Volkswagen Passat B5 на горячую плохо заводится двигатель AHU

Там разбирается всё,остаётся голый дюралевый корпусТНВД.
Как Ты проверял работу поршня опережения если не понял как он работает. :unsure:
Сними всё что снизу:датчик регулятора и обе кришки по бокам.Если только проверить лёгкость хода,то с обеих сторон пальцами двигай поршень в ту или другую сторону.Гильза вместе с врашательно -поступательным механизмом привода ПП должна легко перемещатся в обе стороны.
Пружина под поршень (в собранном виде)удерживает гильзу в крайнем положение при изменении оборотов и нагрузки ЭБУ даёт сигнал на датчик которий перенаправляет давление под поршень и перемещает его, а он порорачивает гильзу (принцип как вакуумный корретор на трамблёре)и делает вприск раньше или позже. :rtfm:
Извеняюсь если что не понятно написал,не так то просто тех термины по русски правильно написать :) :hat:
 
Во всем я разобрался. Поршень в корпусе ходит легко. То что ты называешь гильзой я теперь понял: обойма с роликами. И она тоже прекрасно двигается. Я о другом: Лопастной насос по сути состоит из 2-х плоских пластин, ротора с пластинками и статора. Верхнюю пластину я отвернул, ротор вынул, статор вынул. А вот другую пластину не вынул. И не посмотрел-вынимается она или нет. Фотки сделал, но не понятно, как она держится. Верхняя и нихняя пластины-это если насос держать валом привода вниз. Обе пластины шлифануть хочу. На них потертости от ротора.
 
Еще раз разбирал насос. Детально осматривал насос низкого давления. Вот результаты:
1. Корпус и крышка без износа.
2. Пластины в роторе не болтаются и не клинят. Тока вот одна странность: высота пластин ниже толщины ротора на 0.02...0.04 мм. А по отнош.ению к статору еще на 0.015 ниже. Итого зазор между крышками насоса и пластинами 0.035...0.055 мм. Думаю, что это много. Из за этого зазора происходит дросселирование топлива, и как следствие чрезмерный нагрев. Как следствие недостаточный поток и прочие проблемы.
 
Молодец, добил все же ................
А подробности ???? :)
 
Вот уж по истине все руками пощупаешь, тогда потом много понятно становится.
1. Ремонт начался с замены ПП. Неудачно, но не потому что плохо сделано было-банальная причина :wall: не промыл как следует отверстия после пасты притирочной. Результат: заклинило и оборвало плунжер. Его новый делать не стал, беготни по заводу с ним полно....
2. Не работал регулятор угла впрыска. По предположению- низкое давление подкачивающего насоса, и воздух не прогонялся без внешнего вмешательства. Двигл заводился с полтыка, на оборотах еще ничего, а вот на хх через 10...15 мин весь насос становился огненным и мотор вставал. Охладить, опять все в норме, но на 10...15 мин на хх. Стал ремонтировать подкачивающий насос- шлифовал ротор, чтобы высота его была одинаковая с высотой лопаток. Шлифовал статор, чтобы он был на 6...8 мкм выше ротора. Собрал, теже яйца... Сделал штуцер с трубкой и манометром. Вкрутил в корпус насоса вместо пробки- завел, давление 2.0 атм на хх. На оборотах - 5.8...6,1 атм. Через 10 мин стрелка дрыгалась в районе 0.3 атм и двигл заглох совсем. Насос огненный, че делать? :wall:
3. В какой то теме я писал, что снимал трубку обратки, из нее ничего не текло. Вот от этого и плясать стал: воздух насосом не прогоняется, корпус не охлаждается, в фильтр теплое топливо не постуает, наполнение насоса происходит тока от разрежения, созданного ПП по мере выработки топлива. И вот полез в клапан на крышке МУКТ. Он сволочььььь..... не пропускал o_O. Из него выбил весь бутор, продул промыл хотя и не было грязи. Пробку в нем выбил на самый край (в сторону от МУКТ) собрал остальное. Нагнетателем прогнал, завел и вот оно счастье пришло: насос стал сам остывать (до этого горячий был), на входе в насос пузырьки побежали как бешеные (видимо остатки воздуха были), фильтр теплым стал. 25 мин работал без проблем.
Для полного счастья осталось KLine-адаптер починить и поправить что нужно (сбоить начал крепко-пишет слишком много ошибок связи).
Вот так. :drinks:
 
Если бы внимательней читал, давно бы разобрался. :)
Ещо месяц назад яписал и про калибровку обратки и клапан внутренного давления.Но молодец что разобрался и думаю сейчас понял что там всё не так просто B)
Если не секрет ,сколько в итоге обошелся ремонт ТНВД :hat: :drive:
 
Не секрет: ПП - 12 100 руб.; сальник насоса - 67 руб.; ну и расходы, когда пытался новую втулку для ПП делать - 200 руб. и 100 гр. спирта.
 
