Фотоотчет Увеличение клиренса передней подвески Volkswagen Passat B3 Фотоотчет о бюджетном ремонте

  • Автор темы Eugene_I
  • Дата начала
  • Ответы 170
  • Просмотры 249К
  • Теги
    vw passat b3
Проблема назрела давно, еще со времени покупки этой машины. Она сразу выглядела подозрительно по-спортивному. :rolleyes: Я цеплял все кочки и создавал видимость черепахи :LOL:. Однажды едва не пробил картер двигателя...
Принцип устройства подвески на Пассате В3 следующий:


66448_01.jpg


На моей машине подвеска старого (!) типа. На эскизе детали подвески нового типа отмечены буквой "А". Она ставилась на Пассаты, начиная с середины(?) 1992 г.в.
Первоначально я поменял верхнюю опору 7 на новую 7А и подшипник 7В, т.к. "спецы" говорили, что это поможет увеличить клиренс. Это самообман. Все мои злоключения подробно расписаны здесь. Вот эти детали 7А и 7В:


66448_02.jpg


Вот мой гибрид старой и новой подвески. Детали лежат в порядке их установки:


66448_03.jpg


Вот гибрид в сборе:


66448_04.jpg


Настало время решать проблему серьезно. Сразу же нужно выразить ОГРОМНУЮ благодарность OL@G4, который проделал подобную работу на Г4 и консультировал меня во время моего ремонта. :clapping: :clapping: :clapping:

Для начала были куплены новые пружины KILEN под мою модель (1.9D). Ранее обследовались пружины CS Germany. После снятия старых (которые оказались SUPLEX) обнаружилось, что у них ВСЕХ одинаковое количество витков и толщина прута :(


66448_05.jpg


Разница в высоте пружины составляет около 3 см, которые явно пропадут после естественной усадки пружины.

Было решено отказаться от замены пружин и идти по пути OL@G4. Сразу следует оговориться, что можно и не изобретать велосипед. Кто-то на форуме уже изложил решение: это комплексная замена пружин и стоек. Однако это не бюджетный вариант :) Тем более, что мои стойки еще не убитые :mad:

Я решил не отделять стойку от ступицы (!), немного усложнив процесс, однако избежав последующей регулировки развала-схождения (т.к. на B3 развал регулируется именно на сочленении стойки со ступицей. Фотографировалась левая сторона.

Разборку производим в такой последовательности:


66448_06.jpg


Немного вывернув руль влево, откручиваем гайку ступицы головкой на 30 с удлинителем. Если затяжка серьезная, помощник в это время давит на тормоз. В моем случае я обошелся включением скорости и затяжкой "ручника".

Максимально вывернув руль влево, откручиваем тормозной суппорт (два болта на 17). Чтобы не повредить тормозные трубки, желательно использовать удлинитель:


66448_07.jpg


Затем выкручиваем руль в противоположную сторону и откручиваем рулевой наконечник (гайка на 19(?)). Выпрессовать наконечник из ступицы можно, поставив деревянный упор под палец и ослабляя домкрат. Для солидности подкрепляем свои намерения ударами молотка по ступице напротив наконечника:


66448_08.jpg


Затем откручиваем гайку шаровой, держа болт с другой стороны. Теперь настало время вытащить палец из ступицы. Лапу отжимаем вниз подходящим рычагом. За неимением лучшего под рукой, я положил уголок на лапу (осторожно! не повредить пыльник!) и наступил на него. Лапа опускается, отводим ступицу в сторону и вытаскиваем ШРУС.


66448_09.jpg


Затем переходим под капот. Снимаем защитный колпачек на стойке сверху и откручиваем гайку упора (нам нужны головка на 22 и внутренний шестигранник на 6). Предварительно подставляем что-то под стойку, чтоб она не вывалилась после откручивания гайки, заодно это ослабит гайку.


