Моргает лампочка давления масла, двигатель AAZ

заменил датчик давления масла(нижний, на масл фильтре). проехал 10км - ниодного срабатывания покачто...обычно на таком расстоянии минимум 2-3 раза пищал.

целый день ездил - ниодной сработки. походу дело было в датчике.

А я внимательно прошелся по проводкам и нашел таки где перебит был провод от нижнего датчика - поменял его и все зашибись ни лампочки, ни зумера!

достаньте вакумный насос и посмотри на ось привода маслянного насоса. Если есть выработка замени масляный насос и вакумный, частенько разбивается соединение

Проверь не провернуло ли шестерню на пром вале, которая приводи вакумный насос. Попроси кого нить пусть провернет движку ключем, а ты попробуй заблокировать эту шестерню. У знакомого чела такое было, долго с шаманскими бубнами вокруг машины танцевали, мерели давление масла, меняли насосы, электрику смотрели пока дуба не дал. При капиталке скурпулезно все смотрели и нашли вот такую бяку. теперь юзает

Хочу описать подробно свои мытарства по устранению мигания лампочки давления масла.Может кому пригодится.Двигатель1Y ,после капремонта-46000 км.Итак,всё началось после того,как я долил масла в двигатель.После этого машина проехала километров десять,двигатель нагрелася до 70 градусов и вдруг появился звук зуммера и загорелась контрольная лампа давления масла.Остановился,постоял минут несколько,завёл двигатель-всё в норме.Проехал несколько километров-всё повторилось опять.Лампа загоралась только на прогретом двигателе,но независимо от его оборотов.Можно было проехать и 2 километра,а иногда всего метров 200-300.Интернета рядом не было,поэтому начал с простого-поменял фильтр и масло.Не помогло.По дороге был магазин запчастей.Купил там верхний датчик давления.Коричневый,рассчитанный на давление 0,25-0,45.Тоже не помогло.Добрался до дома,почитал форум.Съездил померил давление масла.На ХХ-0,9,на 2000 об-1,5.Негусто конечно.При замере давления совершили ошибку:померили только в ГБЦ,а на "холодильнике"не стали.Замер делали при температуре градусов 60.По спецификациям давление должно быть 2,поэтому решил назавтра вскрыть поддон.Поехал купить ключ на 10,а заодно решил взять и нижний датчик,серый,рассчитанный на давление0,95-1,15.Поставил его,поехал проверить:вдруг дело в нём.Остановился на заправке.И тут началось самое интересное.Навернулось тяговое реле.Завели с толкача,доехал до дома,двигатель так и не успел прогреться,поэтому испытание не получилось.Мотор заглушил,а когда с помощью ключа и отвёртки через несколько минут завел двигатель вновь, оказалось,что не работает тахометр,а при включённом зажигании не горит контрольная лампа генератора.В общем на следующий день(сегодня) вместо вскрытия поддона повёз я снятые стартер и генератор в мастерскую.Там поменяли тяговое реле,а генератор оказался исправным.При установке стартера и генератора,решил прозвонить провода.От генератора к стартеру идёт толстый красный провод.С ним в одной связке ещё 2 тонких-красный с чёрной полосой-идёт на тахометр,второй-синий.По нему на генератор идёт ток возбуждения(так сказали в севисе).Оба провода оказались перебиты.После того,как они были спаяны,заработала контрольная лампа генератора и тахометр.Контрольный заезд показал,что лампа давления масла и зуммер не включаются.Так,что вскрытие поддона по краней мере пока отменяется. Очень грамотно описал порядок дествий при загорании контрольной лампы масла Xulibin.Предложу лишь дополнить его список проверкой сохранности проводки.

Полностью согласен с товарищем была такая же беда только генератор сразу дал о себе знать.

Насколько я знаю, алгоритм работы датчиков такой:
Нижний датчик (возле фильтра) нормально разомкнутый и замыкается при давлении около 2. Верхний датчик (в голове) нормально замкнутый, и размыкается при давлении, большем 0.3. Когда верхний датчик замкнут, мигает лампочка. Сам долгое время ездил в перебитым проводом на этот датчик, так лампа масла сразу гасла после запуска, а не мигала с полсекунды.
Датчик на фильтре обрабатывается хитрее. Если он разомкнут (давление <2), но обороты до 2000 (около того), то зуммер и лампочка выключены. Но если обороты выше 2000, а датчик не замкнулся, включюется зуммер и лампочка. Если сигнала об оборотах с генератора нет (а в AAZ обороты с генератора), то считается, что обороты выше 2000 и зуммер пищит, пока давление не превысит 2.

Где-то встречал, что некоторые ставят двухцветный светодиод к этим датчикам. Верхний - к красному светодиоду, нижний - к зелёному. Тогда при отсутствии давления горит красный. При давлении от 0,3 до 2 ничего не горит. А при большем 2 горит зелёный.

Неплохая идея с диодами.....

Ch_Pavel написал(а):

Насколько я знаю, алгоритм работы датчиков такой:
Нижний датчик (возле фильтра) нормально разомкнутый и замыкается при давлении около 2. Верхний датчик (в голове) нормально замкнутый, и размыкается при давлении, большем 0.3. Когда верхний датчик замкнут, мигает лампочка. Сам долгое время ездил в перебитым проводом на этот датчик, так лампа масла сразу гасла после запуска, а не мигала с полсекунды.
Датчик на фильтре обрабатывается хитрее. Если он разомкнут (давление <2), но обороты до 2000 (около того), то зуммер и лампочка выключены. Но если обороты выше 2000, а датчик не замкнулся, включюется зуммер и лампочка. Если сигнала об оборотах с генератора нет (а в AAZ обороты с генератора), то считается, что обороты выше 2000 и зуммер пищит, пока давление не превысит 2.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Это называется, динамическая система контроля за давлением масла в двигателе.

