Фотоотчет Проблемы двигателя CDAB 1,8 TSI - повышенный расход масла - VW Passat B6, B7, CC, Skoda Octavia, Superb, Yeti

Серия двигателей EA888 одна из самых распространённых. На сегодняшний день насчитывается уже три поколения этих двигателей. Это моторы с объёмом двигателя 1.8-2 литра оборудованные системой непосредственного впрыска топлива и турбонагнетателем. В зависимости от модели автомобиля могут иметь продольное и поперечное расположение.

Помимо распространенности данную серию можно охарактеризовать, как самую проблемную. Если проблема нагарообразования свойственна любому двигателю с непосредственным впрыском топлива, то в данной серии к ней добавляются проблемы цепного привода ГРМ, изменяемой геометрии впускного коллектора, насоса охлаждающей жидкости, масляного голодания и т.д. Список проблем можно перечислять до бесконечности, главной проблемой является повышенный расход масла.

По заводским нормам расход не должен превышать 0.5л на тысячу километров, но в большинстве случаев расход в разы превышает нормы, установленные заводом изготовителем. Многие связывают его с плохим качеством дилерского масла, при этом смена производителя масла в подавляющем большинстве случаев проблему не решает. Некоторые пытаются модернизировать штатный маслоотделитель, я лично считаю это самообманом.

Сама проблема повышенного расхода масла начала зарождаться с появлением второго поколения этих двигателей. А если быть точнее, с переходом завода-изготовителя на новую конструкцию маслосъёмных колец. Соответственно и первое решение проблемы, предложенное заводом-изготовителем, было простое – установка поршней первого поколения на моторы второго поколения.

Двигатель CDAB является наиболее популярным представителем моторов серии EA888. Предлагаю на его примере обсудить проблемы, связанные с эксплуатацией.
Первый и, пожалуй, самый проблемный поршень двигателя CDAB - 06H107065BS
Устанавливался до номера двигателя CDA_221245


192986_291.jpg


Диаметр поршня 82.465
Заводская маркировка на днище поршня AF
Высота колец
1ое компрессионное - 1мм
2ое компрессионное - 1.2мм
Маслосъёмное - 1.5мм
Дренаж маслосъёмного кольца выполнен очень маленькими отверстиями.
В процессе работы дренажные отверстия маслосъёмного кольца коксуются и теряют способность отводить масло во внутреннюю полость поршня.


192986_89.jpg


В качестве замены поршня 06H107065BS в условиях сервиса завод-изготовитель предложил использовать поршни двигателя BZB – 06H107065BK


192986_292.jpg


Диаметр поршня 82.465
Заводская маркировка на днище поршня AE
Высота колец
1ое компрессионное - 1.2мм
2ое компрессионное - 1.5мм
Маслосъёмное - 2мм

Дренаж маслосъёмного кольца выполнен прорезями.
Данная конструкция маслосъёмного кольца более эффективна и меньше склонна к закоксовываню.
В качестве заменителя поршня 06H107065BK рекомендуется использовать поршень Kolbenschmidt 40251600

Первый поршень KS40251600 имел не самую лучшую конструкцию маслосъёмного кольца. Да, размеры поршневых колец были практически одинаковы с кольцами поршня 06H107065BK, при этом дренажные отверстия маслосъёмного кольца были выполнены отверстиями. Да и отверстий этих было меньше, чем, к примеру, у того же 06H107065DF. Конкурировать со своими оригинальными собратьями KS40251600 мог лишь своей стоимостью.


192986_293.jpg


Для повышения эффективности поршня KS40251600 мною было принято решение оборудовать его оригинальными кольцами поршня 06H107065BK - 06J198151E. Этот вариант не получил право на жизнь, так как на момент его проработки, да и на момент написания этой статьи, стоимость данного комплекта приближалась к стоимости оригинального поршня 06H107065BK.

С появлением в каталоге MAHLE аналога колец 06J198151E – 02814N0 проблема была решена. Поршень KS40251600 оборудованный маслосъёмным кольцом из комплекта MAHLE 02814N0 был столь же производителен, как и его оригинальный собрат и при этом более доступен в цене.
Счастье было недолгим. Кольца MAHLE 02814N0 как внезапно появились, так внезапно и пропали с прилавков магазинов запчастей. Решение этой проблемы было найдено в кольцах MAHLE 03319N0. Маслосъёмное кольцо из этого набора идентично маслосъёмному кольцу из набора 02814N0 и кольцу из набора 06J198151E.


