Фотоотчет Ремонт ГБЦ на Ауди А8 двигатель AFB 2,5 TDi и многое другое

Автомобиль
Audi A8 D2
Двигатель
2,5tdi AFB
Всем привет! В данном отчете изложена история моего капремонта ГБЦ двигателя 2,5TDI V6 AFB. Двигатель достаточно популярный, но не отличается высокой надежностью и нередко преподносит владельцам различные "сюрпризы". Отчет разноплановый, т.к. при ремнонте появлялся доступ до различных частей авто - по возможности заменял плохие детали. Не судите строго - я новичок, это мой первый в жизни ремонт ГБЦ, замена ремней и т.д., поэтому время от времени задавал в теме странные вопросы, что-то делал не совсем правильно. Огромное спасибо всем, кто помогал в теме!
Конструктивная критика, советы - приветсвуются. ;)

Вобщем, чтоб проще было разобраться, составил план темы со ссылками на отдельные операции (2012):
1.Процесс снятия ГБЦ, <1>
2. Разборка ГБЦ, рассухаривание, дефектовка
3. Мойка ГБЦ, снятие МСК
4. Особенности выбора деталей, <1>, <2>, <3>
5. Снятие "морды"
6. Вентиляция картерных газов - ремонт Фото старой ВКГ
7. Поддон: снятие, чистка
8. Направляющие клапанов: выпрессовка/запрессовка
9. Замена термостата, помпы (прокладки)
10. Причина поломки шкива распредвала-ТНВД
11. Чистка геометрии турбины
12. Чистка впускных коллекторов ,<1>
13. Прирезка седел ГБЦ, притирка, <1>, <2>, <3>
14. Конструкция гидрокомпенсатора
15. Ремонт глушителя, <1>
16. Проверка втулки кронштейна ГУРа и компрессора, <1>, <Замена втулок (2015)>
17. Сборка ГБЦ, <1>, <2>, <3>
18. Подшипник компрессора кондинционера
19. Замена переднего сальника КВ
20. Установка ГБЦ на блок, <1>, <2>
21. Установка впускных и выпускных коллекторов, турбины и др., <1>
22. Замена ремня ГРМ, ручейковых ремней, прокачка топливной системы, <1>
23. Окончательная сборка
24. Запуск
25. Список запчастей, коды, цены
26. Замена масла
27. Замена ОЖ, прокачка системы охлаждения (2012)
_____(доп. 2015)_____
28. Выдавило сальник
29. Ремонт резьбы передней крышки КВ
30. Поддон верхний и нижний - внешний вид и прокладки
31. Маслонасос: внешний вид, замена цепи, натяжной планки, сборка
32. Уплотнительные гнезда форсунок - решение проблемы с течью
_____(доп. 2022)______
33. Выпало 4 рокера - ремонт
34. Особенности конструкции штуцеров обратки\гидрокомпенсаторов\рокеров
35. Поломка ролика ГРМ - ремонт - артикулы - цены
_____(доп.2023)_______
36. Порвало валы , <повреждения>
37. Особенности узла натяжителя ремня генератора , <подробности>
38. Ремонт выполнен
39. Особенности выбора натяжного подшипника ремня генератора
40. Артикулы - цены



Далее тема идет в том виде, как была изначально:
___________________________________________________________________
Вобщем случилось такое: при езде двиг застучал. Заглянул под капот - ремень ГРМ вылез с-под крышки. :unknw:
Когда затем отбуксировал машину, снял верхние пластиковые защиты, то обнаружил следующую картину: шкив-шестерня распредвала лопнул, ну и ремень соответственно "улетел", куча стружки валяется и т.д. Предполагаю, что головка заклинила (может выпал рокер), ну и соответственно шкив остановился, а ремень продолжал движение и выломал его.

Вобщем вот некоторые фото:


192466_01.jpg



192466_02.jpg



192466_03.jpg



192466_04.jpg


Наверное попробую самостоятельно разобрать (снять головки), такой вопрос: есть ли где-то отчет, как морду А8 разобрать, не хочется наугад делать, не будут ли мешать детали кондея и другое, повешенное на радиаторе?
 
Последнее редактирование:
)))) медное кольцо для уплотнения сливного отверстия масла в картере !!!

