Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Попёрли дальше.
Как говорит мой земляк Иван Самойлов "Сколько стоит диагностика пневмоподвески туарега? 49 рублей!"
Берём высокотехнологичное средство для диагностики пневмоподвески:
Я ещё мыла наболтал туда, и проводим ревизию:
Я изучал способы замены штуцера, 90 процентов пишут что он обламывается, так случилось и у меня:
Единственное, все набивают на него головку или выпиливают прорезь под зубило чтоб выкрутить, я же тупо вбил в него TORX.
За штуцером шлак и грязь, это всё надо вычищать:
Далее изготавливаем из головки на 12 спецключ для штуцера, вкручиваем новый и консервируем:
Убирать штуцеры я не рекомендую, стоит оригинал 2 тысячи рублей, с Алика вообще можно купить за 600р. Штуцер держит остаточное давление в пневмобаллоне, это важно.
После замены следует накачать баллон вагкомом (по инструкции), я просто прикрутил трубки и подождал пока закачается само.
Купил сразу два штуцера передних, но сифонил только один. Второй оставил на сладкое.
Качество звукопередачи через FM-трансмиттер сильно огорчало "щёлканьем" и "треском", давно хотел сделать человечий AUX - вход, заказал попутно с алика провод со штатной фишкой, ибо прошлый раз паялся прям к контактам.
Вход решил тянуть в подлокотник , дабы всё было похоже на штатное. Сначала чуть-чуть разбираем пластик и снимаем пепельницу:
Затем тянем наш провод от магнитолы, удобнее всего это сделать по центру, между воздуховодами
Затем самое трудное, запихать этот провод, не снимая полностью центральную консоль. Я использовал сталистую проволоку для сварки как проводник:
Далее, в штатной заглушке просверлил отверстие диаметром 6мм, внедрил туда вход:
Всё, дел на 20 минут.
Фил-2000
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
Раздражала кнопка пассажирского стеклоподъёмника - залипала, и педаль ручника "ножника" - не доходила до вмт, пришлось раскурочить и поставить 1) Кнопка GP - Group 2) Газовый амортизатор Lynx.
Вот через эти дырки очень не удобно вынимать кнопку. Там защёлки, подлезть крайне сложно ничего не оторвав, но мне удалось.
На фото хорошо видна причина поломки:
Замену стаба описывать не имеет смысла: 2 защёлки - отстегнуть отвёрткой, поставить новый.
Что делать если туарег с BKS/CASA долго крутит стартером (10-15 сек) и потом заводится? А что делать - если он перестал вообще заводиться? Ответ такой: Никто не знает точно.
Около двух недель назад я столкнулся с проблемой плохой заводки туарега. Началось всё с того, что он вывалил ошибку по регулятору давления топлива N276 - "выше допустимого предела", после этого глюк пропал сам, и ещё неделю я катался как ни в чём не бывало. А потом началось: туарег начал плохо заводиться. То на холодную, то на горячую - вообще никак не связано. Ошибок никаких. Параметры запуска соблюдаются - стартер крутит 210 оборотов, аккумы заряжены, давление на запуск 300-400 бар, но запуска нет. Крутит-крутит-крутит и потом на 2й- 3й раз начинает схватывать. И самое главное так не всегда! То заведётся как обычно, то опять этот "глюк". Сразу определить причину проблемы я не смог, и решил обратиться к профессионалам. Советы были от просверлить дырку в крышке заливной горловины, до капиталки ДВС, замены форсунок и ТНВД. Так можно и пол машины поменять, но не поможет, нужно было знать точную причину.
Началось изучение тонн информации, выявление причинно-следственных связей. Составлен алгоритм диагностики плохой заводки:
1) Проверить провод массы на правом лонжероне - от лонжерона к мотору. (Я его снял, разрезал изоляцию, внутри всё как новое. Провод массы поменял временно на камазовский (480р), заказал оригинал (~2300p)).
2) Проверить клапан на обратной топливной магистрали. Клапан этот должен держать 10 атм. Если он пропускает, нужно менять. Клапан с BKS (10к), но туда замечательно встаёт клапан от CASA (5к), единственная разница, на клапан от CASA нужен свой кронштейн, стоит он копейки, я его пока не заказывал.
