Замена ДПДЗ моновпрыска двигатель PM калибровка потенциометра проблема с калибровкой потенциометра

MorbidAngel

MorbidAngel

Бочковод-ауделюбитель
Сообщения
194
Реакции
9
Город
Россия,Московская область,г.Красноармейск
Авто
Audi 80 B4 Quattro, NG ; AUDI 80, 1.8S (PM, Mono-Jetronic) 1989г.в. - продана я Ярик.
Привет всем!
прочтение в базе знаний топика где описывалась замена ДПДЗ на RP VW привело меня к окончательному решению заменить дпдз..мой мотор pm что как я понял rp но вдоль(аути)
купил аналогичный девайс в авто-з,за 3 тысячи с небольшим.
на упаковке значилось мейд ин юса, бренд какбы meritel если не ошибаюсь.
перед откручиванием староко обрисовал иголочкой, попытался замерить напр-е между 1 и 2 выводами потенциометра - (они справа-налево, даже на клемме было подписано) - показывает 1.26 вольта! по-глупости списал на разряженность батареи мультиметра.
снял старый, отвернув 4 болта звездочкой, пристпоил новый..к слову на старом следов износа не было особо видно. а проблемы описаывались ранее автором топика.
поменял батарею в мультиметре,иду мерять..и тут-шок.
ставлю 200миливольт на мультиметре.одеваю клемму на дпдз,включаю зажигание.
меряю. получаю бесконечность.
ставлю 2000мв. опять 1в начале и всё! ставлю 20в - 1.2 вольта! и это в прогретом виде, то есть дроссель закрыт должен быть! вращением по оси и против 0.19 В и в помине нет=(
что теперьь делать не знаю.
машина вчера ехала более-менее,сегодня при заводке троила дико..
поменял свечи на новые комплект нжк,заменил прокладку моноввпрыска-были пара трещин в родной- и под занавес сделал стартовую инициализацию эбу. работает но едет тупо, как будто идет перелив.
что я нетак делаю при попытке откалибровать ДПДЗ?! заранее благодарю за все ответы!
машина ауди 80 pm моноджетроник.
p.s пишу с экранной клавиатуры hp hw6500. простите за грамоту.
 
дополню: правильно ли я понимаю что двигатель д.б. прогрет? я так думаю т.к. при холодном двигателе рхх будет открывать заслонку.
еще я так думаю надо попрообовать совсем другим вольтметром. унес с работы чуть дороже,может так измерения плывут?
 
вольтметр ставишь на 20 вольт, и подключаешь к датчику... далее просишь помощника открыть дроссельную заслонку наполовину и так держишь,одной рукой нажимаешь на шток регулятора холостого хода и он заезжает в себя, как шток заехал, другой рукой отключаешь разъем с регулятора холостого хода... помощник отпускает заслонку... убедиться в том что теперь регулятор холостого хода не упирается в заслонку и трос не натянут(т.е. заслонка полностью закрыта)... вот теперь двигая ДПДЗ добиваемся показаний на вольтметре 0.15-0.2 вольта.. затягиваем винты... проверяем показания еще раз... подключаем разъем к регулятору холостого хода и заводим...
 
kuzmichh, правильно ли я понимаю что можно снять рхх? и всё? то есть надо его обезвредить? я читал в мануале что чтоб он задвинулся еще можно к 1 и 3(кажется) дать 6 вольт..
 
lда все верно... главное чтоб заслонка была полностьюзакрыта...
 
Самый оптимальный вариант предложенный челом по логу kuzmichh.
Неоднократно опробовано, удобно и быстро.
 
Завтра утром бду пробовать, спасибо!
 
Это снова я =)
Итак, по методике, описанной ув. kuzmichh, сделал калибровку. Необходимо - отвертка крестовая, ключик на 10 (я головку использовал), звездочка размером t-15.

1) снимаем кастрюлю, отвернув 3 гайки на 10 и сняв вакуумную трубочку к датчику температуры всасываемого воздуха. заодно проверяем шланги - рвутся в месте изгиба у впрыска. заменил сразу оба на силиконовые новые от ваз2108 карб-трамблер. (бюджет 50руб, метра полтора там. порезал).

2) включаем зажигание, открываем заслонку на половину хода, пальцем жмем на шток РХХ, задвигая его до конца. будет слышен щелчек- это срабатывает концевик, все нормально. скидываем клемму с РХХ. (регулятор холостого хода. на РМ он расположен справа (если стоять лицом к машине) на впрыске. отпускаем заслонку. она чуть-чуть упирается в задвинутый шток РХХ. если так не должно быть - поправьте.

3) снимаем с клеммы ДПДЗ резиновый чехол, подсоединяем мультиметр к контактам 1 и 2 (справа-налево!). мультиметр лучше не самый дешевый. на фото за 250р, черный кетайский постоянно "плыл" в показаниях.
отворачиваем 4 болта крепления ДПДЗ (ослабляем) и вращением по и против часовой стрелке добиваемся нужных показаний. я ставил 0.18-0.19 В. при этом при затяжке надо постоянно контроллировать напряжение, так как перекос в любом слуачае будет. Затягиваем. главное - не перестараться ;-)

4) скидываем клемму с массы (или с ЭБУ) на 10 минут, делаем стартовую инициализацию (после прогрева не трогая газ глушить, заводить, работать 5 мин., опять глушить. и так 2-3 раза, не трогая аккселератор).

Вроде все, щас поеду тестить. :drive: Если кому пригодиться фото - буду рад. можно и в "базу знаний" выложить может быть, так как мне сначала трудно сориентироваться было, не видев и не потрогав руками. а тут хотя бы первое уже легче :oops:
 
MorbidAngel написал(а):
она чуть-чуть упирается в задвинутый шток РХХ. если так не должно быть - поправьте.
Нажмите, чтобы раскрыть...

