Фотоотчет Снятие и ремонт коробки передач DUU, DUW - VW Golf 4, Bora

Начитался я тут Коробки DUU и DUW 1998-99 стандартный заводской дефект страхов и перебрал коробку...
Гольф 4 Мотор 1.4 AHW Коробка DUW. Пробег 145 тк. Особых жалоб не было - неважно включались 1/2 передачи На холодную нужно было подгазовывать...
Заклепки диффера, их там 8 штук были целые. После высверливания оказалось, что два отверстия в шестерне с диффером уже разбиты но заклепки в них сидели еще жестко. Вместо заклепок поставил подкаленые болты диаметром 9 мм с резьбой М8 и авиационные самозажимные гайки.
(В коробке DUW диаметр отверстий дифференциала 9.0мм, а в коробке DUU - 9,8мм. Для DUU можно поставить болты от волги рассверлив отверстия до 10.0 ,но сверлить не просто....). Заменил сальники фланцев приводов - старые еще не текли, но за 8 лет немного задубели. Заменил конический подшипник вторичного вала. На старом поверхность наружной обоймы была матовая, но раковин еще не было. Состояние масла огорчило. Все внутренности коробки пришлось отмывать кистью в бензине. Все было в темной слизи, хотя я менял масло при пробеге 100тк. На магните, который установлен возле шестерни дифференциала было много мелкой стальной пыли. После сборки и установки на место, коробка обрадовала. Ходы ручки передач стали короче. 1 и 2 я передачи стали включаться четко, подгазовывать больше не нужно. Коробка стала явно тише работать, хотя жалоб на шум не было.
Огромная благодарность уважаемому SeaVWolf и Евсееву К, которые вдохновили меня на это действо....

Коробку снимал сам при помощи вот такой приспособы:


60689_01.jpg



60689_02.jpg


Сначала приподнял машинку домкратом на подпорки, которые поставил под рычаги так, чтобы колеса вращались. Колеса снимать не нужно. Снял корпус воздушного фильтра. Слил масло из коробки.
Отдал правую подушку двигателя от кузова и приводные валы от коробки.


60689_03.jpg


Приводные валы подвязываем повыше.
Двигатель вывешивается на поперечине и чуть приподнимается за штатные уши на головке блока. От коробки нужно отключить все провода, отдать цилиндр сцепления. Отдать заднюю подушку и снять ее:


60689_04.jpg


Снять стартер. Силовой Провод от стартера отдавать не стоит, удобнее отдать его от клеммы аккумулятора. Болты крепления коробки отдаются очень трудно. Потребуются головки на 16 и 18. И вот такой крепкий вороток


60689_05.jpg


Иногда даже стучал по воротку массивным деревянным брусом


60689_06.jpg


Левую подушку отдаем от коробки, самаподушка в сборе остается на штатном месте.
Вот эти два болта и третий возле датчика скорости, его тут не видно


60689_06a.jpg



60689_07.jpg


Когда болты отданы, вывешиваем коробку на веревочной тали в 4 лопаря и ходовой конец ее проводим под машину. Там с ним будет удобно работать. Таль крепим к веревке, которой охватываем коробку по диагонали так, чтобы потом коробка висела почти горизонтально, с легким наклоном в сторону левого колеса.


60689_08.jpg


Отдаем нижний передний саморез крепления левого подкрыльника.

Подтянув таль, отодвигаем коробку от двигателя и опускаем на тали вниз.


60689_09.jpg


Вот она родимая


60689_10.jpg


Только подушку от коробки надо откручивать заранее – это я первый раз лопушнулся.
Устанавливается обратно коробка точно также. Тянем за веревку и второй рукой направляем коробку на место.

Мануал по коробке лежит тут https://vwts.ru/vw_transmission_02k.html
Для вскрытия коробки ставим ее вертикально на картер сцепления. При помощи крепкого толстого ножа и молотка отковыриваем зеленую крышку (Вынимается легко), под ней один из болтов крепления картера 5-й передачи.
ВНИМАНИЕ! После снятия картера 5-й передачи не следует вынимать ось на которой стоят вилки переключения передач. Следует следить за тем чтобы он не выскочил вверх.
Отдаем болты, снимаем крышку и видим торцевой болт первичного вала. Затянут он крепко 145н/м. Для его откручивания я крепил коробку к столу, который жестко закреплен к стенке, струбцинами. Ключик понадобится вот такой:


60689_11.jpg


GR-MV12. Таким же ключом откручивают болты головки блока цилиндров.

