WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
- Сообщения
- 25 705
- Реакции
- 2 173
- Город
- Россия , Москва
- Авто
- Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа
Это где замена указана ?...
Там стоит поменять лямбду ряд первый зонд первый.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Примечание: This feature may not be available in some browsers.
Это где замена указана ?...
Там стоит поменять лямбду ряд первый зонд первый.
Heating Bank -- это блок нагрева.Так отдельного блока не существует, нагрев зонда управляет ЭБУ, там стоит мосфет/драйвер. А как его там ремонтировали я не могу знать. Не я делал.
Вообще не знаю где ты нашёл там про блок нагрева.
Там стоитпоменятьпроверить лямбду ряд первый зонд первый.
Нет никаких блоков, есть только ряд, это сделали из за моторов где несколько зондов и два ряда.Heating Bank -- это блок нагрева.
Это Ross-tech считает в подогреве проблема. А реальные, не диванные ремонтники, считают, что сигнал от зонда неправильный. Пройдись по моим ссылкам на предыдущей странице.Heating Bank -- это блок нагрева.
Это не блок, а чип (выделен красным). С его ножек (вторые слева, снизу и сверху) идут дорожки к 4 и 5 пину в разъеме (управляющий минус в цепи нагрева лямбд)Молюсь )))
Кабы пользовался диагностикой в широком спектре,молился бы другому рессурсу.
А этот блок в мозгах двигателя ? Его реально отремонтировали ?
Логически, надо было начинать с ДМРВ, как самая простоя процедура. Возможности/алгоритма самодиагностики ЭБУ не хватило для определения конкретного виновника, поэтому по зонду уходил на аварийный режим из-за непонятного состава смеси, КМК, после этого только определился ДМРВ.ДМРВ под замену, уже куплен.
Именно расход по воздуху, г/сек.ДМРВ=2,4 было насколько я понял в г/сек, не напряжени
Так с самого начала, ещё до замены лямбды, была только ошибка Р0130. Кто б подумал на ДМРВ. Он уже после присоединился к банкету, так как новая лямбда чудила не по детски со своими показаниями(т.е. ЭБУ видел чёрти что с лямбды, а не то что должен был и начинал опираться на ДМРВ и там засада...либо отталкивался от лямбды и думал что ДМРВ чудит, либо и то и другое)Логически, надо было начинать с ДМРВ, как самая простоя процедура
Вчера смотрел показания (уже после возврата на место старых лямбд) , на ХХ -0,05В, под нагрузкой по разному от 0,1 до 0,7ВНе мешало бы, для окончательных выводов, данные со второго зонда, что с катализатором, теперь уже с правильной смесью
Тире -- это длинная палочка, а дефис -- короткая....Перед 0,05В не минус, а тире)
Сергей, таким образом, тема станет явно больше 20 страниц!Тире -- это длинная палочка, а дефис -- короткая.
Тире = 2 дефиса.
Естественно, при допуске 2,0-4,5 г/сек ЭБУ тоже не мог подумать, что ДМРВ выдает неправильный сигнал. Слишком большой разброс. Видимо временами ДМРВ выдавал данные ближе к верхнему пределу (при этом не будет ошибки) и ЭБУ давал команду лить топливо, а зонд долго чесал затылок в недоумении, но ЭБУ догадался игнорировать данные зондаКто б подумал на ДМРВ. Он уже после присоединился к банкету
Не нравится мне катализатор, из-за него ошибка по первому зонду может вернуться. Надо газоанализатором проверить и манометром на противодавление.на ХХ -0,05В, под нагрузкой по разному от 0,1 до 0,7В
Сейчас не вспомню, когда и в каких случаях, каких зондах; в разъеме зонда есть типа "калибровочного" резистора, т.е. разъем надо оставить от штатного зонда, если резисторы разные, но на 100% уверенности у меня нет. Тебе надо изучить этот вопрос.лямбда фирмы Masuma
Лучше бы создал отдельную закрепленную тему по грамматике русского языка, было бы очень полезно, чем флуд разводить в каждой темеТире -- это длинная палочка, а дефис -- короткая.
Тире = 2 дефиса.
Видимо да, ничто не вечно под луной. 280 тыс. это приличный срок для каталика, я думаю. Уже подыскал ремонтный, но с заменой до лета...Не нравится мне катализатор, из-за него ошибка по первому зонду может вернуться. Надо газоанализатором проверить и манометром на противодавление.
Наверно пора готовиться к замене катализатора.
Есть такой резистор, прикрыт крышечкой...но там он впаян...т.е. если взять новый зонд (неоригинальный) и с оригинального переставить калибровочный то картина резко поменяется в лучшую сторону на новом неоригинальном?...изучу...но перечитав много чего ещё ни разу не натыкался на что-то подобное...только эксперимент нам в помощь)Сейчас не вспомню, когда и в каких случаях, каких зондах; в разъеме зонда есть типа "калибровочного" резистора, т.е. разъем надо оставить от штатного зонда, если резисторы разные, но на 100% уверенности у меня нет. Тебе надо изучить этот вопрос.
