатия на педаль газа.0.6 расхода у меня никогда не было,всегда 0.7-0.8,а теперь даже 0.5 появляется и произошло это точно после изменения с 0 на -1.По приёмистости-когда сменил с -2.9 на 0,мне показалось что приёмистость увеличилась,сейчас тоже кажется. :rolleyes: Буду креститься :) Только замечу следующее,что с нолём что то не совсем так. Я диагностировал машину купленную в салоне,ремень не менялся и у него было тоже -2.9. Неужели немцам трудно было выставить этот ноль?
 
Миха71 написал(а):
Автор темы считает себя умнее  :wall: Эльзы(руководство по ремонту) и немецких конструкторов.

Дорогой!!!! Читай внимательно тему сначала вместе с эльзой. Исходный пост этой темы написан до появления в эльзе требования устанавливать стопор РВ со стороны тандемника. Именно этот стопор дает нолик в блоке 4/4 без применения компа.
По поводу расхода масла... если мотор не крутить выше 3000 оборотов, а на трассе длительный режим не выше 2500- расход масла практически нулевой. От замены до замены можно не доливать при интервале в 10т.к. 2500 оборотов соответствуют скорости 130 км/час. 3000 оборотов соответствуют скорости 150 км/час. Те кто хотят ездить бысрее - должны платить за скорость увеличеным расходом масла, понижением ресурса мотора.
 
OL@G4 написал(а):
По поводу расхода масла... если мотор не крутить выше 3000 оборотов, а на трассе длительный режим не выше 2500- расход масла практически нулевой. От замены до замены можно не доливать при интервале в 10т.к. 2500 оборотов соответствуют скорости 130 км/час. 3000 оборотов соответствуют скорости 150 км/час. Те кто хотят ездить быстрее - должны платить за скорость увеличенным расходом масла, понижением ресурса мотора.

Подтверждаю.Ни разу не доливал масло.За 8 тыс уровень немного уменьшился,но не ниже черты min.
 
Подскажите, кто снимал шкив кв на BKD, тот по которому грм бегает, хочу поменять сальник. У шкива посадка под сегмент/шпонку выемка надеюсь? просто кроме него меток нигде нет похоже, тем более с DSG.
 
Zverimar написал(а):
Подскажите, кто снимал шкив кв на BKD, тот по которому грм бегает, хочу поменять сальник. У шкива посадка под сегмент/шпонку выемка надеюсь? просто кроме него меток нигде нет похоже, тем более с DSG.

Можно сделать метку перед снятием и потом ею воспользоваться. Для откручивания болта крепления шкива нужен ключик с длиной ворота около метра и ВЗРОСЛЫЙ фиксатор КВ. Штатным фиксатором для замены ГРМ пользоваться не следует, он не выдежит. Болт подлежит замене....
 
Я менял на своем AAZ, представляю о размерах ключей :) там была выемка на кв и вроде шпонки на шестерне, подругому не поставишь. А вот насчет взрослого фиксатора у нас проблема будет точно, я таких не видел, с обычными проблема даже, есть номерок такого? Думаю стопорить прикрутив к шестерне через 2 отверстия металлическую пластину или разводной ключ и их уже упирать, но тут уже точно метить нужно будет кв и рв и все равно может быть сильный разброс.
 
опять этот 0,seric мне по советовал поставить -2.0 синхронизацию,при диагностики PD-дизеля,параметры я ему скинул, когда зделаю поправку отпишусь, кто будет прав он или автор статьи,хотя у меня было прдположение, что каждый движок нужно настраивать по своему,но исходить от 0, апотом вносить поправку.
 
