Двигатели 1,4 литра с большим расходом масла на 1000 км методы ремонта, сводная тема

  • Автор темы BOPOH
  • Дата начала
  • Ответы
  • Просмотры 465К
  • Теги
    vw golf 4
Вчера попробывал конический удлиннитель в деле. Открутил эти самые злополучные болты за минуту. До конца откручивать не стал, т.к. закрутить их также быстро не получится.
 
Нифиганипанимаю У тебя болты прячутся за кромку маховика?

Смотри как уменя:



Смотри где отверстие в поддоне и куда смотририт ровно стоящий ключ:::







Если бы я не знал про конический удлинитель - сразу стал бы снимать коробку.
 
Да всё у меня так же сделано. Вот только помимо конического удлиннителя, сам шестигранник должен быть другим: во-первых, не таким длинным, во-вторых, желательно не под головку на 10, а под головку на 6,5, ну и в-третьих нужна собственно головка на 6,5мм (её я еле нашел в магазинах). К тому же я использовал не шестигранник, а шестигранную звездочку (шестригранник под головку на 6,5 пока не нашел). Это несколько упрощает процесс откручивания (поскольку звездочка входит и под некоторым углом), но зато усложняет установку болтов обратно (поскольку болт со звездочки запросто вываливается).
 
Я пользовался таким:



и одевал его на такой же второй, в двое более длинный удлинитель тоже конический, со звездочкой. Один болт я открутитл а второй - фиг, он был затянут так что одтался со звонким щелком при снятом маховике...
 
Ну не повезло значит тебе.
Но вообще-то у меня отверткой тоже не откручивалось.Точнее я сломал одну отвёртку (провернулась от чрезмерного усилия). Сломал также гибкий удлиннитель. Сделан был этот китайский удлиннитель из закрученных в спираль проволок - раскрутились они нафиг от такого крутящего момента. Там нужен рычаг, чтобы создать необходимое усилие. Идеальный вариант - трещетка на 1/4 дюйма, но у меня таковой не оказалось. Просто согнул рычаг из остатков какой-то отвертки, у которой на конце как раз был квадрат 1/4.
 
Неповезло :(.
Зато какой кайф я получил, пересев из любимого ТАЗа в родной Гольф. Мотрчик после проворачивания без бензина завелся с полутыка. Гидрики рычали пару секунд, ХХ возросли на 100 оборотов до 850. Адаптировать не стал - хочу увидеть как мозги сами адаптируются. Комп выдал лишь ошибку отключения ВВ трасформатора в виде фразы: Обрыв ВВ проводов первого и второго цилиндра. Так что записывайте и меня в общий список. Отчет за мной с процедурой снятия коробки.
 
тоже заменил поршневые кольца (масляные,компрессионные), маслосъемные колпачки. проехал немного - около 500 км. по ужору ничего пока не скажу.
***
сейчас двигатель подтраивает, когда прогреется. после скоростной езды по трассе при включении нейтрали, стрелка тахометра расскачивается от 700 до 1000. в чем дело м.б.? неплотности на впуске? как их искать-определить
 
А дроссельную заслонку чистить пробывал?
 
Georgiy написал(а):
А дроссельную заслонку чистить пробывал?

чистил примерно 5 тысч км назад. думаешь опять надо? попробую конечно почистить.
 
Это подсос воздуха на впуске после ДЗ. Подключаешь комп и видишь угол открытия ДЗ на хх - 0 градусов, а надо больше 1. Искать глазами - проливание бензином не помогает. Со мной было то же самое - криво поставил прокладку в тракте рециркуляции в темноте. Шум подсасываемого воздуха был слышен на ХХ.
У меня моторчик шепчет. Проехал 300 км по городу. Масло на месте... Явно добавилось шустрости на низах. Больше 3000 пока не крутил.
 
Отчет о замене поршневых колец мотора AHW 1998 года.

Мануал по замене колец, любезно предоставленый Уважаемым Георгием тут:
https://vwts.ru/forum/topic/13609/post-466420

Реальный пробег:



Расход масла 2 литра на 10 000 км. Сразу о масле. 100 000 км мотор прошел на масле Castrol 5w30 TXT. Последние 42 000 км Shell 5w40.

Дроссельную заслонку мыл более года назад вместе с впускным коллектором.
Вот она сверху :



И вот она снизу:



Чистая сверху потому, что поставил в начале зимы вот это







Внутри бутылки все, что собралось с февраля этого года за 12000 км.
Маслосепаратор менял осенью на вымытый.

ДЗ грязная снизу потому, что исправна система рециркуляции. Под ДЗ приличный слой копоти. На выходе впускного коллектора копоти меньше.

Впускные каналы головки блока чистились год назад и пробежали 25 000 км. после чистки.


 
ОЖ сливаем на остывшем моторе:

1. Через спускной кран на радиаторе.
2. разъединив патрубок радиатора



3. из патрубка печки



4. последний литр сольется при снятии патрубка от помпы вместе с корпусом термостата



Сняв корпус термостата не забыть про прокладку – у меня она прилипла к головке блока



Откручиваем поддон картера
Два его болта спрятаны под маховиком и добраться к ним можно лишь под углом через эти отверстия



Мне удалось открутить только один из них при помощи конического удлинителя с торксом вместо шестигранника на 5.



Ради второго болта пришлось снимать коробку передач и маховик. Болт открутился с выстрелом после вколачиания торкса еще большего размера.







Так выглядел поддон после снятия:



Я думаю что остатки нагара в поддоне от масла Касрол, которе потом было отмыто маслом Шелл.