Как раз решил заняться его установкой. :) Заодно слить старое масло, промыть "ведро":


192466_70.jpg


Открутил пробку - и пошла веретеночка:


192466_71.jpg


Тем, кто перед экраном кушает - приятного аппетита!:


192466_72.jpg


На самом деле это масло мобил, недешевое, проехал на нем меньше 10 тысяч, думал уже заменять - и вот как раз выдался повод.
Вот обратная сторона поддона - там плавали какие-то сгустки, абразивные частицы тоже ощущались:


192466_73.jpg


А вот детальки, которые поддон прикрывает, если что-то там заметите криминальное, подскажите, я-то сам их вижу впервые:


192466_74.jpg



192466_75.jpg



192466_76.jpg



192466_77.jpg



192466_78.jpg


Вот и промыл в бензине-воде миску, заменил колечко медное (то, что поляки положили в комплекте с маслянным фильтром), предварительно смазал кольцо маслом, чтоб потуже прижалось:


192466_79.jpg



192466_80.jpg


Вот что надо было мне сделать заранее - так это взять новую прокладку поддона. Но поскольку этого не сделано - нанес снова герметика чуть-чуть на край. Кстати прокладка старая визуально еще не мертвая, надеюсь сойдет:


192466_81.jpg


Все, поддонище на своем месте:


192466_82.jpg


Если какие косяки замечаете - подскажите.
 
всё нормально, поддон там без прокладки, и надеюсь ты не забыл пластмаску на поддон прицепить, если вдруг снимал ее (направляющая для цепи), все поголовно про нее забывают. :)
 
всё нормально, поддон там без прокладки

Там есть прокладка и она видна на некоторых фото выше (бледно-зеленоватая с наплывами масла по внутренней части). Посмотрел по каталогу номер - 059 103 610 B.

и надеюсь ты не забыл пластмаску на поддон прицепить, если вдруг снимал ее (направляющая для цепи), все поголовно про нее забывают.

К счастью не снимал, поэтому и забыть не смог. :)
 
Jurik-11 написал(а):
Там есть прокладка и она видна на некоторых фото выше (бледно-зеленоватая с наплывами масла по внутренней части). Посмотрел по каталогу номер - 059 103 610 B.

Хмм, странно, ни на одном движке не видел прокладки ни сам ни на форумах, везде на герметике сидит, ты первый на прокладке будешь :)
 
UTUG написал(а):
я сам переставлял все навесное с АФБ движка на БДГ, там все одинаковое, идентичное, даже номера всех шкивов идентичны, ремень не может быть другим !!!!  B)

Ну вот Валерий обвинил меня в подлоге информации :LOL:

Можно или нельзя ставить ремни меньшего размера я об этом не писал. Было написано что по каталогу..... и так далее.

Тут ниже страничка из каталога. так что Валерий вы не правы

https://vwts.ru/images/repair6/192466_83.jpg
 
Хмм, странно, ни на одном движке не видел прокладки ни сам ни на форумах, везде на герметике сидит, ты первый на прокладке будешь

Значит повыбрасывали прокладки раньше. Главное, что по-заводу она предусмотрена.
 
Nik1958 написал(а):
Ну вот Валерий обвинил меня в подлоге информации :LOL:

Можно или нельзя ставить ремни меньшего размера я об этом не писал. Было написано что по каталогу..... и так далее.

Тут ниже страничка из каталога. так что Валерий вы не правы

Я ожидал вашего документального подтверждения ваших слов.
И даже не сомневался что в том каталоге все так и есть без подлога.
Это всеголишь каталог одного из производителей ремней, и вашей вины в этом нет.

Я лишь говорю что видел и щупал своими руками, без каталогов, передо мной лежали два разобранных движка :)))

 
По ремням наверно все намного проще.
Более узкий ремень заменяет более широкий. Возможно ремень сделан из другого материала.
 
Вобщем выколотил старые втулки, а в одну из голов уже забил новые (Freccia-бронза). Втулки перед установкой ложил в морозилку (-32гр.), а голову грел феном (+300/500гр. - обычный строительный), прикладывал фен к дыркам, куда выхлоп уходит и к тем, кудой входит свежий воздух в мотор. В итоге она неплохо прогрелось (руку обжигало).
Заколачивал молотком и штуковиной для забивания, выточенной у токаря, в которую втыкается стержень старого клапана. Для соблюдения высоты выступания втулок подставлял какую-то большую втулку от ВАЗа, лишнее сточил. Таким образом получалось выступание 15мм. Подкладывал шайбу - получалось 18мм. Вот это добро на фото:


192466_84.jpg


Перед выколачиванием записывал выступания втулок, но показания от втулки до втулки колебались (бывало на 0,5 и даже 1мм отличались). Предполагаю, что номинально оно должно быть где-то так (усредненно):


192466_85.jpg


Но блин, когда забивал одну из втулок - перестарался, ВАЗовскую подставка лопнула. В итоге вместо выступания 18.7мм получилось 17.6мм.
ВОПРОС: заморачиваться ли по этому поводу, выбивать ее с обратной стороны назад на 1.1мм или пофиг на это? При выбивании конец втулки может расклепаться, хотя потом разверткой уберется расклеп, но может оно не влияет и не трогать вообще?