66448_10.jpg


Теперь разрешается вынять стойку в сборе со ступицей. :)
Стягиваем скобами пружину перед тем, как производить дальнейшую разборку. Потом откручиваем втулку (у меня это было очень легко, т.к. напряжения не было):


66448_11.jpg


И снимаем тарелку пружины. У меня обнаружилось, что моя гибридная система имела еще один минус: подшипник съел резьбу на штоке, которая нам окажется очень необходимой.


66448_12.jpg


Восстанавливаем. Плашкой М14 х 1,5 нарезаем резьбу заново (низкий тебе поклон, OL@G4 :) )


66448_13.jpg


Клиренс будем увеличивать ПРОСТАВКАМИ. Но!!! чтобы их поставить, есть два пути:
1) докупить на разборке тарелку и упор нового типа (детали 6А и 8А на эскизе вверху) (остальные детали новой подвески у нас уже есть)
2) пропиливаем отверстие в тарелке старого образца до 22 мм, чтоб она смогла опуститься на гладкий шток.
Т.к. я оказался без колес, то ехать на разборку оказалось проблемой.
Поэтому берем фрезу по металлу (3$) и расширяем отверстие


66448_14.jpg


Либо бежим в ближайший ЦЭММ к токарю.

Вот они ПРОСТАВКИ (слева). За неимением фирменных в наличии в магазине, покупаем нечто подходящее с внутренним диаметром 22,5 мм или немного более. Я нашел несколько сгонов на 3/4" общей высотой 20 мм (высота проставки долго обсуждалась с OL@G4ом, учитывая, что опущенная тарелка и подшипник также играют роль проставки):


66448_15.jpg


Естественно, лучше купить фирменную проставку, как сделал OL@G4, или сбегать выточить по его чертежу к токарю, но это не наш случай ввиду спешки :) :unknw: т.к. ремонт делался в перерывах между сном и работой.

Стягиваем пружину посильнее (сколько будет резьбы и силы), одеваем проставки, затем подшипник, затем втулку, затягиваем - и любуемся достижениями:


66448_16.jpg


Обратите внимание, что резьба штока теперь видна больше (27 мм(!) до втулки), что говорит о том, что тарелка и подшипник сели "в ноль".

Сборку производим в такой последовательности:
1)Снимаем стяжки с пружины.
2) Одеваем на стойку опору (подушку) и заводим ее в стакан.
3) Наживляем гайку упора, чтобы не упала стойка:


66448_17.jpg


4) Вставляем ШРУС:


66448_18.jpg


5) Вставляем шаровый палец вышеуказанным способом. Результат:


66448_19.jpg


6)Закручиваем болт и гайку шаровой опоры и наживляем гайку ступицы на 30
7) Откручиваем гайку и снова снимаем упор.
8) Наступая ногой на нижний рычаг (няньчим), опускаем опору стойки и выравниваем ее, чтобы правильно стояла в стакане.
9) Ставим упор обратно и затягиваем гайку теми же ключами, которыми откручивали. Результат:


66448_20.jpg



66448_21.jpg


Второй снимок - высота выступающей резьбы до ремонта.

10) Прикручиваем тормозной суппорт.
11) Ставим рулевой наконечник на место и прикручиваем.
12) Ставим колесо на место, снимаем машину с домкрата и
13) Затягиваем гайку ступицы ключом на 30 (не забыть!!!)
14) Благодарим Господа Бога за успешно выполненный ремонт :yahoo: :thankyou2: :clapping:

Вот колесо в арке до ремонта:


66448_22.jpg


И после ремонта:


66448_23.jpg


Вывод: добившись толщины проставки около 30 мм (20 мм собственно проставка + толщина тарелки и подшипника), клиренс увеличился приблизительно на 15 мм.

Спасибо Господу Богу за терпение и помощь в ремонте, OL@G4 за консультации, и Sony Ericsson за хороший камерофон К800i.
Если кому-то я помог, буду очень рад. :thankyou2: :hat:

П.С. Никогда не думал, что составлять фотоотчет - это такой кайф :LOL:
 
Молодец, кулибин!
Правда я бы просто поставил переднюю подвеску от Б4 + газовые амортизаторы.
 