Поставил новый ДМРВ, но долгой поездки в разных режимах ещё не было...как прокачусь отпишусьЕстественно, при допуске 2,0-4,5 г/сек ЭБУ тоже не мог подумать, что ДМРВ выдает неправильный сигнал. Слишком большой разброс. Видимо временами ДМРВ выдавал данные ближе к верхнему пределу (при этом не будет ошибки) и ЭБУ давал команду лить топливо, а зонд долго чесал затылок в недоумении, но ЭБУ догадался игнорировать данные зонда
В смысле ремонтный? Я не понял. Твой 0,9 В. очень много, ну не вырабатывает же катализатор кислородУже подыскал ремонтный, но с заменой до лета...
Не знаю в какую сторону Могу предположить, что этот резистор сдвигает рабочую точку, т.е. 1,5-2,0-2,5 В. которые разные у разных производителей авто и ЭБУ, может ошибаюсь, честно не помню.если взять новый зонд (неоригинальный) и с оригинального переставить калибровочный то картина резко поменяется в лучшую сторону на новом неоригинальном?
Ремонтный катализатор в смысле замена родного, просто так называется. Он новый, неоригинальный (оригинальный с трубами стоит как деталь от ракеты)...В смысле ремонтный? Я не понял.
К сожалению сайты с таким доменом у нас не открываются...Хороший сайт про зонды, тут же есть сведения по контролю катализатора, да и по проверке. Правда тяжело освоить:
http://alflash.com.ua/phpBB2/viewtopic.php?f=18&t=1274 https://alflash.com.ua/Catalizator.htm
0,9В показывает лямбда вторая, а это значение как раз соответствует малому содержанию кислорода после катализатора судя по графику работы второй лямбдыТвой 0,9 В. очень много, ну не вырабатывает же катализатор кислород
Это и приводит к повышению напряжения. Причем тут смесь? Про накопление кислорода ты читал, а нужную информацию пропустил мимо.не накапливает в достаточной мере кислород
Думаешь кто-то интересуется этим, пока жареный петух не клюнет? Какой в этом смысл, у каждого свой деградирующий катализатор своими цифрами, и никому кроме тебя интереса не представляет. Да и мало у кого есть второй зонд. При ПХХ будет ноль, а остальное изменение напряжения зависит от деградации, температуры катализатора.с которыми можно сравнить мои данные...а то на всем протяжении рассуждений колупаем мои цифры и значения и сравниваем с теорией
Шутишь? Машины с 99 года уже с двумя зондами. На той же боре.Да и мало у кого есть второй зонд.
Опять же, для этого я здесь, чтоб посвященные умы направили на путь истинный, за что премного благодарен!Про накопление кислорода ты читал, а нужную информацию пропустил мимо
Сейчас(после замены ДМРВ) в пике ловил цифру 0,84-0,86 В, в степенном режиме 0,73-0,76В. Попробую поставить проставку с мини катализатором пока, потому что труба с катализатором (в сборе) оригинал стоит под полмиллиона рублей, а неоригиналы 19-30 тыс.р, буду копить пока. Ну и плюс новую первую лямбду поставлю (Bosh), так как просто замена ДМРВ не помогла, ошибка Р0135, сбрасываю, еду и в режиме ПХХ выскакивает снова Р0130, а за ней и Р0101...т.е. опять вернулся на круги своя...Выше 0,7 В. начало деградации, у тебя 0,9 В., еще вопросы?
Нормой считается очень плавные изменения напряжения в пределах 0,3-0,6 В.
Оригинал по стоимости самой машины, по моему несерьезнооригинал стоит под полмиллиона рублей, а неоригиналы 19-30 тыс.р, буду копить пока
Bosch похоже только универсальный с заменой штеккера. Надо NGK LZA07V1 или оригинал (видимо тот же NGK), других приемлемых вариантов не очень видно.новую первую лямбду поставлю (Bosh)
Не знал. Вы мне очень помогли, спасибо. Других претензий нет?Шутишь? Машины с 99 года уже с двумя зондами. На той же боре.
Как раз пишут, что универсальный не стоит ставить. И что в оригинале под личиной VAG идёт как раз Bosch, а на NGK...кому верить...Bosch похоже только универсальный с заменой штеккера. Надо NGK LZA07V1 или оригинал (видимо тот же NGK)
Подешевле BM, но наравне с Fortluft (фото к записи выше прикреплял), да и Bosal есть поддельный (часто) или некачественный с Китая....Посмотри тут Bosal`ы, на худой конец подешевле BM. Насчет металл или керамика, EURO 4 или ниже