Снимаем вилку включения пятой передачи и включаем ее, опустив шестерни рукой. Не бойтесь выпадения сухариков – собрать их не сложно. Одновременно включаем заднюю передачу при помощи штатного штока и откручиваем торцевой болт метровым или более воротом.
Стягиваем шестерни 5-й передачи с первичного вала и видим 4 болтика с полупотай головкой под шестигранник №5.
Вколачиваем вместо шестигранника торкс подходящего размера и выкручиваем эти болтики крепким воротком. Резьба на них М7.
Для сборки понадобятся две технологические шпильки с резьбой М7 на конце длиной примерно 100мм. (Правда за неимением оных я обошелся двумя гвоздями в качестве направляющих.
Эти болты крепят подшипник первичного вала к корпусу коробки. Не торопитесь снимать его с вала, как рекомендует руководство, этого делать не нужно.
Далее откручиваем крышку штока переключения передач. Для этого понадобится ключ на 27 и гайка ступицы от Жигулей классики. Вставляем гайку в шестигранный паз крышки и ключом откручиваем крышку – усилие не большое. Вынимаем шток переключения передач в положении нейтрали, открутив рычаг на его хвостовике.
Снимаем с первичного вала пакет шестеренок 5-й передачи. Шестерня на вторичном валу зафиксирована стопорным кольцом. Для его снятия желательно иметь обратные клещи, но у меня, их не было. Я применил две стамески, вставив между ними шестигранник на 10. Благо точило было под рукой, чтобы заточить стамески для этой процедуры. Снимаем шестерню. Отдаем винт крепления оси задней передачи. Отдаем болты соединяющие половинки картера коробки и вынимаем их. Шестигранником на 6 ( вот таким) отдаем фланцы полуосей и вынимаем их. Снимаем верхнюю половину картера. Для отрывания герметика я ударил молотком по корпусу штока выбора передач через деревяшку снизу вверх. Одного удара хватило.
(МАЛЕНЬКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ Коробка подтекала отроду по стыку половинок картера, правда очень незначительно. Я замазал стык герметиком снаружи, и после этого было сухо.)
Разбираем вилки включения передач, вынув их ось без опасений и запомнив их положение для сборки.
Вынимаем первичный вал вместе со всеми шестернями. Выбиваем шестерней заднего хода ее ось из нижней части картера. Инструмент не нужен – достаточно постучать самой шестеренкой вверх ( там все видно будет по месту).
Снимаем стопорные кольца над шестернями вторичного вала – их будет 2 штуки и стягиваем вверх все пакеты шестеренок. Под ними находятся 4 болта крепления корпуса подшипника вторичного вала. Отдаем эти болты крепкой головкой на 13 и вынимаем вторичный вал. Обойму подшипника с конца вала проще всего не спеша спилить на точиле. Наружная обойма подшипника легко вынимается из корпуса, кругло заточенной, стамеской.
Ставим НОВЫЙ подшипник, лучше всего японский KOYO. Под подшипником шайба – не потерять ее. Мне удалось его купить в обычном подшипниковом магазине за 6 баксов. На EXISTe такой под 20 баксов. Этот же подшипник – больший из пары задних подшипников ступицы для Фольксваген Пассата В3 или Гольфа 3.
Специалисты рекомендовали мне поменять и второй подшипник, который стоит с обратной стороны шестерни главной пары вторичного вала. Но совет был с опозданием, да и криминала с этим подшипником я не наблюдал…
За тем моем все внутренности коробки в бензине.
Сборку осуществляем в обратном порядке, согласно мануалу. До момента установки верхней половины картера коробки. Под верхним подшипником первичного вала есть рамка, которой он крепится к верхней половине картера коробки. Та самая рамка в которую вкручиваются боты М7. Располагать ее нужно согласно картинке в мануале. Длинным пазом в сторону вторичного вала. Промазываем герметиком поверхность стыка половинок коробки. Одеваем верхнюю половину картера, подложив под нижний конец первичного вала деревянную подставку, чтобы первичный вал не опирался на нижнюю половину картера. Смотрим в отверстия для болтов М7 с лампочкой и вкручиваем в отверстия рамки технологические шпильки М7 или вставляем гвозди подходящего диаметра. Штатными болтами стягиваем картер и вкручиваем болты М7. Далее все согласно мануалу. Об остальном и догадаться не сложно. Не помешает поменять и сальник штока переключения передач. 18х30х8... Сальник этот принет не мало неприятностей. Собирая коробку я не заметил, что шток выворачивает кромку сальника наружу и при этом слетает пружинка внутри сальника. ВОТ ТУТ ОН СТОИТ


60689_11a.jpg


За сальником стоит вот такой пдшипник


60689_11b.jpg


слева старый, который я испортил.

Подшипник я случайно повредил пытаясь снять сальник. Снимается он легко отверткой но стоит на самом краю отверстия. Нужно не попасть отверткой внутрь подшипника, как вышло у меня. Подшипник я выбил изнутри сняв шток выбора передач уже на машине. Запресовывать новый было очень неудобно...