Если частота вращения двигателя меньше 2000 об/мин и одновременно давление масла падает ниже 0.3 бар, то на приборном щитке мигает сигнальный светодиод низкого давления масла. При частоте вращения свыше 2000 об/мин и давлении масла (для дизеля) менее 0.9 бар (для бензина 1.8 бар), то мигает сигнальный светодиод и звучит зуммер.
Датчик 0.3 бар имеет коричневый изоляционный ободок на корпусе (устанавливается на ГБЦ), 0.9 бар серый изоляционный ободок (устанавливается на фланце масляного фильтра).

А вот интересно:если давление в дизеле должно быть не менее 2 бар при 2000 оборотах,то почему стоит датчик на 0,9 бар?То есть получается что?Эксплуатировать машину можно пока давление масла в двигателе не опустится до значения датчика?Вопрос имеет практический смысл:у меня если бы не оборвался провод на тахометр,то не сработал бы зуммер,соответственно я бы не стал мерять давление масла в двигателе и не узнал бы, что оно меньше указаного в спецификации,а значит продолжал бы спокойно ездить.А теперь вот думаю:что делать с мотором?

el7104 написал(а):

А вот интересно:если давление в дизеле должно быть не менее 2 бар при 2000 оборотах,то почему стоит датчик на 0,9 бар?

А теперь вот думаю:что делать с мотором?

Нажмите, чтобы раскрыть...

0.9 это среднее значение, контрольное давление вкл. и выкл. 0.75 - 1.05 бар. Как впрочем и 0.3 бар, контрольное 0.15 - 0.45 бар.

А теперь вот думаю:что делать с мотором?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Ещё раз перепроверь свои замеры, может и не всё так плохо как ты думаешь.

А скажите мне как у вас после заводки с лампочкой? Я вот завожу свой, первые секунды успевает 2 раза моргнуть светодиод масла, секунд 5-10 около 700 оборотов держится, но ремень чуть посвистывает, потом повышаются постепенно пока свечи не отщелкнет, тогда еще больше. Вроде раньше не замечал чтоб 2 раза моргала после заводки, масло/фильтр 400 км прошли, после настройки ТНВД такое, обороты вначале маленькие что с ручкой опережения, что без нее.

Неправильная настройка ТНВД.Нужно выставить все регулировочные винты (которые с боку насоса)в средне положение.Также отрегулировать тросик "ручки" на исходное положение.Винтом количества топлива отрегулировать подачу так ,что черный дым появляется кратковременно при резком увеличении оборотов.Потом последовательно регулируется обороты ХХ винтами с боку.
При вытянутой "ручке"обороты должны увеличится и опережение впрыска становится более ранним-двигатель работает жестче.
Это можно регулировать при правильно отрегулированном моментом впрыска

Xulibin, я это знаю, угол отрегулировал, а вот когда сопли устранял с насоса, проволочкой подоставал из сеточки болта обратки и ворс и кусочки гермета, немного офигел. Собрал все, единственно что положение планки на одно деление относительно штока переместил (как бы больше газ нажат), потом упорным винтом оборотов уменьшил холостые. Но, когда поехал прокатиться - с пробуксом даже стартанула, чуть песка было в гаражах, динамика улучшилась однозначно, но начала дымить в самом начале разгона, на нейтралке практически незаметно. Зажигание сейчас 0,88, а было вообще 1.3 На холодную обороты сразу не возрастают, постепенно. На горячую - все регулируется.

Верни планку на место и регулируй холостые как положено. B)
Ролик на плунжере должен иметь свободный ход для регулировки

Верну, когда воздух при нагреве устраню, надо будет пообщаться в другой ветке, щас прет как танк, не хочу менять. По теме - после заводки 2 раза успевает помигать лампа, у меня видимо из-за малых оборотах при старте, у кого как?

У меня такая проблема нарисовалась. После запуска лампочка гаснет но через полминуты загорается и только через примерно 20 км по мере прогрева двигателя гаснет сначала на холостых, а потом и на высоких оборотах. Пытаюсь разобратся, но очень ограничен в возможностях, нахожусь в Норвегии здесь всё жутко дорого, померить давление механикой не представляю как, в сервис лучше не соватся.... есть манометр на насосе воздушном, для колёс... может кулибины подскажут, как померить давление с таким набором ))). подскажите, как разобратся где какие датчики стоят и мне бы схемку системы смазки... Около фильтра у меня стоят два датчика, белый и чёрный. черный при отсоединении провода тушит лампочку, белый не влияет (это на заглушенной машине).

Всю информацию о датчиках и давления масла можешь найти на форуме.
Для начала проверь надёжность контактов на датчиках,особенно на том который стоит в ГБЦ.На АУДИ он будет сзади двигателя к перегородке моторного отсека.Выкрутить датчики промить бензином и продуть отверстие воздухом.Если это не поможет,то можешь пробовать проверить давление монометром от насоса.При этом нужно найти по резьбе датчика подходящий штуцер.Штуцера от пневмоинструмента,масленки под солидол (с них нужно удалить шарик) и др.Подобрать подходящий кусок шланга и пару хомутов.
На горячем на ХХ давление не менее 0,2
Про Норвежские цены знаю,у меня родственники там работает