Двигатель AHW, AKQ, APE Причины троения при хол.пуске КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ!!!

Перечитал всю ветку еще раз и попробую резюмировать имеющиеся факты:
- Троение при холодном пуске наблюдалось на двигателях AHW (Marelli), AKQ (Marelli), APE (Motronik) и AZD (Marelli4LV).
- имеются три случая (мой AKQ, AKQ СерогоGolfa и AKQ Indigo) когда троение пропало после замены колец,
- имеются два случая (мой AKQ и AKQ Indigo) когда после замены колец двигатель зимой стал запускаться с первого раза (до замены колец запускались со второго раза),
- проявляется сия проблема при температуре выше +15С,
- с 2000 модельного года на всех без исключения двигателях Гольф4 поменяли контроллер и ДТОЖ.

Ну и из всего этого пришел к следующим выводам:
1) сомневаюсь, что причина в ошибочной программе контроллера, отвечающей за холодный пуск, т.к. контроллеры разных фирм, программы холодного пуска у них разные,
2) по всей видимости ДТОЖ поменяли с 2000 года потому что заменили контроллеры (а не наоборот). Контроллеры же предположительно поменяли по той причине что стали использовать при их изготовлении более новые микросхемы (это объясняет, почему контроллеры заменили на всех без исключения двигателях от 1,4л до 2,8л). Т.е. ДТОЖ тут скорее всего тоже непричем.
3) лямбда тоже непричем так как на APE лямбда абсолютно другая (по другому принципу работает).
4) на APE и AZD другая система EGR, так что и клапан EGR по всей видимости непричем.

Вопрос с причиной холодного троения пока остается открытым, но вроде как постепенно к разгадке приближаемся.

Олег, у тебя-то после замены колец пропало троение или нет?

Моя причина - лямбда зонд. Он умирал уже (короче, то потухнет, то погаснет). Но почему это проявлялось только на холодном двигателе и в зависимости от темпиратуры окружающего воздуха??? Расход бензина был в городском цикле на литр больше по компьютеру (до замены 8,4 - после замены 7,2). Сейчас мотор работает ровно, и вроде как по мягче (субъективное мнение!).

Завтра будет видно. Только завел мотор после замены. Хором рявкнули все гидрики и тут же замолчали - завелся с полутыка. Может быть еще одна причина.
У меня в 1 цилиндре 3 гидрика были мертвые. Во втором цилиндре один и в третьем цилинре один. Я поставил все гидрики новые от ИНА. Возможно гидрики трясли мотор. Но стук клапанов у меня не прослушивался и рашьше - видимо давления масла хватает для поддержки клапанов.

Могу предположить что с 2000 года поменяли контроллер в связи с появлением второй лямбды и ЕВРО4.

А про старый ДТОЖ гдето на ехисте видел диапазон его работы -от 60 до 120 градусов!!! Вот и инфа для размышлений.....

Могу предположить что с 2000 года поменяли контроллер в связи с появлением второй лямбды и ЕВРО4.

Нажмите, чтобы раскрыть...

У меня-то машина 2002 года, лямбда одна, поскольку евро-2, а контроллер и ДТОЖ нового типа. Так что этот вариант отпадает.
Гидрики - это возможно, хотя пока не особо представляю зависимость просаживания гидриков от температуры окружающей среды. Я вместе с кольцами поменял тогда и гидрики.
Олег, а как ты определял, что гидрики накрылись? А конечно понимаю, что они не должны продавливаться, то ведь это очень относительно, т.е смотря какое усилие приложить, можно и исправный продавить.

А про старый ДТОЖ гдето на ехисте видел диапазон его работы -от 60 до 120 градусов!!! Вот и инфа для размышлений.....

Нажмите, чтобы раскрыть...

Да нормальный вроде диапазон, что в нём такого? Или этот имеется ввиду от +60 до +120?

Господа!!! у меня Golf-4 2001г. дв.AZD 1.6 16V така-же проблема, когда на улице выше +15 двигатель колбасит, правда у меня евро-4 и два лямбда зонда. У же полтора года с этим мучаюсь, когда я его покупал в прошлом году в марте в германии все было ОК, а приехав в Москву и пару месяцев покатавшись наступил май, стало тепло и движку заколбасило.
Зима все ОК, опять лето и проблемы. С утра заводишь все ровно, пол часа поездки и начинается УЖАС!!! На холостых раскачивает обороты от 600 до 900, когда сбрасываешь газ стрелка проваливается до 500-600, потом обратно и начинает раскачивать, переодически бывает глохнет.
Ездил по сервисам диагностируют и говорят все отлично, за исключение что немного бедная смесь, что может подглючивает вторая лямбда, мыл форсунки, дросельную заслонку, менял свечи все фильтра. Однако эту проблему так и не решил, в автосервисах грешат на лямбду, Завтра опять поеду мучать движку.
Если кто нибудь знает решение этой проблемы пожалуйста подскажите, а то честно говоря достала такая езда.