Теперь про сам сальник. сначала нужно вставить шток выбора передач на штатное место, а потом одевать на него сальник и только потом запресовывать сальник на место. Иначе правильно собрать невозможно. Я даже тренировался одевать сальник на шток вне коробки - не простое это дело оказалось...

Небойтесь лезть в коробку - не так страшен черт...... :)


60689_12.jpg



P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Снятие и ремонт коробки передач типа 02К, типовой заводской дефект заклепок (rus.)
Спасибо! :thankyou2: :hat:
 
писец блин =(
 


Тоже разобрал ERT обнаружил такие выбоины на сателитах, насколько кретично?
И как устранить люфт в сателитах (когда фланцы стояли на месте и коробка была собрана, при повороте туда сюда за них слышен стук, при повороте одного стука не слышно) Очень благодарен за ответы!!!! :wall:
 
то, что на сателлитах уже не поправишь, наливай нормального масла и езди. насчет люфта: замена на новые либо колхоз с поджимом сателлитов "прокладкой" из банки кока-колы.
 
Код:
Чем можно рассверлить отверстия на дифференциале?
ни чем, только расшлифовать.
 
Чем можно рассверлить отверстия на дифференциале?
 
Добрый день. Подскажите может есть вариант вместо DUW поставить какую нить каробку понадежней ? На данный момент беспокоит плохое включение 2-й передачи (на холодную включается только на очень маленькой скорости, до 10км/ч) и гул при езде.
 
ВНИМАНИЕ! После снятия картера 5-й передачи не следует вынимать ось на которой стоят вилки переключения передач. Следует следить за тем чтобы он не выскочил вверх.
так писали!! а на деле получилось что вылезла она на половину ! вставить не могу! терь только коробку снимать???
 
на не снятой проблематично.но попробовать можно.
сними валик переключения,и может тогда поймаешь.если вылезла на половину то падает передний конец вилки з.х.
для понимания процесса.

 
спасибо
 
Всех приветствую, отлично расписана тема про заклепки, они же и не дают покоя, хочу приобрести Гольф 4, неоднократно читал форумы,вычитал, что "Тоже самое грозит в принципе для следующих коробок - DLP, DNZ, DRZ, DSB, DUS, DUU, DUV, DUW. А ставились они на двигателя 1.4 (55кВт), 1.6 (74кВт) и дизель 1.9 (50кВт)" не знаю на сколько информация достоверна, хотел совета у вас, как бывалых в этот деле, может 2.0 или 2.3 с без проблемы с заклепками. Заранее всем благодарен !
 
Подскажите по этим злополучным клепкам. Чем их заменить если диаметр 12мм. Код комплекта фирменных болтов для 9 мм, а какой в моем случае? Или изготовить их на заказ? КПП FEX
 
Подскажите по этим злополучным клепкам. Чем их заменить если диаметр 12мм. Код комплекта фирменных болтов для 9 мм, а какой в моем случае? Или изготовить их на заказ? КПП FEX



При чем тут 9мм???
На большинстве коробок FEX установлены болты на 11.5 мм!!!
Но встречаются и на 12.5 мм - их обычно не трогают ; )))
Но если Вы уже высверлили такие заклепки,то придется изготавливать на заказ!
 
doktor171 написал(а):
Подскажите по этим злополучным клепкам. Чем их заменить если диаметр 12мм. Код комплекта фирменных болтов для 9 мм, а какой в моем случае? Или изготовить их на заказ? КПП FEX



При чем тут 9мм???
На большинстве коробок FEX установлены болты на 11.5 мм!!!
Но встречаются и на 12.5 мм - их обычно не трогают ; )))
Но если Вы уже высверлили такие заклепки,то придется изготавливать на заказ!

Изготовить болты, я так понимаю?

Просто мастер, который перебирает коробку категорично настаивает на востановлении клёпок, мол завод знает лучше. Но работу по их востановлению предлагает взять на себя (меня). Два токаря востанавливать клепки мне отказались, мотивируя боязнью за чугуныне детали, которые могут треснуть и геморой с нагревом и клепанием. Болты изготовить согласны, даже несмотря на сложности с гайками (мало места).
Идея поставит болты - была первой моей реакцией после обнаружения проблемы, но была категорично отвергнута мастером. Что и привело меня к самостоятельному изучению этой проблемы и на этот форум :yahoo:
Вот и спрашиваю, о возможности замены болттами. И какие нюансы могут быть чтоб указать на них токарю кторый их будет делать. Может при зборке они будут за что то цеплять? Если будут большой длины, например.
Поначалу прочитав всю ветку даже хотел купить фирменный набор болтов, как говориться от греха подальше, хоть и цена за него 6 800 р, но он только на 9 мм
Ну и аргумент для мастера (проблема в том что он не глупый человек, давно работает со сложными конструкциями, обслуживает наши раллийные джипы, пусть это не гарантия, но...)
 
