Volkswagen Passat B3 AAM. Троит, лютый расход. В сотый раз об одном и том же

amd_extreme написал(а):
У спирта октановое число 110. При добавлении вы увеличиваете ОЧ бензина с заправки, за счет этого наоборот уменьшается детонация... Прогар идет от детонации при езде на бензине с низким ОЧ...

По замеру лямбды - прогреваете машинку (лучше покататься), отключаете разъем. "плюс" на провод с лямбды, минус на массу..

Стрелка ходит от 0,3 до 0,9 вольт. Период переключения от 15, до 30 секунд.
Я цифровым смотрел... Разницы с аналоговым стрелочным не заметил...
Нажмите, чтобы раскрыть...

Напротив, топливо с большим октановым числом горит медленее и при невысокой степени сжатия будет догорать в выпускном тракте. Но к прогару гофры в данном случае думаю это отношения не имеет.
А вот сама дыра в выпуске будет искажать показания лямбды.

Отключать не нужно! Подключаться следует параллельно

Период переключения 1-3 раза в секунду, а если медленнее или амплитуда меньше значит лямбду пора менять.
Ну если переключения от 15, до 30 секунд то конечно не заметишь разницы :), идеально смотреть лямбду осцилографом, стрелочным вольтметром тоже можно, а моносканом совсем хорошо.
 
amd_extreme написал(а):
Как проверить ТГМ у вас или нет... Берете простой бытовой фен, снимаете шланг с воздушного фильтра, заводите машину и загоняете горячий воздух в черепаху. Выключаете фен, глушите машину. После этого снимаете "+" с АКБ, очищаете память ЭбУ от ошибок ("+" на массу), ставите клемму на родину заводите заново (должны быть немного повышенные обороты) после того как обороты стабилизируются. Глушите и заново заводите на 30 секунд машину пару раз (уже без фена). Все!! Если ничего не изменилось Значит дело не в ТГМе... Чтобы не было ТГМа не нужно долго машину греть по утрам...
P.S. Кстати... Буквально на неделе столкнулся с таким приколом.. Челу привезли ДТОЖ с Германии 4-х контактные. Приехал с жалобой что температура не поднимается больше 70 гр. Оказалось что таблетки на ЭТУ и приборку перепутаны... Естественно приборка показывала меньшую температуру, а на ЭБУ тоже шел недостоверный сигнал... А он уже успел, пока до меня добрался, приборку и термостат поменять :wall: :wall: :wall:
Нажмите, чтобы раскрыть...

Так, ну лямбду проверю, попробую цифровым, у меня вроде неплохой.

По ТГМ : получается после запуска теплого воздуха и сброса ошибок (в случае, если у меня и правда ТГМ)у меня должны появиться стабильные холостые до последующего охлаждения двигателя? Эту операцию нужно проводить на холодном двигателе?

Не понял, что значит "таблетки на ЭТУ и приборку перепутаны" ? Неправильная распиновка в датчике? У меня сейчас датчик FEBI 30616, не зря я провода-то перепаял? Датчик на приборке пока не починил. Кстати, провода с ДТОЖ, которые к мозгам, идут непосредственно к блоку? Хочу их от фишки до второго конца прозвонить. Или один до мозгов, а коричневый тупо масса?
 
amd_extreme написал(а):
По самой теме. У вас  скорей всего насосало водичку в РДТ, при минусовой температуре по утрам она замерзает и редукционный клапан не открывается.. Поэтому у вас в системе на форсунку поступает уже на 1,1 бара, а все 3 бара (сколько насос качает). Потом от двигателя клапан постепенно отогревается и все устаканивается.. Но учтите что излишнее горючее с утра, запросто может "отравить" лямбду и она пока не очистится не будет адекватно работать.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Так минусов еще и не было. По ночам плюс пять у нас. Вода из РДТ не выпаряется что ли? Ремкомплекты дорогие очень, сейчас не потяну (( Нужно добраться до гаража друга, там старые свечи и провода лежат, попробовать их воткнуть. Не понимаю почему после долгой стоянки на двух горшках молотит (по ощущениям на 1 и 4). Но в темах про неработающий РДТ пишут про сырость вокруг моника, к меня действительно влажно в районе красного разъема.
 
AKD2 написал(а):
Я тоже о ней. Вместо гофры ставить трубу нельзя. Шпильки крепления коллектора (выпускного) к ГБЦ.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Шпильки в порядке, я же только две недели как голову поменял.

Трубу вместо гофры ставил не я, предыдущий владелец вколхозил. Просто нет пока 3000 на новые штаны.
 
error_404 написал(а):
а комп подрубить и посмотреть что там не соотв номинальным значениям и какие концевики включаются?!
Нажмите, чтобы раскрыть...

Мне вчера соклубник подарил ноутбук. К нему кабель : COM-порт, с другой стороны один провод раздваивается на две клеммы. Пока еще не разбирался, подходит ли он мне для диагностики, и если подходит, то что им можно увидеть.
 