192986_294.jpg


В ноябре 2015 года на рынке запчастей появился обновлённый поршень KS 40251600. Обновление заключалось в изменении конструкции маслосъёмного кольца. Теперь дренажи выполнены прорезями и в оборудовании маслосъёмным кольцом MAHLE больше нет необходимости.


192986_295.jpg


Несмотря на очевидность в конструктивном просчете маслосъёмных колец поршня 06H107065BS многие владельцы не готовы к замене поршней, желают по старинке обойтись только заменой поршневых колец. Для них есть своё решение – поршневые кольца 06J198151F.


192986_296.jpg


Начиная с номера двигателя 221245, завод-изготовитель предложил очередное решение в условиях производства - поршни 06H107065CP
Диаметр поршня 82.435
Заводская маркировка на днище поршня BM
Высота колец
1ое компрессионное - 1мм
2ое компрессионное - 1.2мм
Маслосъёмное - 2мм
А с номера двигателя 264264 заменил поршни 06H107065CP на 06H107065DF
Диаметр поршня 82.435
Заводская маркировка на днище поршня BN
Высота колец
1ое компрессионное - 1.2мм
2ое компрессионное - 1.2мм
Маслосъёмное - 2мм


192986_297.jpg


Дренаж маслосъёмных колец поршней 06H107065CP и 06H107065DF выполнен отверстиями.

Что можно сказать про эти отверстия? Да, они немного больше чем отверстия маслосъёмных колец поршней 06H107065BS, но проблему с закоксовыванием это не решает, скорее, даёт некую временную отсрочку от ремонта.

Поршень DF с пробегом 100 тыс км.


192986_286.jpg



192986_287.jpg



192986_288.jpg


По фото можно судить о пропускной способности дренажных отверстий, она равна нулю, что препятствует правильной работе маслосъёмного кольца.
Параллельно с введением в производство новых поршней 06H107065CP и 06H107065DF завод-изготовитель изменяет конструкцию верхней головки шатуна. Теперь в ней отсутствует втулка, и диаметр поршневого пальца составляет 23мм против 21го мм поршней 06H107065BS и 06H107065BK.

Это означает, что при выборе варианта ремонта с поршнями DF, а именно этот вид ремонта завод-изготовитель предписывал долгое время, владельцам двигателей до номера двигателя 221245 придётся помимо поршней менять еще и шатуны с оригинальным номером 06J198401H.


192986_08.jpg


В качестве заменителя поршня 06H107065CP / 06H107065DF рекомендуется использовать поршень Kolbenschmidt 40761600.


192986_230.jpg


История с доработкой поршня 40761600 маслосъёмными кольцами Mahle аналогична истории поршней 40251600. В данный момент поршни KS поставляются с коробчатыми маслосъёмными кольцами и дренажами, выполненными прорезями.


192986_478.jpg


В середине февраля 2016 года в оригинальных каталогах появилась очередная модернизация поршней для двигателя CDAB – поршень 06H107065DL.


192986_289.jpg


Диаметр поршня 82.435
Заводская маркировка на днище поршня BS
Высота колец
1ое компрессионное - 1.2мм
2ое компрессионное - 1.2мм
Маслосъёмное - 2мм
Данный поршень оборудован наборным трёхкомпонентным маслосъёмным кольцом. Данный тип колец считается более эффективным, чем вышеперечисленные коробчатые кольца. Посмотрим, как будет на практике.

Конструктивные изменения поршней, связанные с переходом не безвтулочную верхнюю головку шатуна, снижение высоты компрессионных колец и площади юбки поршня стало родоначальником следующей проблемы - Перегрев поршня, который сопровождается следующей работой двигателя.




192986_298.jpg


Который, к сожалению, не проходит бесследно для блока цилиндров.


192986_299.jpg


Существует два варианта решения данной проблемы:

1 – Расточка под ремонтный размер, первый или второй, в зависимости от износа. С последующей установкой ремонтных поршней 40761610 / 40761620
2 – Гильзовка блока цилиндров с последующей установкой номинального поршня.


192986_300.jpg



192986_301.jpg


Расход масла в двигателе так же может быть связан и с течью.

Сальник коленчатого вала задний.

Отслоение манжетного уплотнения.


192986_10.jpg


Новый сальник 06H103171F


192986_481.jpg



192986_482.jpg


Отсутствие герметичности заднего сальника может способствовать попаданию воздуха в картер двигателя, как следствие, некорректному смесеобразованию и пропускам воспламенения.

Течь верхней крышки цепного привода.