Снял размеры кулачков валов (некоторые немного подизношены, небольшая ступенька, но я думаю для этого мотора - это нормально).
Номинальные (заводские) размеры кулачков скорее всего были примерно такими:


192466_86.jpg


Из них становится понятно, почему втулки утапливают на разные высоты. Хотя четкой связи между размерами нету:
у кулачка малого вала 36,78мм - втулка выступает на 18 мм
у кулачка большого вала 36,93мм - втулка выступает на 18,7мм - в этом нет логики. Но зато остальные размеры кулачков взаимосвязаны с выступанием втулок.

Еще такой ВОПРОС по фаскам седел: у меня некоторые имеют ширину почти 2.5мм:


192466_87.jpg


После установки втулок когда буду притирать клапана - фаски могут стать еще больше. Можно ли так оставить или обязательно надо шарошками-фрезами фаску подрезать снизу и сверху до нужной (какой?) ширины??? Что будет, если просто притереть клапана к тому что есть?

Еще ВОПРОС: для бензинки-Ауди с 8мм стержнем клапанами делают зазор клапан-втулка 0,03/0,04 (впуск/выпуск). Но у меня ведь дизель - а значит выхлопные газы имеют темперуру ниже, чем в бензине, кроме того клапаны у меня со стержнем 6мм - значит их слабее расширит. Сколько делать зазор, чтоб был "как по-заводу"? (Поеду к людям с инструментом, чтоб развернули мне втулки под нужный размер)

Рад любому совету-ответу, также было бы очень неплохо, чтоб seric что-нибудь подсказал ;)
 
Забил и во вторую голову все втулки. Вот кстати, они шли в такой коробчонке:


192466_88.jpg


Эти втулки Freccia G11255 имеют некоторые отличия от старых по проточкам и по внешнему диаметру на "сотку" больше старых:


192466_89.jpg


МСК купил Goetze, они отличаются по наружному диаметру (больше), старые МСК были какие-то двух разных типов и высоты:


192466_90.jpg


Смущает, что эти новые МСК Goetze пришли просто в пакете россыпью, как бы не оказались подделкой:


192466_91.jpg


На них практически никакой маркировки, только какие-то 2-ух или 3-ех значные цифры на резине, ито не на каждом МСК, некоторые вообще без обозначений. Как можно узнать - подделка ли это?
И по прошлому сообщению подскажите, кто знает.
 
По выступанию втулок сверху головы, я думаю не стоит сильно заморачиватся, главное чтобы втулка до конца села и не мешала при нажатии на клапан, проверить просто.

Маслоотражатели на турбовых движках не так критичны как на атмосферниках, т.к. на турбах разряжения на впуске почти не создается. Не пугайся что в пакетике, я чесно говоря только в пакетиках их и видел, себе тоже ставил из пакетика. :)

Насчет фасок, чем они тебя не устраивают ?
Надо бы во время притирки обратить внимание на ширину дорожки прилегания, которая будет на фаске клапана, она должна быть рекомендованного размера.
 
Маслоотражатели на турбовых движках не так критичны как на атмосферниках, т.к. на турбах разряжения на впуске почти не создается. Не пугайся что в пакетике, я чесно говоря только в пакетиках их и видел, себе тоже ставил из пакетика.

Ну то, что в пакетике - это не сильно пугает, а вот то, что маркировки нет - вот это напрягает.

Насчет фасок, чем они тебя не устраивают ?
Надо бы во время притирки обратить внимание на ширину дорожки прилегания, которая будет на фаске клапана, она должна быть рекомендованного размера.

Впринципе меня устраивают, но вроде как большая ширина - это плоховато. Ведь часто при ремонтах низ и верх фаски подрезают, чтоб получить рабочую фаску определенной ширины и чтоб она постепенно при износе как-бы расклепывалась, увеличиваясь в ширине. Хотя ладно, фиг с ним, притру просто свои огромные фаски да и все.
По поводу ширины дорожки: пробовал притереть один клапан - небольшое кол-во керосина вытекает (без пружины под своим весом) за минут 10, т.е. более менее держит. Но вот прилегание на том седле не совсем равномерное, где-то очень матовое, где-то слегка потертый глянец. Видимо придется каждое седло тереть долго.

