Лямбда зонд Варианты замены на "наши" аналоги

2 SeaVWolf
Сегодня, через полчасика, будем менять лямбду на G-2 PN.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Бог в помощь. Главное её всю целиком выкрутить (не частями).
Я когда свою ещё "родную" выкручивал, года четыре назад, два дня выходных поливал её жидким ключём через два часа. Зато сорвал простым накидным (китайским).
 
Лямбду победили. Описанным выше (мною же) способом не удалось. Пришлось срубать хвостовик лямбды, снимать приемную трубу, чтобы ход силового воротка был побольше, и, при помощи специально укороченной головки на 22, силового воротка с надетой на него трубой, выкорчевывать остатки.
Зато хозяин авто не попал на снятие/установку ГБЦ (три случая в моей практике были и такими :( )
 
sever55 написал(а):
Видел в продаже специальный накидной разрезной ключ для откручивания ЛЗ.Но второй конец у него -звездочка под Торкс,не внушает.ДА и цена для ключа,нужного НЕЧАСТО,-350р. не радует :(
Нажмите, чтобы раскрыть...

Такой ключ среди инструмента есть. Но мы применяем его при закручивании лямбд в катализатор. Для выкручивания в особо тяжких случаях не годится - нужен накидной с шестью гранями, а не с 12-ю, как на этом разрезном.

ЗЫ. Хороший инструмент дешевым не бывает. Но зато он - 80% успеха в любой работе. Например, съемник скоб приемной трубы от Hazet стоит около 95 евро, зато скобы меняются с его помощью наилегчайше.
 
Согласен.Для профессионала хороший инструмент бесценен
 
Stack написал(а):
Многое уже было сказано по этой теме, в том числе о взаимозаменяемости датчиков содержания кислорода. Заменил родной лямбда зонд на десяточный. Машина, конечно, поехала, такое ощущение, что добавилось лошадей 10, но при запуске на холодную машина устойчиво работает 30-40 секунд, затем начинает сбоить. Это продолжается до температуры около 70 градусов. Заменил свечи - безрезультатно. Кстати поездил день и решил посмотреть на новые свечи- черные. По поводу взаимозаменяемости. В каталоге ЕТКА есть три варианта лямбды на мой двигатель. В чем их разница?  Может нельзя все-таки производить такие замены? VW Passat B 3, двигатель ABS 1.8. Monomotronic.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Аналогичная ситуация, двигатель RP monomotronic. Насколько мне известно одноконтакный датчик ставится на машины с катализатором, соответственно 4-х контактный - без катализатора.
У меня был установлен одноконтактный, менял его весной на аналогичный - ситуация не изменилась. Кроме того есть еще один момент - иногда при отрицательной температуре воздуха заведеш и можно сразу ехать, иногда поедеш не прогрев до 70 - дымит и не едет пока не прогреется, а ингда даже на прогретом дымит как паравоз, обороты падают до 300, не тянет.
В ошибках только 2-3-4-2 - лямбда. В голове крутится опять менять на одноконтактный или 4-х контактный поставить, но нужно выводить провода для подогрева. Проверил и устранил все возможные подсосы воздуха. Как быть? Что делать?
 
В ошибках только 2-3-4-2 - лямбда. В голове крутится опять менять на одноконтактный или 4-х контактный поставить, но нужно выводить провода для подогрева. Проверил и устранил все возможные подсосы воздуха. Как быть? Что делать?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Для начала, хотя бы, посмотреть уровень сигнала с ЛЗ, а потом уже делать выводы.
 
Смотрел осцилографом, сигнал есть, но машина была прогрета и в тот момент глюк не наблюдался. Померять на холодную возможности нет.
 
неужели колега - сисадмин?
1 - не помню точно :-(
2 - когда отсоединял разьем от ЭБУ тестер показал что нормально, есть подозрение что плохой контакт
 
Опорное напряжение мерялось? Должно быть порядка 0,45-0,5 В
И экран сигнального провода обязательно об "массу" скоммутировать.
 
После замены ЛЗ расход не уменьшился-12-13 литров по городу.Сигнальный провод\Фиолетовый\ идет на ногу 28 ЭБУ а черный почему-то откушен у самого ЭБУ.Может что-то не так подключено?Или ЛЗ не рабочая :(
 
SeaVWolf написал(а):
Опорное напряжение мерялось? Должно быть порядка 0,45-0,5 В
И экран сигнального провода обязательно об "массу" скоммутировать.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Заземлил на массу экран провода лямбды со стороны разьема датчика. Опорное напряжение на прогретом двигателе 0.42 - 0.43 В. Вечером померяю на холодном двигателе. Заметил при измерении отсоединился разьем лямбды и никаких изменений в работе двигателя не заметил. Что бы это значило?
 
Завтра хочу поменять эту ЛЗ а то расход на 140км 20л...
и при резком нажатии на педаль газа провал...
позднее напишу результат)))
 
Помел ЛЗ, стоит 1300 Bosh.
сам мучался на протяжении часа, потом плюнул и поехал в сервис. В сервисе тож боялись браться, но взялись,...грели грели...
и о чудо она откручиваеться))))
теперь машина по настоящему едет!!!
 
sever55 написал(а):
После замены ЛЗ расход не уменьшился-12-13 литров по городу.Сигнальный провод\Фиолетовый\ идет на ногу 28 ЭБУ а черный почему-то откушен у самого ЭБУ.Может что-то не так подключено?Или ЛЗ не рабочая :(
Нажмите, чтобы раскрыть...

Все правильно, экран заземляется только с одного конца провода.
 
Попробую завтра померить напряжение на выходе ЛЗ.
 
ПОмерял напряжение тестером на ЛЗ.НА отключенном-0.95в. на подключенном почему то скачет от0.25 до 0.65 вольта.Так и должно быть?На свечах-толстый белый нагар.До замены ЛЗ нагар был черный.
 
На отключенном от ЭБУ - показывает богатую смесь. Амплитуда колебаний говорит о том, что лямбда справляется с коррекцией состава смеси, но маловата амплитуда - очевидно, лямбда старая. А период колебаний каков? По хорошему д.б. около 2 Герц.
 
Лямбда новая- Бош с разъемом.Частоту обычным цифровым тестером не померять :(
 
Два герца - видно. А еще в таких делах стрелочный мультиметр чудо как хорош! :)
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху Снизу