192986_12.jpg


Проблемы с маслоотделителем также могут привести к повышенному расходу масла в двигателе.


192986_483.jpg


Запотевающий верхний патрубок турбины, как и наличие масла в интеркулере, вовсе не показатель к замене патрубка, и уж тем более самого турбонагнетателя. Скорее штатный маслоотделитель не справляется с количеством масла, присутствующем в картерных газах.


192986_14.jpg


Повышенный расход масла ведет к масляному голоданию, от которого страдают подшипники скольжения. Следующим слабым местом этого двигателя идут балансирные валы.

Фото балансирных валов, работающих в нормальных условиях


192986_15.jpg



192986_16.jpg


Чистый сетчатый фильтр масляного канала балансирного вала


192986_17.jpg


При отсутствии достаточного количества смазки пластиковый корпус сетчатого фильтра нагревается и разрушается, перекрывая масляный канал для смазки балансирных валов.


192986_18.jpg



192986_19.jpg


Сетчатый фильтр забитый кусками пластика


192986_20.jpg


Какое-то время валы могут проработать без смазки. Заканчивается такая работа срывом косозубой звездочки с одного из валов, ее упором в наружную шестерню дополнительной зубчатой пары, предназначенную для изменения направления вращения балансирного вала, и, как следствие, клином двигателя.


192986_21.jpg



192986_22.jpg



192986_23.jpg


Правильное положение косозубой звездочки балансирного вала


192986_24.jpg


В некоторых случаях заклинивание цепи балансирных валов может привести к перескоку цепи ГРМ. Который, в свою очередь, приведет к ремонту ГБЦ.

Гидронатяжитель цепи ГРМ имеет конструкцию, препятствующую сжатию плунжера в корпус гидронатяжителя.


192986_25.jpg



192986_26.jpg


Но и эта конструкция небезупречна - на плунжере и его ограничителе слишком маленькие зубья. И опять перескок цепи. И опять ремонт ГБЦ.

Обновлённый натяжитель цепи 06K109467K имеет более надёжную конструкцию,



а его младший брат 06K109467P встроенный клапан, препятствующий завоздушиванию.



Расход охлаждающей жидкости наиболее часто бывает по двум причинам:

1) Течь насоса ОЖ


192986_484.jpg


Насос ОЖ крепится к блоку цилиндров двигателя со стороны впускного коллектора и имеет привод от одного из балансирных валов.

Место крепления насоса ОЖ


192986_28.jpg


Балансирный вал


192986_29.jpg


Привод насоса


192986_290.jpg


Сверху подобраться к насосу и определить течь без частичной разборки невозможно. Выявляется течь снизу по следам антифриза на блоке цилиндров и поддоне картера.


192986_32.jpg


Тонкостенный корпус насоса легко может раздавить разбухшее уплотнение.


2) Течь одной из трубок охлаждения турбины.

Трубка крепится к блоку цилиндров под выпускным коллектором, за турбонагнетателем. Подлезть к ней для ее замены, не снимая турбину, очень сложно, но можно.


192986_33.jpg


Проблемы с впускным коллектором


192986_34.jpg


Поводок заслонки впускного коллектора может выйти из обжатого гнезда вала.
При этом заслонка впускного коллектора перестаёт должным образом приводиться в действие от серводвигателя.


192986_35.jpg


Решение в условиях сервиса
Проверить заслонку впускного коллектора и при необходимости заменить впускной коллектор.

--------------------------------
добавление от 24/09/2012:
----------------------------------

Суть проблемы
Разрушение обратного клапана опоры распредвалов.

Следствие:
Перескок цепи ГРМ, смещение фаз.

Сводка TPI 2024866/4

Снять крышку ГБЦ .
‒ Проверить распредвалы и подшипники распредвалов на предмет повреждений.

Снять головку блока цилиндров
‒ Проверить, не было ли контакта клапанов и поршней.

Если повреждений на распредвалах и подшипниках распредвалов НЕ обнаруживается:
‒ Заменить опорную стойку (номер ориг. детали 06H103144J) .
‒ Обязательно удалить обломки обратного клапана из масляного канала. Обломки могут забить масляный канал в опорной стойке или попасть в подшипники распредвалов. Это может привести к неисправности других узлов.
‒ Заменить масло в двигателе и масляный фильтр.

Если обнаруживаются другие повреждения натяжителя цепи, подшипников распредвалов, распредвалов или клапанов и поршней:
‒ Провести ремонт согласно требованиям .


