Холостой ход двигатель RP датчики

Руслан Kurt

Руслан Kurt

глобал мемберс
Сообщения
1 255
Реакции
37
Город
Санкт-Петербург
Авто
vw B7, шкода А7
Сегодня утром проверял тестером ДТВВ и ДТОЖ (на холодном двигле) у первого было 1000 Ом у второго 800 Ом, кто из них врет?

з.ы:Машина с утра заводиться и через 10 с. глохнет, как заводишь обороты повышаються и потом медленно снижаються до полной остановки двигателя, с о второй заводкой- аналогичная ситуация, только мотор не глохнет, и потом опять повышаються обороты (1500), и так держиться и в течении 2 мин., медленно снижаясь, становяться нормальными!
Если не ждать всего этого процесса, а сразу поехать, то обороты становяться нормальные, но приемистость вообще ни какая, чтоб нормально ехать нужно газ чуть ли не в пол давить и машина при этом дергаеться, все это пока она не прогрееться!
 
Дтож менянный, РХХ тоже, воздух ни где не сосет, ДПДЗ рабочий, в чем проблема? Х.З.
 
1000 Ом на ДТОЖ соответствует 40-50 град температуры двигателя...
Ты уверен, что такая температура на улице была?

Если ДТОЖ неоригинал, тогда совет один, заменить...
 
А если скинуть разъем с синего ДТОЖ и заводить и греть без него, обороты плавают??
По опыту конфы ДТВВ на обороты так сильно не влияют. Некоторые ездили с мертвым ДТВВ довольно долго и не замечали.
 
ten70 написал(а):
1000 Ом на ДТОЖ соответствует 40-50 град температуры двигателя...
Ты уверен, что такая температура на улице была?

Если ДТОЖ неоригинал, тогда совет один, заменить...
Нажмите, чтобы раскрыть...

Нет такой t не было, на улице было 10-13 градусов!
Стоит оригинал, у меня 2 датчика одинаковых оригинальных, менял по очередности- эффекта ноль, но они не новые.
Так же сегодня проверял проводку на предмет закисленности, ничего не нашел!
 
Motto написал(а):
А если скинуть разъем с синего ДТОЖ и заводить и греть без него, обороты плавают??
По опыту конфы ДТВВ на обороты так сильно не влияют. Некоторые ездили с мертвым ДТВВ довольно долго и не замечали.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Попробую завестись с отключенным датчиком.
 
Более точные данные: 1820 ом на холодном двигле на ДТОЖ, и 2200 на ДТВВ, при t воздуха 11-13 градусов; потом завел с отключенным ДТОЖ, машина завелась, причем обороты очень быстро поднялись, как и положено и моментально снизились до нормальных(до этого все это происходило медленней), через 1 мин. обороты повысились до 1500, потом до 1800, потом через еще 1-2 мин. обороты стали нормальные и не поднимались, когда на приборке t стала 70-75 гр., я тестером проверил ДТОЖ, он показывал не пойми что- сопротивление очень быстро прыгало, какое оно я не смог определить, я подключил ДТОЖ к разъему- ни чего с оборотами не изменилось, только на приборке исчезла неисправность двигателя!
 
Борюсь я примернос таким же глюком вот уже больше месяца с переменым успехом. Вот если бы найти чёткий алгоритм работы ЭБУ, дело бы двигалось намного проще.

Раз с отключенным ДТОЖ обороты всё равно скачут, значит датчики не при чем. Надо смотреть связку РПХХ (моторчик) и ППДЗ (потенциометр заслонки).

Обороты на ХХ могут изменяться двумя способами, ЭБУ двигает шток РПХХ, который поворачивает дроссельную заслонку или льет бензину больше/меньше, меняя длительность управляющего импульса на форсунке.
Когда сразу после заводки обороты поплывут, смотри на шток РПХХ, двигается он или нет.

То, что автмобиль пытается заглохуть после заводки наводит на мысль, что ППДЗ уже немного того, подизносился.