Заменил старый клапан на ревизионный. Проверить старый клапан можно используя ручной насос и манометр.
Далее. Старт "докручивание" на туареге автоматическое - ключ в замке держать не надо. Если после нескольких прокручиваний стартер автоматически перестаёт крутить - дело может быть в ДПКВ, ошибку он может не выдавать. Его я тоже поменял, у меня были такие симптомы.
Далее проверяем форсунки:
1) Смотрим коррекции через ваг-ком, и обязательно смотрим группы 73-76. При запредельных значениях проверяем форсы на "слив в обратку" при заводке и на рабочем ДВС. Я этого не делал, так как показатели моих форсунок близки к новым (пробег машины 130 тыс.) Теперь самое сладкое.
Проверка того самого N276.
Это регулятор давления топлива (не путать с датчиком давления), именно регулятор. Стоит он на правом рейле. Беды с ним обычно две: 1) На нём есть мелкая сетка, которая забивается меконием из бака или стружкой, в случае с CASA. 2) - это выработка внутри регулятора - там мелкий шарик оставляет выработку в конусе, и регулятор травит давление из контура с высоким в контур с низким. Ребята обычно снимают эти регуляторы, моют в ультразвуковых ваннах и прикручивают назад. Но тут есть нюанс: регулятор "одноразовый". Там металлический буртик сминается при правильном моменте, и второй раз закрутить его на место правильно просто не получится.
Вот что говорит букварь:
Снятие и установка регулятора давления топлива -N276-
Регулятор давления топлива установлен на правом аккумуляторе давления (1 ряд цилиндров) и служит для поддержания постоянного давления в аккумуляторе давления и трубопроводах форсунок (контур высокого давления топлива).
При слишком высоком давлении в области высокого давления топлива открывается регулировочный клапан, и часть топлива из аккумулятора давления по обратной топливной магистрали попадает обратно в топливный бак.
Когда напор в топливном контуре высокого давления становится слишком низким, регулятор давления закрывается и разделяет контуры высокого и низкого давлений.
Регулятор давления топлива -N276- не может быть использован повторно.
Снятие
Осторожно! Перед проведением любых работ с топливной системой изучить инструкции и правила поддержания чистоты → Глава.
Эти инструкции необходимо выполнять как перед началом так и во время работы.
– Снять кожух двигателя.
– Перед снятием очистить (например, очистителем "Kaltreiniger") область вокруг резьбового штуцера регулятора давления топлива, чтобы в отверстие топливной рампы не попали загрязнения.
Указание
Работать аккуратно - нельзя допускать попадания очистителя в электрический разъём.
– Высушить регулятор давления топлива -N276-.
– Отсоединить разъём от регулятора давления топлива -N276-
– Ослабить накидную гайку, удерживая корпус за шестигранник. Затем открутить рукой.
– Отсосать грязь из отверстия аккумулятора давления (сделать чистыми резьбу и уплотняемую поверхность стыка). Не использовать для этого механические инструменты.
Указание
Чтобы избежать попадания грязи, сразу закрыть соответствующей заглушкой отверстие аккумулятора давления.
Установка Указание
Регулятор давления топлива -N276- вместо уплотнительного кольца имеет сминаемый кант, поэтому он не может использоваться повторно.
Обратить внимание на отсутствие повреждений уплотняемых поверхностей стыка (сминаемого канта) и резьбы нового регулятора давления топлива -N276-.
Проверить также уплотняемые поверхности стыка в отверстии аккумулятора давления.
Резьба регулятора давления топлива -N276- должна быть обезжирена.
– Затянуть накидную гайку от руки.
– Установить регулировочный клапан -N276- так, чтобы жгут проводов после подключения разъёма не был натянут. Накидная гайка затягивается в 2 этапа.
1. этап: 60 +/-5 Нм, при этом удерживать корпус за шестигранник
После этого отвернуть гайку на 1/4 оборота (90°) назад, удерживая корпус за шестигранник.
2. этап: 80 +5 Нм, при этом удерживать корпус за шестигранник
– После установки оставить двигатель работать несколько минут на средних оборотах, после чего заглушить.
– Проверить топливную систему на герметичность → Глава.