Если не брать в расчёт свою работу и два месяца гемороя,то нормально. :) Такой ремонт на стороне обошёлся бы ок.20тыр.
Полученый опыт другой раз обходится на много дороже,так что остаётся надеятся что ТНВД будет работать нормально и опыт в деле пригодится :hat: :drive:
 
Это верно. Только опыт приходит тогда, когда работаешь руками и головой. И еще не спеша. Я все годы на производстве работаю в ремонтной службе, поэтому привык неисправности искать сам. А меняю тока когда восстановлению не подлежит. А насчет клапана действительно я не обратил на него внимания, т.к. ничего в нем нет. Все просто, корпус-поршенек-пружинка-пробка. С чего вдруг у него настройка давления поменялась? Это вот загадка. Пружинка не могла вдруг сильнее стать! И пробочка не могла сместиться, она там очччччень туго сидит.
Одну вещь мне не удалось сделать: проверить и скорректировать размеры К и КF. Шайбу поставил старую. А под пружинами ПП новые. Эти размеры я нигде не нашел.
 
А Ты на калиброванный штуцер обратки обратил внимание.Бывает и в нём причина.Они бывает с сеточкой и с фильтром.
Я хотел о другом поинтересоватся.Как я понял,работаеш на предприятии приборостроения.Меня интересует индикаторный внутромер,микрометр с шариками для замеров толшины вкладышей и другие инструменты,которых нужно обновить. :hat: :drive:
 
Вот именно в последнюю очередь на него и обратил. В нем то и была проблема. Ее решил и все в порядке стало. Внутренний нутромер с какими пределами измерений? Бывают нутромеры 20...50 мм, 40...70, мм, 60...90 мм, 80...110 мм, 100...130 мм и более, зависит от длины сменного стержня. Точность 0.01 мм. Тока к нему требуется соответствующий микрометр (для настройки исходного размера). Им производят замеры диаметра цилиндров. Микрометров с шариками я не встречал, а вот нутромер с микронной головкой был у меня (в пользовании). Замерял диаметр 10 мм внутри втулки ПП, когда ее доводил до нужного диаметра. Вот с помощью его (нутромера) и достиг зазора между втулкой и плунжером 6...8 мкм. Первый нутромер - решаемый вопрос, я думаю. А вот второй - это редкость большая. У нас на заводе тока 2 экземпляра. Даже не знаю можно ли где нить его достать. Могу предложить такой вариант: попробую узнать где его приобрели, и дать координаты. Микронный нутромер - классная штука, тока один недостаток: глубина замера 10...12 мм. А бывает нужно замерить поглубже. А вообще я не понял - у Тебя проблемы с мерительным инструментом? Ща вроде ни с чем проблем нет, были бы деньги... B)
 
Xulibin написал(а):
Если не брать в расчёт свою работу и два месяца гемороя,то нормально. :) Такой ремонт на стороне обошёлся бы ок.20тыр.
Полученый опыт другой раз обходится на много дороже,так что остаётся надеятся что ТНВД будет работать нормально и опыт в деле пригодится :hat:  :drive:
Нажмите, чтобы раскрыть...

Самое главное, что в наших краях все к кому я приезжал, пожимали плечами и говорили - не понимаем о чем ты. Ежели бы бензинка - другое дело, ну а это ж дизель..... Ну я говорил - там же все проще, чем в бензинке. Все одно не понимаем. Вот и пришлось самому. Уверен, что не напрасно!!!! :drinks:
 
Всем привет. Собрал насос месяц тому назад, завожусь, езжу. Вот тока червь внутри гложет, и причины для этого есть:
1. Сразу после сборки заводился не важно, не так чтобы вдогонку, покрутишь сек 5...6 и схватят сразу все цилиндры. Одинаково, и холодный, и горячий.
2. На разных скоростях, при разных нагрузках ни разу не видал, чтобы черный дым был. Уж когда заводишь, хоть чуток должно наверн быть?
3. С воздухом в насосе проблема была. Решил ее пока временно, сменю крышку фильтра. Результат ясен будет.
4. Вчера опять чудеса начались o_O. На горячую плохо заводиться начал. ППЦ.
Так вот про червя изнутри:
ребята, все кто насосы разбирал и знает как выглядят внутренности, убедительная просьба: сообщите пжста размеры K и KF для моего насоса.
Я тут пораскинул мозгами, и пришел к выводу, что размер К влияет на подачу насоса. В том числе и на подачу при заводке. А я шайбу между плунжером и кулачковой шайбой поставил от старой ПП. Вариантов не было.
Марка моего насоа VE4/10Е2250R510-3.Находил где то, предлагают купить тест-планы по всем насосам (и эти размеры там есть). А мне на фиг, ежели это мой бизнес был бы - другое дело. А мне просто свой насос починить охота, и все.
 