Опишу свою ситуацию, вдруг поможет. Через некоторое время после заводки мотор или пытался заглохнуть или обороты падали до 470-530 об/мин и двигатель начинало колбасить (лампа масла не загоралась, видать еще хороший маслонасос у меня). Если тронуть педаль газа, обороты нормализовывались. На прогретой машине было, но очень редко, бросаешь педаль газа и обороты падают до 530 об/мин. Начитавшись советов, дернул меня черт сделать стартовую инициализацию. Теперь ситуация с точностью до наоборот, заводишь, обороты нормальные, поездишь, они задираются до 1200-1400 об/мин, когда как. Заглушишь, заведешь, обороты нормальные, пока педалью газа работать не начнешь. Вот и пойми логику работы ЭБУ.

ДТОЖ синий проверил в первую очередь, дело не в нем. На днях снимал впрыск для ревизии. Разогнул чуть чуть усики у контактных пластин ППДЗ. Концевик в штоке РПХХ я еще раньше отревизировал. Не помогло. Правда обнаружил один глючок. В мануале написано, что шток РПХХ должен двигаться от шести вольт из любого положения. Я обнаружил, что у меня шток РПХХ из крайних положений не двигается даже от 12 Вольт. Даю от БП 12 Вольт, на приборе вижу просадку напряжения до 5В., а шток ни с места А БП у меня довольно мощный, 1,5 Ампера выдает не напрягаясь. А вот от аккума даю 12В., шток двигается, бросок тока при этом не измерял, но думаю, что ампера за два, раз мой БП не тянет.

Вот теперь думаю, не в РПХХ ли дело? Знать бы точно, чтоб зазря деньги не выбрасывать.
 
Я так понял, раз ДТОЖ не прозваниваеться, значит его надо менять. ДПДЗ я проверял, все окей, РХХ новый, старый РХХ выдвигался,но обратно, то задвигался, то нет, вот я его и поменял, после замены, все было хорошо и с заводкой и с ХХ, но через 2,5 месяца началось, кстати езжу с отключенной лямбдой, потомучто если её подключить обороты становяться высокие(1500-2000)!
Завтро куплю новую бошевскую люмбду и ДТОЖ, посмотрим, что измениться!
 
Ну так чего нибудь поменялось? Я имею проблему похожего характера. Холодный, утренний пуск - хорошо. Стоим греемся, трогаемся, доезжаем до работы. 1,5 часа по пробкам. Решаю какие-то дела. Машина стоит от часа до трех. Прихожу - пуск с пол тыка, через 15 секунд глохнем. Запускаем снова с пол тыка через 15 секунд либо глохнем либо поколбасившись начинаем нормально работать. Доезжаем до следующего места - картина повторяется. Глоха можно избегать нажимая на педаль газа.
 
ДТОЖ поставил новый - ни че не изменилось, люмбду Бош не нашел, буду искать, кстати у меня прогревочные обороты высокие, пока не погрееться, потом нормально, медленно опускаються до нормы, на приемистость никак не влияет сей факт, ДТВВ проверял -все нормально, сопротивление показывает какое надо, пока все!
 
Спасибо. Я менял ДТВВ. Никак не влияет - он был мертв. Сегодня обнаружил трещину в прокладке агрегата впрыска. Завтра поменяю может дело в ней. А сколько примерно, ты, по утрам крутишь стартером до момента пуска? У меня получается по субъективной оценке около 10-ти оборотов стартера. Кажется многовато. Сравниваю с имеющейся в эксплуатации инжекторной Нивой. Та с пол тычка. А может поменять топливный фильтр :unsure:
 
По оборотам стартера не знаю, но по времени 4-5 с. фильтр я тоже менял- он ни как не влияет.
 
Руслан Kurt написал(а):
По оборотам стартера не знаю, но по времени 4-5 с. фильтр я тоже менял- он ни как не влияет.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Скорее проблемы с компрессией...
 
Сегодня заменил прокладку агрегата впрыска и синий датчик. Грешил на него, что он показывает неправильные данные и форсунка пытается дать больше бензюки. o_O Такое ощущение что стало еще хуже. При интенсивном разгоне машина сначала реально тупит. Потом подрывается. Напоминаю двигатель прогрет! Глюки с глохом после горячего пуска теперь даже после 10-ти минутной стоянки. Но также лечатся газом. Чего - то руки начинают опускаться :(. Что бы еще сделать?
 
power написал(а):
Сегодня заменил прокладку агрегата впрыска и синий датчик. Грешил на него, что он показывает неправильные данные и форсунка пытается дать больше бензюки. o_O Такое ощущение что стало еще хуже. При интенсивном разгоне машина сначала реально тупит. Потом подрывается. Напоминаю двигатель прогрет! Глюки с глохом после горячего пуска теперь даже после 10-ти минутной стоянки. Но также лечатся газом. Чего - то руки начинают опускаться :(. Что бы еще сделать?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Скинуть клемму с акку и потом сделать стартовую инициализацию, может поможет...
 