игорь 384, ты как-то спрашивал данные по BKD? вот смотри мои, с большим пробегом, погазовал на холостых
18:46:33 Группа 004: Pump-Jet Valves
840 /min Engine Speed (G28)
0.6 °BTDC Injection Start (specified)
6.6°KW Injection Duration (specified)
0.5°KW Torsion Value

1071 /min 0.0°KW Torsion Value

1386 /min 0.0°KW Torsion Value

2100 /min 0.0°KW Torsion Value

18:47:03 Группа 004: Pump-Jet Valves
2205 /min Engine Speed (G28)
3.4 °BTDC Injection Start (specified)
4.1°KW Injection Duration (specified)
0.5°KW Torsion Value

2415 /min 0.5°KW Torsion Value

924 /min 0.0°KW Torsion Value

18:47:11 Группа 004: Pump-Jet Valves
840 /min Engine Speed (G28)
0.6 °BTDC Injection Start (specified)
6.6°KW Injection Duration (specified)
0.5°KW Torsion Value
Прогретая, на хх 0,5градуса, ставить в 0? ремню 90тыс, меняли немцы, метки краской на рв присутствуют. Расход на хх 0,5( редко)0,6-0,7, бывает 0,9-1,1 наверное включение кондея.
 
zverimar я в диагностике не шарю,твои параметры надо скинуть sericu.по форме диагностика PD-дизеля,он посмотрит параметры, по крайне мере по его совету в4/4 группе я сделал -2, вместо 0, вялость пропала динамика стала лучше,удовольствие от вождения стали приятнее,мои предположения оказались правильнами, что каждый движок нужно настраивать по своему, но исходить нужно от0 в 4/4 группе,единственное ,что не упал расход на хх, 0,6
до и после поправки ,но ядумаю промыть насос-форсунки винсом,надеюсь что показатели в 13 группе выравнятся и расход наххтоже станет меньше.
 
OL@G4 написал(а):
Очень убедительно!!!
Я занался изучением вопроса потому, что нашел много жалоб в инете на ПД моторы после замены ГРМ у официалов. Теперь пришло понимание и как аргумент могу привести расчет угла допустимого оклонения синхронизации КВ и РВ.

Вспомним старые дизеля от ВАГ
В задний торец РВ вставляли планку и между кромкой головки блока и концами этой планки вставляли тонкие пластины.
Пусть тощина пластин будет 1 мм.
Тогда примем погрешность установки в половину тощины этой пластинки 0,5мм

Пусть ширина ГБЦ будет примерно 120мм (точно не помню)
Тогда получем прямоугольный треугольник с катетами 60мм (расстояние от оси РВ до края головки) и 0,5мм (половина толщины подкладки)
арктангенс отношения сторон и даст допустимый угол погрешности.
это получится 0,47 градуса. Жаль что понимание этого пришло только после установки а не до :(.

Для второго РВ угол синжронизации не принципиален. Впрыском управляют электроклапана в насосфорсунке, а для выпускных клапанов фаза не так важна.

Думаю с такими доводами никому ничего доказывать не нужно. Как Вы считаете???

Надеюсь этот отчет все же поможет многим правильно поменять ремень. Кстати с завода в блоке 4/4 всегда нолик :). Немцы знают этот прикол :):):)


По поводу рук, растущих из правильного места я написал сразу.
Почему вы считаете, что для профи отчет ничего не дает? Ведь ВАГ КОМ и ВАС дает допуск плюс минус 6 градусов... Это явно ошибка.....

Я считаю, что работа была проделана не зря. Ибо я знаю многих " СПЕЦОВ", которые не знают как работать с программой ELSA, и в такие области они не вникают, не считают нужным. Конечно, когда не профи начинает вникать в тему, это задевает т.н. профи, поэтому и балет и телевизоры предлагают. Не обращай внимание на это. Ты МОЛОДЕЦ!!!
 
OL@G4 написал(а):
Имеются в виду обороты стартера или КВ???
Как их меряли?

Как проявлялись проблемы с насосами в баке? Я свой никогда не слышал...

Меня этот вопрос удивил(по поводу оборотов). Естественно имеется ввиду обороты коленвала. Для надежного запуска двигателя вращение коленвала стартером должно быть не меньше300 об/мин. Проверить можно компом в режиме пуска используя 5-ю группу индикаций.
 
OL@G4 написал(а):
А герметик не рулит???

Так кто же виноват в плохом запуске? Стартер или клапанок тандемника???

Прокладка металлическая с выпуклостью по периметру. Замена желательна но не обязательна, уплотнительая выпуклость по периметру не нарушена. Герметик ни кчему промазать графитной смазкой и всё будет нормально. Проверено на опыте. И ещё если обнаружена стружка, это требует серьёзного внимания. Систему необходимо полностью очистить, во избежания осложнений.
 
Назад
Сверху Снизу