Georgiy написал(а):

Да нормальный вроде диапазон, что в нём такого? Или этот имеется ввиду от +60 до +120?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Диапазон температуры тут:

Я снимал зависимость сопротивления датчика от температуры в диапазоне от 10 до 100 градусов - нормальная апериодическая характеристика.

Гидрики которые продавливались пальцами я продул карбклинером - продуваются насквозь в обоих направлениях.

После замены колец, притирки клапанов и замены гидриков мотор всеравно троит, правда меньше и как и ранее издает характерный звонкий звук в выхлопе, который у меня без ката.

antonyx написал(а):

Господа!!! у меня Golf-4 2001г. дв.AZD 1.6 16V така-же проблема, когда на улице выше +15 двигатель колбасит, правда у меня евро-4 и два лямбда зонда. У же полтора года с этим мучаюсь, когда я его покупал в прошлом году в марте в германии все было ОК, а приехав в Москву и пару месяцев покатавшись наступил май, стало тепло и движку заколбасило.
Зима все ОК, опять лето и проблемы. С утра заводишь все ровно, пол часа поездки и начинается УЖАС!!! На холостых раскачивает обороты от 600 до 900, когда сбрасываешь газ стрелка проваливается до 500-600, потом обратно и начинает раскачивать, переодически бывает глохнет.
Ездил по сервисам диагностируют и говорят все отлично, за исключение что немного бедная смесь, что может подглючивает вторая лямбда, мыл форсунки, дросельную заслонку, менял свечи все фильтра. Однако эту проблему так и не решил, в автосервисах грешат на лямбду, Завтра опять поеду мучать движку.
Если кто нибудь знает решение этой проблемы пожалуйста подскажите, а то честно говоря достала такая езда.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Если у тебя троит и на прогретом моторе - это может быть ДЗ или подсос воздуха на впуске. При диагностике компом в измерительных блоках это видно по углу открытия ДЗ на ХХ. Если этот угол меньше 1 и ХХ завышены - ищи подсос на впуске. Для решения твоей проблемы нужен человек с компом в руках, понимающий значения цифр, а не статист, читающий отчет об отсутствии ошибок.... Мы тут о другом толкуем - о троении при холодном пуске летом. Это троение прекращается при прогреве мотора.

Привет всем братьям по несчастью. У меня Golf4 1.4 AKQ. Проблема аналогичная с троением и заливанием свечей появилась счас. А началось все немного раньше. Хочу все по порядку расписать, может кого нить из вас подтолкнет на новые мысли, и может кто что подскажет мне в решении моих проблем.
1. Купил машинку в январе, все работало без проблем, но после поездки на 250 км при остановке в конечном пункте обнаружил, что холостые упали до 500 оборотов. Разбираться не стал сразу. На след. день завел - заглохла сразу, завел повторно, подгазовал 20 секунд, обороты выставились на 400, на ходу при торможении (например перед поворотом) глохла. Начал рыть и нашел на форуме, что причина в БУДЗ (причины в основном 2: нпустяшная - загрязнение, серьезная - износ дорожек потенциометра, еще бывает третья причина - подсос, но это не мой случай). Снял блок(он у меня с механичаским открытием заслонки - от педали идет тросик на заслонку), промыл как было расписано на форуме, поставил обратно. обороты выросли до 750, но не появилось прогревочных, то есть сразу на 700 и все. Когда холодновато на улице, приходилось подгазовать 2-3 раза, что бы не глохла, а с наступлением тепла подгазовка стала не нужна. Адаптация заслонки сама не происходит, ездил в СЦ, заслонку не смогли адаптировать, сказали - менять. В форуме вычитал, что ненадолго помогает графит в местах износа дорожек потенциометра, также при адаптации нужно помогать двигать заслонку - шаговый моторчик не может повернуть ее в крайнее положение.
2. Вообщем пока собирался пытаться реанимировать заслонку, пришла очень теплая и жаркая погода, а вместе с ней и проблемы с запуском. Когда мотор холодный, заводится хорошо и сразу или со второго раза с троением, если только заглушил и заводишь, то тоже заводится сразу. Проблемы возникают при запуске в теплую погоду (выше 20) спустя некоторое время после остановки двигателя. Блок еще не остыл, пытаюсь завести, мотор двоит, машину трясет так, что она почти подпрыгивает, сразу запах бензина. В результате залив свечей. Далее 2 варианта: ждать минут 10-15 и снова пробовать, но не факт, что ситуация не повториться, или маслать рискуя спалить стратер и высадить аккум. При маслании стартером и игранием педалью через сек 30-60 дрыгатель подхватывает на 2 цилиндрах, осталые подключаются постепенно , из трубы гарь, запах бензина и черный дым кругом, до 2000 обор. троит и не едет, после прогазовки или аггрессивного разгона все нормально. Куда копать не знаю, выкидывать деньги на диагностику не тороплюсь пока, боюсь выкинуть деньги на ветер.