Указание
При замене регулятора давления топлива -N276- или ТНВД необходимо восстановить значения адаптации для регулятора давления с помощью тестера: Ведомые функции; Восстановление значений адаптации для регулятора давления топлива.
– Опросить регистратор событий → Тестер.
– Выполнить пробную поездку, выжав педаль акселератора до упора хотя бы один раз, после чего ещё раз проверить контур высокого давления на герметичность.
– Повторно опросить регистратор событий → Тестер.
Общая схема системы питания (двигатели BKS, BUN)
1 - Клапан дозирования топлива -N290-
не открывать 2 - Топливный насос высокого давления (ТНВД)
с шестерёнчатым подкачивающим насосом
топливный насос высокого давления (ТНВД) создает давление до 1600 бар
шестеренчатый подкачивающий насос создает давление топлива 4 - 5 бар
снятие и установка → Глава 3 - Аккумулятор давления (топливная рампа)
ряд цилиндров 1 4 - Регулятор давления топлива -N276-
ряда цилиндров 1
снятие и установка → Глава 5 - Датчик давления топлива -G247-
ряда цилиндров 2
снятие и установка → Глава 6 - Аккумулятор давления (топливная рампа)
ряда цилиндров 2 7 - Форсунки (пьезофорсунки)
форсунки 1...6 8 - Сливные топливопроводы (обратные топливопроводы)
обратные топливопроводы разбирать нельзя, замена возможна только в сборе с редукционным клапаном.
после замены необходимо дать двигателю поработать на холостом ходу около 2 минут,чтобы удалить воздух из топливной системы, после чего проверить обратные топливопроводы на герметичность. 9 - Редукционный клапан
задача редукционного клапана —поддерживать остаточное давление в обратных топливопроводах на уровне около 10 бар.
это необходимо пьезофорсункам для нормальной работы.
редукционный клапан можно заменить только в сборе с обратными топливопроводами.
после замены необходимо дать двигателю поработать на холостом ходу около 2 минут, чтобы удалить воздух из топливной системы
проверка → Глава 10 - Модуль подачи топлива
11 - Топливный фильтр
Свой регулятор я пробовал мыть - толку 0. Корыто заводилось плохо.
В вагкоме, гр. 023 можно посмотреть фактическое давление топлива, и то , что запрашивает ЭБУ. Так вот, в момент плохого запуска у меня было давление 106... И вот такая сеточка в регуляторе:
Забитая говном.
Купил новый регулятор БОШ - 11 695р. - закрутил в рейл. Тачка зажглась как спичка.
После замены регулятора рейл надо обязательно прокачать. Я предлагаю это делать гайковёртом за шкив ТНВД, предварительно включив насосы в баке через ВАГ-КОМ, или подав + на предохранители. Выставлять ремень ТНВД по меткам на BKS не нужно (подозреваю, что на CASA тоже не нужно, хотя ELSA рекомендует на CASA использовать стопоры). Прокачиваем рейлы через открученные трубки подачи солярки, пока не пойдёт ДТ без пузырьков.
Если не хотите морочиться с гайковёртом, официальный буклет рекомендует делать так:
1) Снять фишку с регулятора N276
2) Включить стартер на 10 сек.
3) подождать не менее 30 сек
4) повторить ещё 2 раза
5) надеть фишку на N276
6) Стереть ошибки, запустить ДВС.
Выводы.
Данную звездопляску я устроил себе сам - некорректно заменив топливный фильтр, а именно - не вымыл стакан с фильтром. Частички говна попали в регулятор и повредили его. Это я понял уже после всех плясок с машиной.
Надеюсь мой пост поможет тем, у кого плохо заводится BKS/CASA, судя по драйву и туарег-клубу, люди мучаются с этой бедой более 5 лет...
Я уже давно говорил и говорю что моя любимая машина - это ауди а6 с5 с двигателем AFN/AVG. Туарег - дорогое ненадёжное говно, но мне всегда хотелось его попробовать. Вот, развлекаюсь.
Я уже давно говорил и говорю что моя любимая машина - это ауди а6 с5 с двигателем AFN/AVG. Туарег - дорогое ненадёжное говно, но мне всегда хотелось его попробовать. Вот, развлекаюсь.