Волгоградец написал(а):
Напротив, топливо с большим октановым числом горит медленее и при невысокой степени сжатия будет догорать в выпускном тракте. Но к прогару гофры в данном случае думаю это отношения не имеет.
А вот сама дыра в выпуске будет искажать показания лямбды.

Отключать не нужно! Подключаться следует параллельно

Период переключения 1-3 раза в секунду, а если медленнее или амплитуда меньше значит лямбду пора менять.
Ну если переключения от 15, до 30 секунд то конечно не заметишь разницы :), идеально смотреть лямбду осцилографом, стрелочным вольтметром тоже можно, а моносканом совсем хорошо.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Да там дыра перед самым катализатором со спичечную головку, не думаю, что она так уж может повлиять.



Парни, а если предположить подсос воздуха под впускным коллектором, какие бы симптомы это давало? Совпадающие с моими или только плавающие обороты?
 
Блин, вся выхлопная система висит на шпильках выпускного коллектора, о чем может быть разговор? Представляешь какая нагрузка?
 
К нему кабель : COM-порт, с другой стороны один провод раздваивается на две клеммы. Пока еще не разбирался, подходит ли он мне для диагностики, и если подходит, то что им можно увидеть.
Нажмите, чтобы раскрыть...
 
AKD2 написал(а):
Блин, вся выхлопная система висит на шпильках выпускного коллектора, о чем может быть разговор? Представляешь какая нагрузка?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Представляю конечно, и что весь выхлоп до заднего бампера качается вместе с двигателем, тоже представляю. Шпильки новые, гайки затянуты, пускай терпит пока, вариантов нет. Единственное чем я мог всему этому помочь косвенно - поставил три новых задних крепления на выхлоп.
 
vito-m6 написал(а):
Так, ну лямбду проверю, попробую цифровым, у меня вроде неплохой.

По ТГМ : получается после запуска теплого воздуха и сброса ошибок (в случае, если у меня и правда ТГМ)у меня должны появиться стабильные холостые до последующего охлаждения двигателя? Эту операцию нужно проводить на холодном двигателе?

Не понял, что значит "таблетки на ЭТУ и приборку перепутаны" ? Неправильная распиновка в датчике? У меня сейчас датчик FEBI 30616, не зря я провода-то перепаял? Датчик на приборке пока не починил. Кстати, провода с ДТОЖ, которые к мозгам, идут непосредственно к блоку? Хочу их от фишки до второго конца прозвонить. Или один до мозгов, а коричневый тупо масса?
Нажмите, чтобы раскрыть...

"Таблетка" ну это жаргон такой у электриков про термисторы датчика. Да там было что перепутаны местами. Притом пришло 2 ДТОЖа и в обоих так было :LOL: Т.е. на таблетку с большим сопротивлением которая для ЭБУ шло 10 вольт с приборки, а на таблетку для приборки с меньшим сопротивление шло 5 вольт ( если точно то 4,8в). Естественно приборка показывала меньше, а Эбу гнал обедненную смесь. Хорошо что на улице ноль был заводилась нормально, при -20 мог бы и не завестись...

По ТГМу... Я считаю что вся причина в обмерзании заслонки, форсунки и ДТВВ.. то есть комплекс механических и электрических глюков... Мало того что впрыск нарушается, так еще и у компа мозги от разницы между ДТОЖ и ДТВВ... Т.е. моник просто нужно просушить теплым воздухом, сбросить все ошибки и он нормально заработает. Если конечно причина только в этом.
 
vito-m6 написал(а):
Шпильки в порядке, я же только две недели как голову поменял.

Трубу вместо гофры ставил не я, предыдущий владелец вколхозил. Просто нет пока 3000 на новые штаны.
Нажмите, чтобы раскрыть...

какие штаны??? Гофра стоит 700 рублей, и вваривается на ура с :drinks: Но я считаю что не в ней дело. ДК не будет так сильно врать.
Дальше: Если у вас действительно сыро в монике откройте колпачек РДТ и все хорошо протрите, никаких там не нужно ремкомплектов. Проверьте что с заслонкой холод/горячий.. В конце концов временно ее заблокируйте в открытом положении и проверьте что с воздушным фильтром, может его уже пора выжимать и просушить :LOL: :LOL: :LOL:
 
kalifornia, я вчера приехал поздно, ноут не включал, глянул мельком. Там провод как-то так сделан (сорри за качество):

Если бы у меня две клеммы были раздельно, то кабель был бы похож на твой, с той лишь разницей, что на моем питание не от клеммы, а от прикуривателя, и мой к компу через сом-порт, а твой по юсб через юсб-ком эмулятор, например. Но у меня одна клемма, а вторая тупо к ней прикручена....


 
amd_extreme написал(а):
"Таблетка" ну это жаргон такой у электриков про термисторы датчика. Да там было что перепутаны местами. Притом пришло 2 ДТОЖа и в обоих так было :LOL: Т.е. на таблетку с большим сопротивлением которая для ЭБУ шло 10 вольт с приборки, а на таблетку для приборки с меньшим сопротивление шло 5 вольт ( если точно то 4,8в). Естественно приборка показывала меньше, а Эбу гнал обедненную смесь. Хорошо что на улице ноль был заводилась нормально, при -20 мог бы и не завестись...