По первому пункту хочу спросить: как руками помогать заслонке при адаптации? куда поворачивать и в какой момент? чем еще кроме графита можно затереть изношенные дорожки потенциометра, чтобы подольше работало? никто не пробовал загнуть "грабли" потециометра, чтобы они терли дорожки по меньшей или большей орбите? поможет сверление отверстий в лопате дроссельной заслонки?
По второму пункту есть неск. вопросов:
(OL@G4 @ Sep 7 2006, 10:54 PM)
Клапан рециркуляции выхлопных газов установлен на выпускном коллекторе и имеет пневмопривод. Пневмопривод управляется электроклапаном, который в открытом положении соединяет полость пневмопривода с впускным коллекторм. Пневмопривод открывет клапан рециркуляции при закрытой ДЗ и недогоревшие пары бензина попадают во впускной коллектор. Троение при холодном пуске возникает в результате засорения элементов тракта рециркуляции... Если ваш двигаель "колбасит" при холодном пуске, снимите тонкий патрубок с пневмопривода клапана рециркуляции и все станет ОК, при наличии свободного времени не помешает почистить вышеупомянутые элементы...

где физически стоит этот клапан рециркуляции? какой патрубок надо снять с пневмопривода? кто нить может на фотках показать, очень прошу!!!

Вынужден тебя огорчить. Троит не от системы рециркуляции.... Моя версия ошибочна... Боюсь тебе не миновать замены ДЗ. Пока вроде никому не удалось ее реанимировать .

Последний подозреваемый в троении - ДТОЖ, пока не доходят руки проверить окончательно .

Теперь могу окончательно сказать, что AHW у меня не троит. Нахожусь сейчас в Белоруссии, температура более 20 градусов и никаких при этом признаков троения.
Однако если причина троения в старом ДТОЖ, то с такой же проблемой должны были столкнуться и владельцы двигателей другого объема, поскольку датчики эти поменяли с 2000 года синхронно на всех двигателях.

Может моторы другого (большего) объема менее критичны к незначительному переливу? Переливет то чуть чуть...

Олег, а ты уверен что у тебя сейчас стоит датчик 059919501? На самом датчике-то что написано?
Вчера я менял этот самый ДТОЖ на машине отца (джетта-4 2001 года). По каталогу там должен стоять 059919501A (его я на замену и купил). Оказалось что стоит некий датчик 078919501C, который сейчас уже не выпускается, а вместо него идет как раз 059919501A. Внешне они одинаковые, но поскольку номера все-таки разные, то значит чем-то они все-таки отличатся, возможно что характеристкой. Возможно чтои у тебя стоит какой-нибудь другой датчик на замену которого идет датчик 059919501, который возможно имеет уже другие характеристики.

а компьютерная диагностика увидит неправильную работу ДТОЖ?

кстати, на Гольфе4 установлены 2 датчика, если не ошибаюсь, один в радиаторе, а где второй? на блоке? можете поточнее сказать где?

На AKQ ДТОЖ вставляется в корпус термостата, в передней его части. Термостат в свою очередь прикручен в головке блока с торца, выше маховика. Еще для ориентира - рядом находится катушка зажигания, под ней и ищи этот датчик.
Компьютерная диагностика в большинстве случаев показывает неисправность ДТОЖ. Неисправность эта заключается в выходе сопротивления датчика за верхний или нижний предел, заложенный в программу контроллера. Если же датчик неверно показывает температуру скажем градусов на 10, то контроллер это наврятли поймет и никаких ошибок не будет. Однако 10 градусов не является критическим отклонением показаний датчика и на работу двигателя практически влиять не будет.

Абсолютно верно - проверял неоднократно. Ошибка появляется только в случае КЗ или обрыва цепи датчика.