192986_43.jpg



192986_44.jpg



192986_45.jpg



192986_46.jpg



192986_47.jpg



P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Возможные проблемы двигателя 1.8 TSI (CDAB, CDAА) и их решение
Спасибо! :thankyou2: :hat:
 
Arkadiy_82 написал(а):
Знаешь почему не отвечает? Потому что это элементарные вопросы, ответы на которые тут миллион раз обсудили. ИМХО поршни менять совместно с форсунками, сетку к чертям, МО если с целой мембраной, то можно оставлять (мой 160+ отходил и дальше ходит)...

Поршни менять ок но на какие, вопрос в этом хватит Kolbenschmidt 40251600 или Последняя заводская модернизация – поршень 06H 107 065 DL? Про форсунки даже не обсуждается коль лезть то и менять.
 
gen13 написал(а):
Парни, в домашних условиях меняю поршневую, все уже поменял, воткнул двигатель, остановился на цепях грм и баланс валов. Смотрите, косозубую звездочку совмещаем с звездочкой баланс вала, потом одеваем цепь и совмещаем 3 метки, дальше одеваем цепь грм и тоже совмещаем 2 метки на распредвалах и 1 метку на колен вале и на этом все? Только эти метки и все? Может есть нюанс какой то? Спасибо.

Так то всё верно. Звезду промвала нужно затянуть так, чтобы её не закусывало при прокрутке.
 
suslikrus написал(а):
Так то всё верно. Звезду промвала нужно затянуть так, чтобы её не закусывало при прокрутке.

Спасибо, все так и сделал, теперь я спокоен :rolleyes:
 
summaxer написал(а):
Поршни менять ок но на какие, вопрос в этом хватит Kolbenschmidt 40251600 или Последняя заводская модернизация – поршень 06H 107 065 DL? Про форсунки даже не обсуждается коль лезть то и менять.

Могу предложить данные поршни (40251600) по хорошей цене! :rolleyes:
 
Ценник на поршня снижены до 5500 р шт (40251600)!!! цены такое больше не будет B) Не терпите с масложором, а займитесь прямо сейчас
 
Uplifto написал(а):
Ценник на поршня снижены до 5500 р шт (40251600)!!! цены такое больше не будет B) Не терпите с масложором, а займитесь прямо сейчас

Сначала надо к автору темы на диагностику попасть, а тут еще защита диплома не в тему прилипла)))), масло налил катаю 1000 для правильного ответа.
 
summaxer написал(а):
Сначала надо к автору темы на диагностику попасть, а тут еще защита диплома не в тему прилипла)))), масло налил катаю 1000 для правильного ответа.

в пятницу утром отдаю за 5300 шт в Кострому!, а так неохото 800р терять)) :)
 
suslikrus написал(а):
Может Вы для начала свою ГБЦ разберёте, чтобы было с чем сравнивать?

Итак, история набирает обороты. Как и обещал - обновляю информацию тут.

Разобрали голову и цепной механизм.
Цепь не перескочила, поэтому откуда у меня были дикие вибрации пока не понятно.
На кронштейне распредвалов задиры, обратный клапан (сеточка) отсутствует, постели на впускном валу все затертые, сам вал тоже.
Постели затерло так, что заплавилось отверстие масляного канала.
Фото:









Контрольный клапан вроде работает: нажимается туда -сюда, вроде нажимается:



Завтра снимаем двигатель и разбираем все, чтобы посмотреть что там снизу творится при таком "веселье" наверху.

Отсюда вопросы:
1. Писали о том, что затертости на постелях приводят к потере давления масла. У меня, суда по всему, не так: потертости образовались ввиду слабого давленияю Куда смотреть? Что могло стать причиной? Мы пока ищем в масляных каналах ГБЦ потенциальную сеточку из опоры, которая забила канал, но что-то мне мало верится.

2. У кого-нибудь есть схема масляных каналов? Облазил весь интернет - не могу найти. Видел часть утт на форуме, но только часть.

3. Могут ли потенциально забитые каналы на балансирах привести к масляному голоданию ГБЦ?

Если внизу все ок, то что - замена ГБЦ с валами, цепь с натяжителями, и все? Не понятно что стало причиной недостачи масла в этой же гбц, и не вернется ли эта проблема снова.