Eugene_I написал(а):
Клиренс будем увеличивать ПРОСТАВКАМИ. Но!!! чтобы их поставить, есть два пути:
1) докупить на разборке тарелку и упор нового типа (детали 6А и 8А на эскизе вверху) (остальные детали новой подвески у нас уже есть)
2) пропиливаем отверстие в тарелке старого образца до 22 мм, чтоб она смогла опуститься на гладкий шток.

Отличный отчет, но я не понял про 1 вариант. Просто меняем эти детали и машина подымается?
 
Спасибо большое за отчет! :thankyou2:
+ к рейтингу. :hat:
 
Женя!!!! Блестяще!!!!
Надеюсь технарь в тебе не погиб:).
Одно маленькое замечание.

Первой процедурой, до поднятия машины на домкрате, должно быть откручивание верхней гайки штока амортизатора.
Вот это:

66448_10.jpg


Вместо головки, которая на фото, удобнее применить свечной ключ на 21. из китайского набора инструментов.
Вот такой:

 
Андрей B3 Смоленск написал(а):
Отличный отчет, но я не понял про 1 вариант. Просто меняем эти детали и машина подымается?

Всем спасибо :hat:

Отвечаю.

66448_01.jpg

Если поменять эти детали 8А и 6А (вдобавок к уже имеющейся новой опоре и подшипнику 7А и 7В), то получаем подвеску нового типа в таком виде, как бы она шла с конвейера.
Если просто поменять эти детали, то машина поднимется где-то на 5 мм. Фактически, это незаметно. Объясняю почему:

Различие старой и новой подвески в том, что в старой тарелка ЛЕЖИТ на полке ниже резьбы, т.е. отверстие в тарелке всего лишь 17 (?- точно не помню) мм. В новой подвеске - тарелка ПОДВИЖНАЯ, на гладком штоке, отверстие в тарелке - 22 мм ( = толщине штока). А на то место, где в старой подвеске была тарелка, теперь ложится подшипник. Это опускание тарелки на шток сжимает пружину где-то на 10 мм.

66448_12.jpg

Расстояние от места, где съедена резьба, до полки и есть то расстояние, которое мы выигрываем, если просто ставим новую тарелку 8А или же расширяем отверстие в старой.
На практике это выливается в увеличение клиренса на 5 мм (т.к. пружина меняет свои механические свойства).
Чтобы добиться большего клиренса, между ТАРЕЛКОЙ и ПОДШИПНИКОМ добавляем проставку.

Объяснил? если че не ясно - дообъясню :)
 
Nikki-Passat написал(а):
Молодец, кулибин!
Правда я бы просто поставил переднюю подвеску от Б4 + газовые амортизаторы.

В таком случае можно обойтись ПРОСТО газовыми амортизаторами B)
 
OL@G4 написал(а):
Женя!!!! Блестяще!!!!
Надеюсь технарь в тебе не погиб:).
Одно маленькое замечание.

Первой процедурой, до поднятия машины на домкрате, должно быть откручивание верхней гайки штока амортизатора.

Вместо головки, которая на фото, удобнее применить свечной ключ на 21. из китайского набора инструментов.

Благодарю, Олег!
Твоя заслуга в этом тоже есть :thankyou2:

Однако я не согласен здесь. Видимо, ты забыл, что я снимал стойку в сборе со ступицей. Если бы я сначала открутил верхнюю гайку штока, то как потом я вытащил бы шаровый палец???
В моем случае стойка болталась на этой самой верхней гайке, пока я вытаскивал шаровую :) Вот так было дело:

66448_09.jpg

Если бы это был Гольф, то ты прав однозначно. :)

За ключ спасибо - просто под рукой такого не оказалось, ну а бежать на авторынок в 8 часов вечера как-то неприлично... :rolleyes: никто не поймет меня :)
 
Я имел в виду сорвать гайку и прочистить резьбу, так как она сильно прикипает, а потом никто не мешает накрутить ее обранто.
 