На сколько я понял,Ты на диагностику не ездил.Там это всё просто было бы проверить и отрегулировать.
Похоже у Тебя поздний вприск и мало топлива.Попробуй сделать чуть по раньше и отрегулировать подачу топлива путём перемещения верхней кришки.При этом ослабыть все болты крепления кришки.Открутить немного,только чтоб не потекло топливо и можно было переместить.Регулировка производится на работаюшем двиге (при правильном вприске)путём постукивания через удлинитель с мягкого метала по кромке верхней кришки.Так можно добится необходимую подачу.При резком наборе оборотов с глушителя должен пойти чёрный дым которий на оборотах пропадёт.При оптимальном результате затени кришку и проверь на ходу. :hat: :drive:
 
На диагностику мне никуда ехать не надо. Все есть у меня в гараже. Ессно я проверял. На ХХ угол впрыска заданный 0.9 (почему то). При таком фактическом угле заводится неважно(перед заводкой пишет 11 градусов), разгон вялый. Я поставил 2.8 - немного получше заводится и резвости добавилось. Довел до 4.0. Еще раньше делал, двигатель звонко работает, это тоже плохо. Так на 3.8...4.0 оставил. Заводился на холодную 2.0...2.5 сек, на горячую - 3.5...4.0 сек. МУКТ двигал. В сторону увеличения - возрастает ХХ до 1200...1400, адаптацией удавалось снизить до 1000 и все. Меньше никак. И как дашь газу, обороты очень медленно падают. Поставил МУКТ в положение, чтобы ХХ был 840...850, (в адаптации значение - 32768), обороты хорошо сбрасываются и двигатель не треплет. А то было и так что ХХ 850, а двигатель лихорадачно трясет. (цикловая подача на ХХ 1.8...2.4. понимаю что это мало). Сейчас к работе двигателя претензий не было.
А вот дня 4 тому назад вдруг не стал заводиться. Машина простояла часа 4 мордой чуть вверх. Фильтр и насос завоздушились, как будто все топливо утащило в бак (под машиной и в моторном отсеке ни капли). Прогнал топливом, Маслал сек 40 или 50. И сейчас все разы так. Врезал в подачу из бака ручную подкачку. Даже прокачаешь, все одно заводится сек за 40..50! :wall: .
Сегодня провел такой эксперимент: отвернул совсем 2 топливных трубки. Начинаю крутить стартером, топливо из насоса начинает сикать сразу! Из трубы не парит! Начинаю уже верить в самое худшее o_O - уж не ПП ли опять?...
Правда как опять проблема нарисовалась, я комп не подключал. Завтра-послезавтра опять обследовать буду. По своей работе сталкивался с ситуациями, когда решение проблемы лежит где то на поверхности, а увидеть не удается. Может и у меня как раз так. Чудес то не бывает.
 
Я уже забыл что там с прыводом и сальником(завоздушить можно только от туда)какое внутреннее давление в насосе и как быстро насос низкого давления его достигает :hat: :drive:
 
С приводом все ОК. Сальник новый, насос НД дает 2.1...2.3 бар на хх, 6.2...6.4 бар при 3000 об/мин. Набирает давление при первых оборотах. Воздушится у меня фильтр. Трещина в крышке. Доберусь до разборки, куплю, поменяю. А пока замазал супер-клеем. Не заводилась по банальной причине - говно соляра. Сменил и стала заводиться. Непонятки с ренулятором начала впрыска: факт. угол 5.7...5.9, а клапан N108 - 2.8%. Должно уходить в поздно, скважность должна увеличиться, а она так и стоит 2.8% как вкопанная. В чем причина, пока не выяснил.
 
Думаю что всётаки заедает или поршень,или гильза механизма опережения вприска. B) :hat:
 
Я об этом тоже думал. Ну пускай было бы и так. Это м.б. вторым вопросом. Вот тока один момент не понятен: процент для клапана N108 - это процент включенного состояния, или наоборот? Если включенного, то процент должен быть больше чем 2.8, чтобы момент впрыска становился позднее. Кстати в других темах я читал, что при нормальной работе должно быть 3...40%. Сейчас я езжу, угол фактический 5.8...6.0 град. По сравнению с заданным это намного раньше, а система не пытается его сделать позднее (процент 2.8% и не меняется). Вот над этим я и ломаю голову. Заводится более менее нормально и двигатель не жестко работает.
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху Снизу