Сегодня засек- 3 с. кручу стартером и заводиться (на холодную естественно), но не это главное, я поставил бошевский лямбда зонт и сделал инициализацию мозгов: хх стали на 100-200 об. выше, движок стал работь ровней, утром посмотрю что еще изменилось!
 
Товарищи. Подскажите, на холодном двигле при прогреве обороты какие должны быть? При условии, что на улице около нуля. В камасутре не нашел таких данных. У меня скачет то 1600 то 1200 об/мин

Если кому то вдруг интересно, у себя намерил. При полностью выдвинутом штоке РПХХ обороты 1900-2000 об/мин, при полностью вдвинутом 470-530 об/мин. Это всё на прогретом моторе.

Про синий датчик хочу заметить. Зачем менять его, как только какой то глюк. Нет никаких гарантий, что испанское/итальянское/турецкое фуфло будет работать как надо. Если решаться на замену, то брать уж только оригинальный. Такое моё мнение. А проверить его просто. Если глюки на прогретом моторе, то просто сдернуть разъем с синего ДТОЖ, ЭБУ перейдет на аварийную программу, считая температуру ОЖ в моторе равной 85 градусов. Когда на недогретом двигле косяки, нужно в разъем датчика подтыкать сопротивление, соответствующее нужной температуре (переменный резистор рулит).

Про подушку (прокладку) моновпрыска еще скажу. Если уж меняете, берите тоже оригинал, лучше отдать 700-800 руб. за качественное изделие и не иметь проблем, чем взять за 400 руб. нечто испано-итальяно-турецкое и поиметь кучу проблем, когда тысяч через 10 начнет резина расслаиваться вплоть до дыр и т.п. неприятности. Я уже налетал, учитесь на чужом опыте.

Про стартовую инициализацию страшную вещь расскажу. Ревезировал на днях проводку (очень рекомендую, тестером меряешь, сопротивление контактов ноль, меряешь падение напряжение под нагрузкой и вот оно [все контакты массы были зеленые]). Когда авто глушил, обороты были 1100 об/мин, мотор прогрет. Скинул клеммы с аккума. На следующий день всё прицепил обратно. Завожу, а мотор схватывает и тут же глохнет. Гляжу, а шток РПХХ задвинут до упора. Выдвинул немного с помощью батарейки, завожу опять, ЭБУ задвигает шток и мотор глохнет. Неужели в начальных параметрах ЭБУ заложено, что шток должен быть полностью задвинут? До этого делал, но на горячем моторе, всё было Ок, заводился и сразу начинал тарахтеть на холостых 900-950 об/мин.

power
Дык попробуй сдернуть разъем с синего ДТОЖ и проехать. Если машина всё равно будет тупить при разгоне, значит не он.
Исправный мотор заводится с полтычка. Мне когда демонстрировали на моём Пассике при покупке, я аж офигел, при минусовой температуре, 2-3 оборота колена и всё. Сейчас у меня бендикс барахлит, стартер крутит колено где то 50 об/мин (при норме 80-100 об/мин) и то мотор пускается практически сразу.
Если глохнет после завода после непродолжительной стоянки. Померь давление на входе регулятора, может давления топлива не хватает. Из за этого же может и тупит при интенсивном разгоне, просто элементарно нехватает горючки.
 
Сегодня весь день ездил- обороты не разу не повышались- я просто рад! С утра завелась с первого раза и обороты не скакали, а сразу стали нормальными! значит виной всему был бракованный ЛЗ(NGK) за 600р., к-рый не работал вообще!
Только не могу понять, как он влиял на утреннию заводку?
 
На счет оборотов в холодную погоду: у меня год назад в -30 с исправной с-мой питания заводилась, как и летом- обороты не были повышенные и не пониженные, короче разницы ни какой, там же стоят гидрики- они и компенсируют нужный зазор!
С отключенным ЛЗ, ЭБУ переходит на аварийную работу - у меня шток тоже задвигался- обороты были очень низкие!
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху Снизу