Очень уважаю Ваше желание переделывать авто без затрат, но настоятельно рекомендую сравнить тарелки 8 и 8А живьём. Дело в том, что верхние части у них абсолютно разные и старая абсолютно не способна нормально упираться в нижнее кольцо подшипника, которое если мне не изменяет память ещё и пластмассовое. А это место должно выдерживать все вертикальные нагрузки, которые принимает на себя переднее колесо. В первом варианте у Вас слегка съело резьбу, я вообще-то хочу спросить, а во время поворота руля не было скрипов, хрустов, т.к. там всё собрано просто криво и абсолютно не работоспособно в нормальном режиме. Второй вариант более работоспособен, но слабые места - сочленение Вашей проставки со старой чашкой (наверное лучше проварить) и сочленение Вашей проставки с подшипником (Здесь должна быть определённая геометрия проставки, чертежи имеются на форуме).
Но настоятельно рекомендую при первом наличие финансовой возможности всю эту конструкцию заменить, поставив всё: опоры, тарелки, пружины, пыльники от конструкции нового образца. Ведь эти детали отвечают за нормальную работу ПЕРЕДНИХ колёс машины на которой ездиете Вы и Ваша семья, и ездиете по дорогам вместе с миллионами других людей, не подозревающих о ваших переделках.
Удачи на дорогах.
 
to OL@G4
+1

To Vlas
Да, я признаю, что первый вариант не годится, однако, когда я его собирал, то проверял площадь соприкосновения тарелки с подшипником - в принципе, нормальная.
Скрипов не было. Хрустов тоже. Все работало без нареканий полгода, пока мне не надоело подметать асфальт.

И да!!! после расширения отверстия в старой чашке площадь сочленения тарелки с подшипником уменьшается до безобразия, поэтому роль полки играет проставка, без которой теперь никак. :)

Проварить тоже можно, лишняя надежность никогда не помешает. Хотя на мой взгляд, конструкция будет работать безотказно и так.

И еще учитывайте мои условия ремонта - я упоминал, что свободного времени ваще нет, ремонт делался в перерывах между сном и работой, поэтому бегать искать сварщиков, токаря, разборку просто НЕКОГДА.

Конечно, те, кто читают мой отчет, смогут заранее подготовиться к сей процедуре, заранее купить-выточить детальки... и вперед!
 
И что клиринса теперь хватает?.
Зачем было такой гемор устраивать если можно было проще:
1. Набор шайбочек подкладывается между пружинной торелкой и подшипником. Для этого лучше использовать родные опоры амов для В3.
2. Внутренняя часть чашки (кузова авто) для опоры амортизатора обклеивается жесткой резиной толщиной 0,25 - 0,3 см., тем самым достигаем снижения положения опоры и увеличения клиринса.

:drinks:
 
Vlas написал(а):
... нижнее кольцо подшипника, которое если мне не изменяет память ещё и пластмассовое. А это место должно выдерживать все вертикальные нагрузки, которые принимает на себя переднее колесо.

возьмите в руки подшипник и исправьте то, что Вы написали, предварительно подумав...
 
RON написал(а):
И что клиринса теперь хватает?.
Зачем было такой гемор устраивать если можно было проще:
1. Набор шайбочек подкладывается между пружинной торелкой и подшипником. Для этого лучше использовать родные опоры амов для В3.

Вы мой отчет читали? :rtfm: Именно это я и делал.

2. Внутренняя часть чашки (кузова авто)  для опоры амортизатора обклеивается жесткой резиной толщиной 0,25 - 0,3 мм., тем самым достигаем снижения положения опоры и увеличения клиринса

По-моему, вот это и есть гемор, да и невероятный колхоз. :oops: :shetina:
 
Eugene_I написал(а):
Вы мой отчет читали? :rtfm: Именно это я и делал.