У меня тоже троит при холодном пуске. Машину колбасит не по-детски. Открывал капот - двигатель просто выпрыгнуть хочет из отсека. Вобщем из сопутствующего: ДЗ загажена донельзя маслом и нагаром. Базовая регулировка ДЗ не проходит (ошибка 01087) - может из-за забитости, а может дорожки потенциометра ДЗ уже изношены. Сепаратор масляный забит и из шланга вентиляции картерных газов масла налетает в воздушный фильтр жутко много - оно даже через прокладку ДЗ сочится вниз по самой ДЗ и дальше по двигателю и соплями висит на картере. Плюс еще жрет масло 700мл на 1000км. А еще есть симптомы, указывающие на накрывание адсорбера (тупит иногда на высоких передачах, на ХХ бывают резкие провалы до 500об). Да еще и термостат не на 90 градусах открывается, а на 75-80. Вобщем придется менять все...
С ценой на запчасти кое-как смирился, а вот платить больше 500 зеленых президентов за работу - жаба душит.
Вобщем, что чистить или менять при полной разборке двигателя, чтобы хоть от троения избавиться заодно?
Блин, знал про такие подставы с этим дохликом 1.4, так лучше бы что-нить другое взял бы

не расстраивайся. Если ты все это САМ написал - купи самый дешевый набор китайских головок, торксов и шестигранников ( у нас такой стоит аж 5 ПЯЯЯТЬ баксов) Все болячки о которых ты написал вылечишь САМ - жигуль менее удобен для ковыряния. Вентиляцию картера выведи в бутылку как на моих фото в отчете и медленно готовься менять поршневые кольца... Делов то . Единственная нерешенная до сих пор задачка это потенциометр ДЗ... . Не вешай нос - нормальная машинка - все будет ОК...

Кстати о троении. Я уже и подзабыл эту тему, но есть повод вернуться.
Троение исходит однозначно от ДЗ.
У меня троило жутко. Когда поменял кольца, термостат и еще кучу всего, троение осталось!!! Чистил и мыл ДЗ, промазывал дорожки карандашом - ноль реакции. Троит.
А потом случилось чудо!!! У меня сгорел сервопривод холостых оборотов! (Кстати, у Lexx43rus однозначно сгорел этот моторчик). Так вот, заводится с подгазовкой, прогрев пару-тройку минут, чтоб не заглохла по дороге, нет прогревочных 1200 и т.п. Я думал накрылись дорожки потенциометра, пытался их реанимировать и т.д., но при более детальной проверке оказалось, что это был моторчик.
Денег на новую ДЗ пока жалко, а так пока ездит - терплю.
Так я это все к чему!!!! Троение пропало!!! То есть, когда этот моторчик не работает, то и троения нет. У меня троение было непосредственно перед поломкой моторчика. На него идет сигнал импульсный 2 вольта со скважностью 20 милисекунд (по-моему), так вот он перед смертью и мог вызывать расколбас. Может этот моторчик уже не справляется с задачей и вызывает "дергания", что дает недостаток воздуха в смеси. Это так... версия.
Кстати, насчет версий. Говорят, что некоторым кулибиным удавалось полностью разобрать эту неразборную ДЗ, починить, а потом еще и собрать, чтоб работала!!! Может есть кто из гуру, которые сию магичскую действу проделывали? А? Так неахота 250 убитых енотов отваливать за сию запчасть...

На моем AHW троение было практически с нуля и с заменой колец и гидриков на прбеге 150 тк не пропало. Проявлялось только при температуре воздуха выше +15 градусов. Не думаю что моторчик ДЗ виноват...

Всем привет!
С интересом прочитал тему. Поделюсь своими мыслями. Во-первых: чтобы не колбасило после пуска, желательно пол-минуты - минуту подержать педалью газа обороты 1500-2000, как правило после этого они стабилизируются при отпущенной педали. Второе. Если есть желание, можно поэксперементировать с переменным сопротивлением вместо ДТОЖ. На четырехконтактных датчиках нужно посмотреть по схеме какая пара контактов идет на мозги, а какая на щиток приборов. Нас интересует именно первая пара контактов. При холодном пуске сопротивление как правило для большинства машин лежит в пределах 1,5 - 3 Ком ( при прогреве падает до 100-500 Ом). Разумеется для каждого конкретного авто это сопротивление в силу многих причин может отличаться, но каждому по силам найти оптимальное именно для своего авто. Порядок действий простой: до пуска вместо ДТОЖ поставить потенциометр примерно на 3 Ком и сразу после пуска плавно вращать его, уменьшая сопротивление. Остановиться при наиболее стабильной работе двигателя. Ну и третье. Затрудненный пуск при высокой температуре ( особенно на горячей машине, постоявшей с полчаса на солнце) связан с испарением (пузырением) бензина внутри топливной магистрали и как следствие переобогащение парами бензина. Самый действенный метод борьбы с этим - заводить двигатель с полностью нажатой педалью газа и отпускать ее только в момент, когда обороты превысят 2,5-3 тыс. Таким нехитрым способом вентилируется впускной тракт.
Пожалуй все. Удачи