А что по поводу зазора клапан-втулка - сколько делать? Для больших 8мм клапанов принято 0,03/0,04, а для моих 6мм наверное 0,02/0,03 или 0,025/0.035 где-то?
 
Jurik-11 написал(а):
По поводу ширины дорожки: пробовал притереть один клапан - небольшое кол-во керосина вытекает (без пружины под своим весом) за минут 10, т.е. более менее держит. Но вот прилегание на том седле не совсем равномерное, где-то очень матовое, где-то слегка потертый глянец. Видимо придется каждое седло тереть долго.

А что по поводу зазора клапан-втулка - сколько делать? Для больших 8мм клапанов принято 0,03/0,04, а для моих 6мм наверное 0,02/0,03 или 0,025/0.035 где-то?

После замены напрявляющих, без шарошанья седел получите непредсказуемый результат.
Что касается зазора втулка-клапан. Чем мерить будете?
 
После замены напрявляющих, без шарошанья седел получите непредсказуемый результат.

Предсказуемый - притирать придется долго и фаска будет большой. Данных по фаскам нету, шарошить блин нечем, хотя в принципе есть ВАЗовские шарошки, у них штырь 8мм, а нужен 6. Можно конечно у токаря выточить 6 мм переходник и срезать с седла 30 и 60 гр. края, а рабочую оставить старую, но зауженную и притирать.

Что касается зазора втулка-клапан. Чем мерить будете?

Съезжу к людям с развертками (или станок там у них - не знаю), они расточат, нутромером проверят. А клапан - микрометром. Но сколько для этого мотора зазор шел "по-заводу"?
 
Ладно короче хрен с ними с зазорами - отдал, развернут дырки под 0,03/0,04.

Сейчас пока делается это, остались такие главные вопросы:
1)каков для этой головки так называемый размер "А" - от верха стержня клапана до верхней плоскости ГБЦ? И как от этого зависит высота гидриков (бывают 35мм; 34,7; 34,5; 34)?
2)можно ли использовать герметик вокруг всех каналов и цилиндров, чтоб точно прокладка не сифонила? (т.к. даже если я шлифану ГБЦ, то блок - у нас негде шливануть V-образный, а он у меня не совсем ровный) Какой герметик посоветуете, надо наверное какой-то долгосохнущий, чтоб успеть все обмазать. На заправках продаются какие-то до 300-350 градусов, правда неудобно их наносить, может какой-то фирменный заказать?
 
Jurik-11 написал(а):
Рад любому совету-ответу, также было бы очень неплохо, чтоб seric что-нибудь подсказал ;)

Я же не читаю все темы подряд, на это и суток не хватит.

Вот только наткнулся..., почитал и советую :

1. выступание у направляющих должно быть одинаковым, среднестатистическим .

2.просаженную на 1 мм втулку нужно нагреть и выбить обратно вверх, потому что на высоких оборотах стержень клапана может застрять в направляющей своим конусом, там где начало расширения к тарелке. если это произойдет и клапан остановится будет повторный ремонт ГБЦ.

3. после замены направляющих фрезеровка седел ОБЯЗАТЕЛЬНА, т.к поменялась ось запрессовки седла и направляющей. Сейчас они ( оси) смотрят в разные стороны

4. ширина фасок в 2.5 мм очень большая. Ориентиром может служить рабочая фаска на клапане, она и так там узкая.

5. зазор в направляющих для стержня я никогда не уменьшаю, потому что в противном случае возможен прихват стержня, особенно в критические моменты работы, например лето/ пробки и т.д

6. никаких герметиков на прокладки не наносить, они уже там есть. Основная задача поставить новые болты и правильно все затянуть по схеме и по усилиям.
Тогда будет порядок и ничего сопливить не будет.

И последнее, фото с коробочкой от направляющих неинформативно в плане номера детали.
Хотелось, чтобы люди знали номера. которые нужно заказывать.

Поправь фото, подпиши номер детали в описании.( Freccia № .................... такой-то.)


:hat:
 
Спасибо, seric! :good:
1. выступание у направляющих должно быть одинаковым, среднестатистическим .

Так и сделал, среднестатистически, правда погрешность некоторая получилась при забивании, но и до меня было неодинаково.