По-моему, вот это и есть гемор, да и невероятный колхоз. :oops: :shetina:

Пилить тарелку пружины не нужно было. Если сделать так как я описал:
1. не изменится положение и жесткость пружины по отношению к штоку ама
2. самый безобидный и дешевый способ поднять машину....
 
OL@G4 написал(а):
возьмите в руки подшипник и исправьте то, что Вы написали, предварительно подумав...

Последовал Вашему совету, взял подшипник в руки и разобрал его полностью. Убедился в своей правоте. Тарелка упирается в пластмассовую деталь. Я не правильно выразился, кольца подшипника конечно стальные, но они и сверху и снизу защищены от грязи пластмассовыми обоймами и именно в нижнюю обойму и упирается ваша конструкция. Думаю Вам тоже стоит взять подшипник в руки и разобрать его - узнаете для себя что-то новое.
А мысль моя заключается совсем в другом, идя по такому пути Вы превращаете свой автомобиль даже не в Ладу а в старый добрый, постоянно требующий ремонта москвич.
 
RON написал(а):
И что клиринса теперь хватает?.
Зачем было такой гемор устраивать если можно было проще:
1. Набор шайбочек подкладывается между пружинной торелкой и подшипником. Для этого лучше использовать родные опоры амов для В3.
2. Внутренняя часть чашки (кузова авто) для опоры амортизатора обклеивается жесткой резиной толщиной 0,25 - 0,3 см., тем самым достигаем снижения положения опоры и увеличения клиринса.

:drinks:

на сколько подымается?
 
В прошлые выходные решил заняться заменой опор на моем В3 на опоры нового образца, пришлось купить пружины от В4 -( просил усиленные под тяжелый двиг) саму опору взял оригинал - шаран, чашки пружин и подшипник - новые, верхнюю шайбу оставил от В3, покатался - подвеска работает - супер - доволен как удав, за последние 2 года надоели непонятные стуки в опорах и их проседание, да кстати клиренс я увеличил немного иначе - я аккуратно удалил сварку со стоек ( там где находятся уши крепления к ступице и опустил жэти уши на 25 мм - затем заново обварил(всегда доступный сварочный полуавтомат - это так кайфово), неделю отъездил - доволен очень - посмотрю дальше - время покажет - наверняка просядет - вопрос на скока, теперь надо заниматься задней подвеской - тоже просела за 2 года, тока там ничего не хочу менять - нижние чашки пружин сниму - поставлю мет кольцо высотой 3 см равное по диаметру стойке - и соберу обратно - а ну еще и сайленты балки заменю - угробили мне их в евроавто - обтянули на вывешенной машине - потом тока заметил что вывернуты - катался так - вот ща окончательно разбило как на зло( погода явно не для ремонта в уличных условиях )
 
Wotson написал(а):
да кстати клиренс я увеличил немного иначе - я аккуратно удалил сварку со стоек ( там где находятся уши крепления к ступице и опустил жэти уши на 25 мм - затем заново обварил

Давно обдумываю этот вариант и хочу спросить:
1)Пробовали ли Вы вращать на нейтральной скорости полностью вывешенные передние колёса - на предмет выявления щелчков и подклинивания ШРУС? Если нет, то просьба - попробовать при первой возможности и отписаться. Да и передние сайлентблоки рычагов надо бы перетинуть, а то быстро разваляться.
2)Не вызвали сварочные работы на собранной стойке нарушения её работоспособности (не известно, что там может повредиться от повышения температуры)
И вообще, хотелось бы взглянуть на фото переваренной стойки, т.к. на имеющимся у меня в наличие оригинале опустить кронштейн крепления можно максимум на 10 мм.
С другой стороны эта сварка настолько ответственное место, что предыдущая описанная здесь переделка - просто мелочь. Представьте себе, что будет, если Ваш сварочный шов не выдержит нагрузки при попадании колеса в ямку километрах так на 90 в час.
Удачи.
 
Назад
Сверху Снизу