Вот главная засада этого мотора



Коленвал и картер снизу практически чистые и маслоприемная трубка тоже.



Стрелкой указано место установки деревянной подпорки.

Поршни менее грязные, по сравнению с моторами Георгия и Indigo.
Поршни со старыми кольцами болтались в цилиндрах при нажатии пльцем.
После установки новых колец поршни встали неподвижно.
Поверхность гильзы как новая - четко просматривается сетка хона.



Видимо раскоксовка Редексом, год назад, дала такой результат.

Головка выглядела так:



Стрелками указаны клапана с мертвыми гидрокомпенсаторами. Стука небыло, на хх работал ровно.

Головка сверху



Кокса практически нет.

Поршень после чистки







Чистил болгаркой со стальной латунированной щеткой.
Кольца были чистые и свободно двигались в канавках. Замки Маслосъемных колец во всех цилиндрах стояли рядом!!! Замки остальных колец на месте. Шатун первого цилиндра был установлен не так как все остальные, метками в другую сторону. Вкладыши без следов износа. Все шатуны имели люфт, ощутимый рукой, на шейке коленвала.

Отсоединил выпускной коллектор от выхлопной трубы и от головки. Прокладки не менял. Это упрощает рассухаривание и снятие КПП.

Рассухаривал клапана вот так:





Очень удобно. Важно чтобы оправка была жестко закреплена к винту струбцины и вращалась вместе с ним. Помощник не нужен.

Выпускные клапана



До чистки



После притирки.



Притирал с помощью дрели и шланга обратки от карбюраторной «Самары»



Впускные клапана были нормальные.



Их Притирал руками.

Головка после мойки в бензине кисточкой





При сборке головки не следует заполнять маслянные каналы. При установке гидриков масло выдавится наверх и прийдется снова обезжиривать поверхность пимыкания. Я на этом попался :(.
Еще попался с клапанной крышкой. Т.К. она была чистая я ее не мыл и она лежала привалочной плоскостью вверх. После нанесения герметика я перевернул ее и все снова залил остатками масла. Поэтому перед нанесением герметика клапанная крышка должна долго лежать привалочной плоскостью вниз, чтобы вытекло все масло.

Герметик применил вот такой. На базаре сказали что оригинальный. На снимке вместе с ОЖ G12+



Плохо то, что герметик живет лишь 15 минут, но я успел.
Расторопность нужна при сборке корпуса распредвалов. Поверхности примыкания следует обезжирить и нанести герметик полупрозрачным слоем.

Не следует забывать, что при установке корпуса распредвалов нужно повернуть коленвал на 90 градусов против направления вращения мотора.

Во время сборки снова снимал коробку и маховик, т.к закрутить сюда



Болты по резьбе так и не сумел.

Масло на обкатку налил оригинальное - досталось по случаю- всеравно больше взять негде.



Впечатления после 300 километров пробега отличные - живости на низах прибавилось. Моторчик шепчет. Похоже стал быстрее прогреваться при холодном пуске.

Были заменены все гидрокомпенсаторы (INA), болты (ELRING) и прокладка головки блока (Оригинал), сальники клапанов (Goetze), Помпа (Hepy), поршневые кольца (Goetze), все детали ГРМ (оригинал). Нижний натяжной ролик точно такой же как ранее треснул:



Надо делать к нему стальную обойму - подшипник там неубиваемый.....
 
OL@G4 :good: :hat:
 
Можно ли указать хотя бы общую стоимость деталей?
 
Cyber_RAT написал(а):
Можно ли указать хотя бы общую стоимость деталей?

Комплект ГРМ 180
Прокладка ГБЦ 50
Болты ГБЦ 17
Кольца поршневые 54
Гидрокомпенсаторы 128
МСК 8
ИТОГО примерно 437 баксов цифры ориетировочные. Точно не помню.
 
Принимайте в клуб поменявших кольца.

Позавчера забрал машину.
Поменял:

Прокладка поддона-герметик
Прокладка головки блока цилиндров
Прокладка впускного коллектора x 4 шт
Кольца поршневые d76.5 std 1.2-1.5-2.5 95 GOETZE х 4 шт
Комплект болтов крепления головки блока
Колпачёк маслосъёмный х 18 шт
Гидрокомпенсатор х 16 шт
Прокладка выпускного коллектора
Прокладка трубы приемной глушителя
ПЛЮС:
РЕМНИ -3 шт
РОЛИКИ – 4 ШТУКИ
и пришлось еще "делать" головку блока и менять направляющие клапанов

всех деталей на 350у.е.
работ на 400у.е.

+ к этому фильтры, масло Castrol 5W40

маслосепаратор загажен был слегка, но тоже полностью почищен

кстати вопрос- какое масло лить, чтобы был макс эффект и мин расход топлива?
 
Нифиганипанимаю как ты в такую сумму по з/ч уложился???? У тебя железок больше а денег меньше :). Сколько твой мотор пробежал до ремонта???

По маслу - Глянь на внутренности моего мотора и сделай вывод САМ. :)
 
Сейчас на спидометре 149000...
Список з/ч с ценами выложу в понедельник-вторник. покупал все в Автотехниксе

Только не понятно почему сейчас часто глохнет после первого запуска. Со второго все нормально.... Может пройдет?
 
Не пройдет - ищи причину. Свечи???? Гидрики???? Подсосы???? ДЗ......
 
проехал 800 км. уровень масла не падает. по щупу залито по середине
 
Назад
Сверху Снизу