Заранее спасибо за советы!
 
suslikrus требуется Ваш опыт. Сегодня до собирал машину, прикрутил радиатор, бампер ставить не стал, залил масло, антифриз, подключил аккумулятор и с дрожащими руками сел в машину, включил зажигание, выдало кучу ошибок по фарам, подушкам и всякой мелочи, но суть не в этом, попробовал завести... крутит крутит... и ничего, пару раз что то попыталась и дальше ничего, просто крутит... аж с воздушного фильтра пошел дымок, машина не заводится. Открутил свечи и обалдел они все мокрые, посветил на поршни, а они в масле, так вот вопрос откуда туда масло то попадает? При сборке я на стенки цилиндров немного наливал масла, но тут его что то много было, вообще нужен Ваш опыт:(
Все запчасти менял по Вашему списку.

Сегодня еще пробовал, но не завелась, опять выкрутил свечи, были все мокрые, из четвертого цилиндра шприцом высасал вот такую жижу, если горящую спичку на это положить, то оно воспламеняется немного. Может форсунки заливают? Я их в средстве для промывки инжекторов замачивал.

 
Dinko написал(а):
Куда смотреть? Что могло стать причиной?

Виноват силиконовый герметик на постели р/валов. Пару страниц назад, Алексей как раз об этом предупреждал "ужасными " фото. Ищите б/у головку и купите мастерам анаэробный беззазорный герметик. Он, кстати, даже на ВАЗах применяется.
 
gen13 написал(а):
suslikrus требуется Ваш опыт. Сегодня до собирал машину, прикрутил радиатор, бампер ставить не стал, залил масло, антифриз, подключил аккумулятор и с дрожащими руками сел в машину, включил зажигание, выдало кучу ошибок по фарам, подушкам и всякой мелочи, но суть не в этом, попробовал завести... крутит крутит... и ничего, пару раз что то попыталась и дальше ничего, просто крутит... аж с воздушного фильтра пошел дымок, машина не заводится. Открутил свечи и обалдел они все мокрые, посветил на поршни, а они в масле, так вот вопрос откуда туда масло то попадает? При сборке я на стенки цилиндров немного наливал масла, но тут его что то много было, вообще нужен Ваш опыт:(
Все запчасти менял по Вашему списку.

Сегодня еще пробовал, но не завелась, опять выкрутил свечи, были все мокрые, из четвертого цилиндра шприцом высасал вот такую жижу, если горящую спичку на это положить, то оно воспламеняется немного. Может форсунки заливают? Я их в средстве для промывки инжекторов замачивал.

Есть возможность проверить давление топлива в рампе?
 
Sargan написал(а):
Виноват силиконовый герметик на постели р/валов. Пару страниц назад, Алексей как раз об этом предупреждал "ужасными " фото. Ищите б/у головку и купите мастерам анаэробный беззазорный герметик. Он, кстати, даже на ВАЗах применяется.

Я думаю, тут всё по TPI 2024866 (конец первого сообщения)
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1...t&p=2807259
 
suslikrus написал(а):
Есть возможность проверить давление топлива в рампе?

Неа нету такой возможности:( Есть манометр только на 10 атмосфер.
Есть шнурок от автоадаптер, ошибки по низкому давлению нет.

Это все таки масло, причем во всех цилиндрах, пытался заводить, в общем итоге, где то 30 сек крутил стартером, иногда слышно что воспламеняется но очень слабо, выкрутил свечку, полностью мокрая и это все таки масло, причем много, за 30 сек туда столько его попало, что аж шприцом немного этой жижи высасал. Откуда масло может сочится, причем в 4 цилиндра сразу? Понять бы куда копать, а то не знаю уже что делать(

 
summaxer написал(а):
Поршни менять ок но на какие, вопрос в этом хватит Kolbenschmidt 40251600 или Последняя заводская модернизация – поршень 06H 107 065 DL? Про форсунки даже не обсуждается коль лезть то и менять.

Хватит KS! На DL еще и шатуны менять придется, а толку нет...
 
gen13 написал(а):
suslikrus требуется Ваш опыт. Сегодня до собирал машину, прикрутил радиатор, бампер ставить не стал, залил масло, антифриз, подключил аккумулятор и с дрожащими руками сел в машину, включил зажигание, выдало кучу ошибок по фарам, подушкам и всякой мелочи, но суть не в этом, попробовал завести... крутит крутит... и ничего, пару раз что то попыталась и дальше ничего, просто крутит... аж с воздушного фильтра пошел дымок, машина не заводится. Открутил свечи и обалдел они все мокрые, посветил на поршни, а они в масле, так вот вопрос откуда туда масло то попадает? При сборке я на стенки цилиндров немного наливал масла, но тут его что то много было, вообще нужен Ваш опыт:(
Все запчасти менял по Вашему списку.