главное чтоб рычаг заслонки полностью уперся в ограничительный винт...
 
там вроде упирается.
а где выставляют 0.5 мм зазора? между чем и чем? читал мануал так и не понял :unknw:
 
P.S. покатался по городу, вроде все чики-пики ;-)
 
Вероятно имеется ввиду это:
При полностью втянутом штоке регулятора, проверяется срабатывание концевика, необходимо вставить щуп 0,50мм, при этом, при срабатывании выключателя Х.Х., мультиметр должен показывать сопротивление не менее 0,5 Ома между контактами 3 и 4 регулятора, при извлечении щупа - бесконечность. Если концевик не срабатывает, отрегулировать положение винта до срабатывания используя щуп.
 
Последнее редактирование модератором:
В общем продолжая наблюдения.
после калибровки ДПДЗ проехал к сегоднешнему утру 300 км.
сегодня утром завелся как обычно, правда, проблемка была изначально - так и осталась - на совсем морозном прогреве обороты сначала около полутора тысяч, потом опускаются к 1200.. но это так быть не должно, как я слышал - исправьте если нетак.
так вот, утром поехал, смотрю шкала бенза в красное заползла - надо заправиться.
заехал на руснефть на пересечении бетонки и красноармейского шоссе, залил 30 литров 92го..
через пару километров понял что опять что-то нетак.. далее без остановок 60 километров, на 4й передаче изредка перетыкаясь на 3ю ( у меня 4х ступ.кпп ), первый же светофор - смотрю обороты опять ниже тыщи гораздо, то есть падают.
собственно эта проблема была изначально, её я и решал заменой уже всего что может влиять, кончая ДПДЗ. (РХХ,прокладка,трубки,свечи,крышка трамблера итп).
как писалось в том посте Carleone вконце, как будто реально на выходе с ПХХ богатит смесь форсунка.. так поработает на 500 об, потом сама возвращается на ХХ. если на 2-й например тормозить двигателем до 1500 об, а потом нажать газ (переезд лежачего), то в начале затык на полсекунды..
вот интересно, её кто-нибудь менял по "износу"?
в качестве эксперимента выкатаю остатки бенза (ещё одна поездка до г.реутов и домой ;-))) ) до "нуля", потом поеду на "лукойл". ато может все мои проблемы связаны с гадостью в бензине?
Ещё обнаружил что на работает вакуумный отсекатель холодного-горячего воздуха - от заслонки к вакуумному плунжеру - отломан "крючок". плунжер тянет, но заслонку двигать "нечем" - в результате работает постоянно на холодном воздухе. как я понял, узел неразборный, надо менять всборе. новый 150 долл., похоже что придется искать на развале..=(
 
Добавлю - "валит" машина ровно так же, детонаций не слышно, едет как едет. при этом эти "провалы" наблюдаются не постоянно., а на 1 раз на 10 выходов на ХХ..
 
а так вообше движок стабильно работает не троит обороты лихорадочно не прыгают а то может ты холостой ход просто ослабил
 
DOLIK07 написал(а):
а так вообше движок стабильно работает не троит обороты лихорадочно не прыгают а то может ты холостой ход просто ослабил
Нажмите, чтобы раскрыть...

Да нет, все как и было изначально при покупке авто в начале лета.
после всех моих манипуляций могу сказать что даже лучше едет.
и "глюк" этот проявился в августе, после замены термостата (был неисправный больше 70 градусов по трассе не прогревался никак). после замены термоса мастер дергал за заслонку чтобы прогнать все пробки в системе охлаждения.
холостой ход немножко "плывет" в районе чуть ниже тысячи как изначально "плыл". чуть-чуть. как с этим бороться я уже не знаю. заслонка стоит мертво и не двигается, из чего делаю вывод что проблемы с ХХ связаны исключительно с стехеометрическим составом смеси..
 
У меня вопрос: я так понимаю регулировкой ДПДЗ мы обеспечиваем нужное напряжение(путем регулировки сопротивления) по которому ЭБУ ориентируется в каком положении заслонка, соответственно управляет при этом и моторчиком РХХ, руководствуясь сопротивлениями датчиков температуры, так вот напряжение на выводах ДПДЗ 1-2 которое вы регулируете 0,18-0,2 в., путем изменения положения ДПДЗ относительно дроссельной заслонки, можно добиться путем регулировки шестигранных винтиков 2-х, одного на корпусе моника(упорным), другим который упирается в шток РХХ, разница лижь в том что разное положение самой дроссельной заслонки в монике. Я предполагаю что это очень важная регулировка, всех этих вещей, поэтому думаю что все несколько сложнее. Вот сам вопрос : как правильней? Прошу далеко непосылть меня, столько уже начитался всего, что в голове каша.
 
Не пойдет... :blum:

Регулировка ДПДЗ подразумевает настройку связи ДЗ и ДПДЗ в начальном положении (при ДЗ полностью закрытой угол 0 град).
 
попробую пояснить..
ЭБУ вычисляет длительность впрыска бензина форсункой исходя из показаний датчиков, в том числе ДПДЗ.
просто этот начальный угол надо выставить чтобы по-дефолту кол-во бензина в смеси соответствовало углу открытия заслонки- иначе будем иметь переобогащение или беднение, частично компенсируемое коррекцией лябды. сам так и ездил 3 дня на богатой смеси.
по поводу как померять - прочитай как я делал, там где с фотками.
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху Снизу