Клепки стояли на 11.5, но две срезало, пробив катртер, но не критично. За заварку мастер взял 500 р. Конечно совпадение, но случилось почти сразу после замены масла в коробке :( Пробег 280 000
 
sergey crimea написал(а):
Два токаря востанавливать клепки мне отказались, мотивируя боязнью за чугуныне детали, которые могут треснуть и геморой с нагревом и клепанием. Болты изготовить согласны, даже несмотря на сложности с гайками (мало места)

чугун не треснет.клепал неоднократно ,даже на холодную.если греть то не резаком а сварочной горелкой,чтобы не перегреть зубья.
с болтами так же нет проблем ,места хватает.высота гайки 10 мм.тело болта на 1мм короче отв.
болты равно как и клепки должны забиваться молотком.
 
sergey crimea написал(а):
Клепки стояли на 11.5, но две срезало, пробив катртер, но не критично. За заварку мастер взял 500 р. Конечно совпадение, но случилось почти сразу после замены масла в коробке :( Пробег 280 000

1. Если отверстия в дифференциале действительно на 11.5 мм,то в чем вопрос???
Номер оригинального комплекта болтов и то что там находится :



2. Если завод определил устанавливать рем/комплект болтов вместо заклепок,то
в чем проблема??? В иллюзиях вашего механика???
3. При изготовлении болтов часто пользовался вот этой гайкой :

 
Кстати, наверное и мне стоит рассказать, как я докатился до такой жизни, может кому полезно будет

Где-то после 100 тыс пробега начал меня мучить вопрос о замене масла в коробке. Но оф сервис был не приклонен, нет необходимости, не мешай машине работать - масло не требует замены - вот какие их ответы. Где-то на 170 тыс менял сцепление на оф сервисе. Не знаю сливали ли они маасло, но за замену не платил, так что если сливали то залили то же.

И все же червяк грыз. И вот на 280 000 решил менять. Тут еще и пыльник ШРУСа потребвал замены. Поехал на бывший оф центр. Масло ихнее. Машина полноприводная и там есть нюанс по замене масла.
Через неделю после замены масла коробке, решил поменять в моторе. Когда снял защиту то увидел на ней пятно масла, трансмиссионного и каплю висящюю на сливной пробке. Подумал, что плохо закрутили на сервисе. попробовал подтянуть, но закручено было хорошо. Это теперь я понимаю, что чуть выше была маленькая трещинка. Но не найдя объяснения вытер все вокруг и решил наблюдать. Коробка вела себя идиально, не выла не хрустела. таскал прицеп с грузом по горам. Пока ни с того ни с чего, где-то через месяца два, машина просто отказалась ехать назад. Случилось на стоянке супермаркета. Сначала подумал что кто-то пошутил и подложил под колеса камни. Благо была возможность ехать вперед. Ехала опять же отлично. Через время случай повторился. Благо прямо перед офисом. Общие наблююдения показали что клинит что то в передней оси, причем даже если машину просто толкать. Звоню на тот сервис где менял масло, с вопросом что это. Ответ: что точно не знаем, но скорее всего накрылся Халдекс, конец муфте. Ну и куча примеров как они спасали таких как я их заменой. Езжу дальше, но мысль о том как Халдекс может такие фертеля выкидывать не уходит. Ведь и при выключенном зажигании и неработающем насосе Халдекса машина так же не едет назад. Но пока я так думал проблема исчезла. И потихоньку стал забывать. Даже проверил - задний привод работает. И тут меня осенило - редуктор! Именно он может выкидывать подобное, а при неправильной замене масла именно он и помирает. Договариваюсь со знакомым (тот что помогает с коробкой сейчас) проверить масло в редукторе. Но поздно. Машина стоит под офисом. А подней уже лужа масла. Понимаю, проблема сама вылезла наружу. Лужа большая, значит без масла не ездил, ещё литр слил когда снимал коробку. На подъемник заехал сам, благо он на территории базы. Увидел трещину. Причем как и у всех, в том же месте.
Ну а дальше вы знаете.

Коробку снимал с братом. Намучились капец, все из-за редуктора. Пришлось и балку откручивать. Мануалов на полнориводную не нащел. На обычной вроде все просто. Если кто даст ссылку буду благодарен. Мне ее еще ставить.
И может кто знает, сколько и какого масла надо с учетом редуктора. Заливать по ходу надо как и наполноприводных Тойотах не по уровню, а по объёму


 
Поговорил с механиком. Привел доводы ввиде заводских комплектов. Он согласился. При этом често признался что не знал. Спорить не стал. Болты делают токаря. За работу попросили 3 000 рублей, надеюсь спраятся. Насколько важны пластинки между гайками? Врядли они их сделают
 
пластинки ,чтобы гайки не откручивались.прихвати гайки к болтам да и все.
 
Назад
Сверху Снизу