Сегодня еще пробовал, но не завелась, опять выкрутил свечи, были все мокрые, из четвертого цилиндра шприцом высасал вот такую жижу, если горящую спичку на это положить, то оно воспламеняется немного. Может форсунки заливают? Я их в средстве для промывки инжекторов замачивал.

А все дело лишь в том, что "на коленке" этот ДВС не перебирают - не ТАЗ!
 
Arkadiy_82 написал(а):
А все дело лишь в том, что "на коленке" этот ДВС не перебирают - не ТАЗ!

А при чем тут таз? И кто сказал что на коленке перебирал? Если можете помочь в требуем вопросе, буду очень благодарен, а если не имеете понятия из за чего это, можно и не писать ничего.
 
Всем привет! Ну что, пришло время написать свой отчёт. Проехал уже 2000 после переборки, делал все сам, в гараже. Двигатель вытаскивали лебедкой с другом, тут без помошника, разумеется не обойтись. Заменил поршни, маслянные форсунки, ну прокладки само собой. Головку отмыл, очистил, клапана притер, с ними помучился, очистить с них нагар то ещё удовольствие)) Масло больше не кушает, проверял уже несколько раз. Хочу поблагодарить всех участников темы, особенно Алексея, за подробные отчеты по ремонту и быстрые ответы, когда была не большая затыка со сборкой)) Также спасибо Vovez-у, за хороший отчёт на драйве, тоже почерпнул много полезного. Отдельное спасибо Кащею (сори, что по русски), за чертежи ключа демпфера, и ключа клапана фазика, а так же за подробный отчёт на драйве. Ну, что ещё написать, конечно это не жигули, но при должных навыках все можно сделать и на "коленке", главное следовать Эльзе, ну и советам людей которые через это прошли.
Кстати может быть кому нибудь будет полезно, болты крышки распредвалов и натяжителя цепи не обязательно покупать оригинал по 70 р за штуку, а их 24, есть болты крышки распредвалов от ваз 2112, 16 клапанного, они такого же размера, под наружную головку torx, стоят 7 р за штуку, себе поставил такие) Была ещё затыка с динамометрическим ключем, в тот момент, когда нужно было закручивать клапан, оказалось, что в левую сторону он не работает, выручил сосед с совецким стрелочным ключем) Вообщем всем ещё раз спасибо, будем ездить дальше, и не вспоминать по утрам, что нужно обязательно проверить масло)))
 
gen13 написал(а):
suslikrus требуется Ваш опыт. Сегодня до собирал машину, прикрутил радиатор, бампер ставить не стал, залил масло, антифриз, подключил аккумулятор и с дрожащими руками сел в машину, включил зажигание, выдало кучу ошибок по фарам, подушкам и всякой мелочи, но суть не в этом, попробовал завести... крутит крутит... и ничего, пару раз что то попыталась и дальше ничего, просто крутит... аж с воздушного фильтра пошел дымок, машина не заводится. Открутил свечи и обалдел они все мокрые, посветил на поршни, а они в масле, так вот вопрос откуда туда масло то попадает? При сборке я на стенки цилиндров немного наливал масла, но тут его что то много было, вообще нужен Ваш опыт:(
Все запчасти менял по Вашему списку.

Сегодня еще пробовал, но не завелась, опять выкрутил свечи, были все мокрые, из четвертого цилиндра шприцом высасал вот такую жижу, если горящую спичку на это положить, то оно воспламеняется немного. Может форсунки заливают? Я их в средстве для промывки инжекторов замачивал.

А зачем вы форсунки трогали???? Если вы их вытаскивали полностью то скорей всего они и переливают. Их даже ОФ не снимают ,а промывают на машине специальным раствором. Скорей всего надо заменить колечки на форсунках,удовольствие не дешевое.
 
minityk написал(а):
А зачем вы форсунки трогали???? Если вы их вытаскивали полностью то скорей всего они и переливают. Их даже ОФ не снимают ,а промывают на машине специальным раствором. Скорей всего надо заменить колечки на форсунках,удовольствие не дешевое.

Я их не вытаскивал с топливной рампы, все было в зборе, я просто под каждую форсунку подставил стаканчик с ЛАВРОМ и они сутки стояли в нем, и все. Да и в цилиндре, вроде как масло, я мокрую свечку пытаюсь поджеч, а она не горит особо. Уже голлву себе сломал, откуда туда столько масла сосется(((
 
Назад
Сверху Снизу