Снятие лямбда зонда и его последующая диагностика

СО замерю, надо на сервис поехать.
РДТ новый Bosch, причем made in Gеrmany. Не течет. Старый тёк, потому и был заменен.
ДТВВ на этом моторе нет, есть расходомер - ДМРВ.
Бензонасос тоже новый, правда китай (АTS), работает пока, машина до 180 уверенно, дальше не стал.

Тут у меня с холодами новая напасть: при нажатии на газ обороты не хотят возвращаться. Зависают. Промывка КСХХ помогла на минуту.
ДТОЖ новый оригинал. Заводится хорошо при любой температуре. Подсосов нет, но я подозреваю что в клапане вентиляции не все герметично - очень уж легко шевелится.

ДПДЗ тоже новый - покупался Hеllа - поставщик в оригинал, пришел с грубой затертостью в том месте, где на старом были эмблемы VW-Audi.

Трубочки подсоединены верно, бензин нигде не течёт.
 
ДТВВ находится внутри ДМРВ. Сидит на 4ом пине расходомера.
 
VWilliam написал(а):
на разъеме 4 провода. Один - розовый - немного отстоит от остальных трёх:
- черный(толще остальных), судя по всему массовый
- коричнево-черный
- красно-белый

...со стороны самой лямбды) провод, соответствующий черному проводу разъема, имеет коричневый цвет и прикручен к массе. В роли последней выступает не выпускная магистраль, а какой-то кронштейн недалеко от самого разъема, в районе правой подушки двигателя.
Нажмите, чтобы раскрыть...

А почему везде говорят о серых и белых проводах?
 
Это лямбды для ваза, часто производства бош, их тоже можно ставить на многие фольцовские моторы.
 
Купил универсальную люмбду АТS, Осталось найти возможность присобачить.
 
попался под руку ЛЗ NGK 0ZA624E1 одноконтактный - универсальный. ставил ли кто такой ? смутила надпись на коробке - " storage temperature -40 - +100 ".
 
Ставил универсальную одноконтактную лямбду NGK (NTK). Правда на мицубиси (там без подогрева). Два года нормально. Но, возможно, это особенность этого двигателя, на холостых она не прогревается и ЭДС вообще почти не дает. После нажатия и небольшого удержания газа на 1300 об. работает, появляется четкий синус и регулирование начинается.
На Пассат собрался ставить универсальную четырехпроводную NGK с подогревом (это для тех у кого лямбда одна, вместо широкоплосной она не прокатит).
Для себя понял, что все "лямбды" отличаются длиной провода и конструкцией разъема, ну и качеством само собой. Конструкция и электрические характеристики у них одинаковые.
 
Alexsei32 написал(а):
попался под руку ЛЗ NGK 0ZA624E1 одноконтактный - универсальный. ставил ли кто такой ? смутила надпись на коробке - " storage temperature -40 - +100 ".
Нажмите, чтобы раскрыть...

купил, поменял, сделал инициализацию :good:. расход с 10 л до 8,5 л упал, то есть стал как и прежде ...
 
У меня лямбда NGK проходила примерно 30 тыс км, уже две недели как NGK показывала ошибку 2343, решил поменять но вопрос на какую, NGK не захотел ставить, Bosch? - производство тайвань, тоже нет, взял NAKAMOTO M110002 тайвань универсальная, тот же аналог, сегодня поменял работает вроде нормально.
22c643aba327.jpg лямбда NGK
92a4c4ff0408.jpg
26797bc79832.jpg Прокачусь 500 - 1000 км отпишусь.
 
Проехал 700 км ошибок нет, лямбда работает нормально - как узнал? расход топлива снизился примерно 0,5 литра но не это важно, важно то что при скорости 130-140км/ч расход топлива не особо поднимается, раньше при скорости 110-120км/ч стрелка на глазах падала... Теперь вопрос, на сколько хватит ресурса.
 
Поменял дырявую гофру, из к-рой дуло во все стороны - лямбде хоть бы хны. Как был коэффициент 0,87, так и остался. На очереди замена самой лямбды.
Родная трёхпроводная, на замену тоже будет трёхпроводная универсальная.
Провода - два белых и чёрный провода. Как бы эти белые не перепутать.
 
добрый день.вопрос насчет опорного напряжения лямбда зонда.при включенном зажигании висит 0.5В заводим прогреваем и напряжение падает до 0.1В. Что на подключеной что на отключеной .конец эбу?
 
пока мотор холодный.что цифровой что аналоговый показывают одинаково.но как прогреется градусов до 50.подключаю аналоговый и падает до нуля.почему?
 
VWilliam написал(а):
Купил универсальную люмбду АТS, Осталось найти возможность присобачить.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Отпишусь и здесь. Лямбда заменена давно, но ничего не изменилось. Дурак, оригинал-лямбду снял, да еще и сломал при снятии. Зря.
ВАГ-ком в графе "коэффициэнт лямбды" по-прежнему показывает 0,87. В чем смысл и значение этого коэффициэнта, я так и не понял. Напряжение скачет как положено, здесь без криминала.
Сегодня замерено СО - 0,37. По книжке для 2Е с лямбдой 0,7 (+ - 0,4). Получается, у меня немного выше минимально допустимого. То есть смесь нормальная, не богатая. расход при этом повышен. Все, что можно, поменяно.
Свечи новые оригинал (NGK с эмблемами VW-Audi). Только бензонасос Китай.
Мои подозрения на ДМРВ. Сопротивление мерял, в пределах.
 
VWilliam написал(а):
Сегодня замерено СО - 0,37. По книжке для 2Е с лямбдой 0,7 (+ - 0,4). Получается, у меня немного выше минимально допустимого. То есть смесь нормальная, не богатая...
Нажмите, чтобы раскрыть...

Знатоки, маленький ньюанс - СО меряли из выхлопной трубы, а не из спец. трубочки на выпускном коллекторе. Это допустимо ?
 
Я не особый знаток, но могу предположить, что СО из трубочки и из выхлопной будут разными при наличии каталитического нейтрализатора, в противном случае, думаю, отличаться не должно.
 
У меня кат пустой, вытряхнут еще при прошлом хозяине машины.
 
Arc написал(а):
...могу предположить, что СО из трубочки и из выхлопной будут разными при наличии каталитического нейтрализатора, в противном случае, думаю, отличаться не должно.
Нажмите, чтобы раскрыть...

В связи с этим интересно, зачем VW установил разные значения СО для машин с катом и без ? Если мерять СО следует из трубочки, а не из выхлопной ?
 
VWilliam написал(а):
В связи с этим интересно, зачем VW установил разные значения СО для машин с катом и без ? Если мерять СО следует из трубочки, а не из выхлопной ?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Наверное из выхлопной меряется итоговый СО, влияющий на экологию. а из трубочки (перед катализатором, при его наличии) диагностический СО необходимый для настройки двигателя. В катализаторе дожигается недогоревшее топливо, и если двигатель будет постоянно выдавать большое его количество, то катализатор будет постоянно сильно нагружен и поэтому перегрет. Катализатор, насколько я помню, состоит из сетки покрытой платиной. При соприкосновении углеводородов с платиной они горят без пламени. Если в выхлопе будет большое количество недогоревших углеводородов или угля (в случае с СО), то катализатор будет не справляться с ними (тупо не хватит поверхности сетки) и выхлоп будет сильно загрязнен. К тому же сажа будет оседать на сетке катализатора, чем приведет его в нерабочее состояние. Как то так, думаю.
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху Снизу