2.просаженную на 1 мм втулку нужно нагреть и выбить обратно вверх, потому что на высоких оборотах стержень клапана может застрять в направляющей своим конусом, там где начало расширения к тарелке. если это произойдет и клапан остановится будет повторный ремонт ГБЦ.

Не, там до конуса очень далеко.

3. после замены направляющих фрезеровка седел ОБЯЗАТЕЛЬНА, т.к поменялась ось запрессовки седла и направляющей. Сейчас они ( оси) смотрят в разные стороны

Ну это да, но если долго тереть - то перетрет все лишнее несоосное. Попробую притереть, там где будет дольше чем пару минут притираться - те седла может и повезу "резать". Если все седла делать - то и дороговато и клапана вылезут завысоко.

6. никаких герметиков на прокладки не наносить, они уже там есть. Основная задача поставить новые болты и правильно все затянуть по схеме и по усилиям.
Тогда будет порядок и ничего сопливить не будет.

Если обе плоскости прошлифованы - то да.
Но у меня блок немного кривоват (что-то между 0.05...0.1), и прошлифовать его негде, да и у меня уже на одной половине прокладка стоит максимальной толщины.
Я думаю единственный выход из этого - это герметик, вроде бы это вполне надежно.

Пока что очень волнует ВОПРОС:
Каков для этой головки так называемый размер "А" - от верха стержня клапана до верхней плоскости ГБЦ? И как от этого зависит высота гидриков (бывают 35мм; 34,7; 34,5; 34)? Где можно найти такие данные? Или если найти нереально, то может воможно как-то высчитать, что-то еще замерить и исходя из этого понять, какие гидрики подойдут?
Ведь у меня стержни подымутся на некоторое расстояние, думаю это может повлиять.
 
seric написал(а):
1. выступание у направляющих должно быть одинаковым, среднестатистическим .

Обрати внимание на этот пункт.
Он прозвучал некорректно.

Платформа опирания приспособления для запрессовки находится на разной глубине.
Следовательно высота запрессовки разная и идет ступеньками, как на лестнице, через одну, в отдельно взятом ряду клапанов.

Размеры у тебя записаны и их надо повторить.

Другими словами, среднестатистическая высота направляющих по верхней кромке будет одинаковой, а глубина запрессовки направляющих будет разная = двух размеров .

Хочется верить, что написал понятно.

:hat:
 
Другими словами, среднестатистическая высота направляющих по верхней кромке будет одинаковой, а глубина запрессовки направляющих будет разная = двух размеров .

Да, есть такое, ввиду отличий старой и новой втулок, но разница там около 0,3мм. Там кстати и старые МСК стояли двух разных производителей и разных высот, я думаю самое главное, чтоб при при движении клапана не задевало конусом снизу и не ударялось об МСК сверху.



Seric, подскажи про размер "А", как убедится в нужной высоте гидротолкателя?
 
Пока что головки отданы для развертки втулок и извлечения одной капризной свечи накала, решил поставить назад некоторые части системы охлаждения.
Были заказаны прокладка насоса Elring 632.682, термостат Behr 2.145.87.312. Прокладка пришла без опознавательных знаков, маркировки, в картонке какой-то, короче в экзист-е херней занимаются, возможно прокладка левак. Ладно, надеюсь сойдет:


192466_92.jpg


Термостат проверил на открытие/закрытие, ход, нормально все: открылся при 87гр., закрылся где-то при 86, ход при 100гр. был где-то 9.5мм, по норме не менее 8мм, значит вроде неплохой:


192466_93.jpg


Расчистил немного места на двигателе, обезжирил:


192466_94.jpg


На термостат нанес немного герметика скраю:


192466_95.jpg


"Приклеил" к блоку, сориентировал шариком вверх:


192466_96.jpg


Резинку смочил в старом слитом тосоле, одел:


192466_97.jpg


Нанес немного герметика на сам кожух термостата (хотя это и необязательно):


192466_98.jpg



192466_99.jpg


Прокладку насоса промазал тоже герметиком скараю немного и прилепил:


192466_100.jpg


Помпу оставил старую (не ругайтесь сильно ;) ), люфт очень мизерный, крутится без посторонних звуков, крыльчатка не проворачивается, правда подзаржавела, видимо тосол хреновый был. Промазал герметиком:


192466_101.jpg


Поставил:


192466_102.jpg


Моменты затяжки на все это (термостат, насос) - 10 Нм советуют в инструкциях.
 
Назад
Сверху Снизу