По ТГМу... Я считаю что вся причина в обмерзании заслонки, форсунки и ДТВВ.. то есть комплекс механических и электрических глюков... Мало того что впрыск нарушается, так еще и у компа мозги от разницы между ДТОЖ и ДТВВ... Т.е. моник просто нужно просушить теплым воздухом, сбросить все ошибки и он нормально заработает. Если конечно причина только в этом.



какие штаны??? Гофра стоит 700 рублей, и вваривается на ура с vw_drinks.gif Но я считаю что не в ней дело. ДК не будет так сильно врать.
Дальше: Если у вас действительно сыро в монике откройте колпачек РДТ и все хорошо протрите, никаких там не нужно ремкомплектов. Проверьте что с заслонкой холод/горячий.. В конце концов временно ее заблокируйте в открытом положении и проверьте что с воздушным фильтром, может его уже пора выжимать и просушить laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Нажмите, чтобы раскрыть...

Ух ты, я кажется начал въезжать. Если на фишке дтож коричневый провод звонится на массу, а на бело/зеленый приходит 5В, значит ,вероятно, с мозгом и проводкой все нормально?

Так же я могу и распиновку в датчике проверить по сопротивлениям....


Моник может получится на выходных разобрать просмотреть, просто не могу пока сраных 600 рублей на новую подушку найти, а поменять ее по-любому нужно. Я просто подумал, что возможно на РДТ мембрана рваная.

Заслонка холодный/горячий у меня постоянно в "холодный".

Фильтр в идеале, а вот от предыдущего владельца достался рваный, может до меня что и налетело))


Про гофру - вварить от 2000 стоит, я не жалуюсь, но сейчас реально с финансами чернющая полоса, просто на сегодняшний день не могу себе позволить.
 
На комп ставишь моно-скан, СОМ в комп, "прикуриватель" в гнездо, один из "папа" в L по фото выше, не будет коннекта и второй лепесток в К.


Схему тебе, G62 это ДТОЖ
 
Волгоградец написал(а):
На комп ставишь моно-скан, СОМ в комп, "прикуриватель" в гнездо, один из "папа" в L по фото выше, не будет коннекта и второй лепесток в К.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Так ведь получится я линии K и L замкну таким образом? Или это нормально?


ПС: я вот читаю сейчас, после 1993 года эти диагностические разъемы под чехлом ручки КПП, верно?
 
И до 93 тоже под чехлом
Просто начиная с 93го года L стала не нужна, но мало ли что. на мм1.2.1 L обязательно отдельно идёт, на мм1.2.2 в зависимости от года и нужна и нет. Делай как я ранее описал.
 
Волгоградец написал(а):
И до 93 тоже под чехлом
Просто начиная с 93го года L стала не нужна, но мало ли что. на мм1.2.1 L обязательно отдельно идёт, на мм1.2.2 в зависимости от года и нужна и нет. Делай как я ранее описал.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Ух, какой список ковыряний у меня к выходным копится.

За схему спасибо, мелковата конечно, но разобрать можно. Непривычная схемка для меня, я правильно понимаю, что К в круге это мозги? А желтая полоса тогда что? И не страшно, что на схеме указано с 1994 года?
 
vito-m6 написал(а):
А желтая полоса тогда что? И не страшно, что на схеме указано с 1994 года?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Жёлтая полоса - это условное обозначение массы, цифорка в кружочке - обозначение точки соединения с массой.
На фишке ДТОЖ есть номерация контактов 1- коричнево-черный провод,2-бело-коричневый провод, 3-серо-зелёный провод,4-красно-жёлтый провод.
 
vito-m6 написал(а):
Ух ты, я кажется начал въезжать. Если на фишке дтож коричневый провод звонится на массу, а на бело/зеленый приходит 5В, значит ,вероятно, с мозгом и проводкой все нормально?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Если у тебя 4-контактный датчик, то бело-коричневый это масса для датчика на приборку, пара к нему провод красно-желтый с 10 вольтами. в датчике термистор с меньшим сопротивлением. Вторая пара это 5 вольт это ЭБУ должна давать чуть меньше 5 вольт, на таблетку с большим сопротивлением... там-бело-зеленый провод (+5) и тоже коричневый... Как то так

Упс-- Дима меня уже обогнал :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:
 
vito-m6 написал(а):
Ух, какой список ковыряний у меня к выходным копится.

За схему спасибо, мелковата конечно, но разобрать можно. Непривычная схемка для меня, я правильно понимаю, что К в круге это мозги? А желтая полоса тогда что? И не страшно, что на схеме указано с 1994 года?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Кстати самая удобная схема.. Привыкай.. Намного информативнее чем на ВАЗы, и япошки. Вот там полная жопа...
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху Снизу