Официальный представитель ЛУКОЙЛ Смазочные Материалы

Самый простой и доступный — это электрический вариант, который работает от бытовой розетки. К такой машине необходима катушка с проводом-удлинителем, что не очень удобно, если речь идет о больших территориях. Зато цена такого рода модели сейчас в среднем 12–15 тыс. руб. Но даже при столь невысокой цене приобретать подобный тип снегоуборщика есть смысл, если речь идет об уборке небольших площадей (до 100 кв. метров) с условием легкого доступа к электрической сети питания.

Более автономный вариант — электрический снегоуборщик, работающий не от сети, а от аккумулятора. Обычно среднего аккумулятора (на 4 А*ч) хватает на 40 минут работы машины. Если территория уборки не сильно большая (200–300 кв. м), то можно выбрать эту модель. Но стоит приготовиться к тому, что аккумуляторные машины стоят в среднем от 50 до 100 тыс. руб., в зависимости от дополнительных характеристик. Самые продвинутые аккумуляторные снегоуборщики имеют несколько скоростей движения, большую ширину захвата ковша (от 60 см), могут оснащаться дополнительным электродвигателем для работы шнека — измельчителем снега в ковше, который позволяет его отбрасывать в сторону на дальность до 15 метров. И да, снегоуборщики на аккумуляторе работают бесшумно, а также они экологичнее по сравнению с двигателями внутреннего сгорания.

Но все же у аккумуляторного снегоуборщика есть свои капризы. Помимо ограниченного времени работы батареи, такую машину не рекомендуется хранить в холоде. Также от многочисленной перезарядки у аккумуляторов происходит деградация — емкость батареи падает. Если подытожить, снегоуборщики на электрической тяге, конечно, хороши тихой работой и своей легкостью, но справляются со слежавшимся снегом с трудом.

Более практичный и традиционный выбор — снегоуборщик с двигателем внутреннего сгорания. Самые доступные — так называемые несамоходные модели по средней цене в 20–30 тыс. руб. — имеют небольшую мощность двигателя в 3-4 л. с. Их нужно толкать вручную. Это, с одной стороны, хорошо: такие модели, как правило, компактные, маневренные и легкие по весу. С другой стороны, от работы с такой техникой быстро устаешь, и главное, она может разочаровать своей мощностью, которая необходима для уборки мокрого или слежавшегося снега.

Другое дело — самоходные снегоуборщики. Такие модели весят больше (90+ кг, в то время как легкие варианты — 40 кг) и оснащены двигателем, который приводит в движение ходовую часть. Эти машины хоть и громоздкие, однако более комфортно для своего владельца справляются со снежными завалами. Самоходные снегоуборщики имеют более мощные четырехтактные одноцилиндровые двигатели от 6-8 л. с., которым не страшна любая снежная стихия. Но и обойдутся такие варианты в сумму 40–90 тыс. руб.

А самые мощные модели не на колесном, а на гусеничном ходу сегодня могут оцениваться в магазинах в 200 и даже 300 тыс. руб. Но относиться к таким аппаратам уже следует как к мини-трактору с мощностью мотора в районе 15 л. с., который легко справится с внушительной площадью уборки.

Что касается расходных материалов, то обычно снегоуборщики с двигателями внутреннего сгорания можно заправлять бензином АИ-92. Моторное масло рекомендуется применять, например, такое, как полусинтетическое моторное масло ЛУКОЙЛ МОТО 4Т, которое обеспечивает максимальную защиту двигателя и улучшенными противоизносными, антикоррозионными и антипенными свойствами.

Если берете бензиновый снегоуборщик весом свыше 80 кг, рекомендую брать с разблокировкой колесной оси. Это очень важная опция. Обычно ее недооценивают, но она дает больше контроля над самоходной техникой. Такую технику легче разворачивать: любые повороты — только легкое нажатие курка.

В бензиновых двухступенчатых моделях, где есть редуктор между шнеками, важно обратить внимание на следующую деталь: шнеки должны немного люфтить на осях и фиксироваться шплинтами из мягкого металла, чтобы их срезало, если в шнеки попадет большая льдина или камень, тем самым сохраняя редуктор. Да, и сразу при покупке лучше запастись шплинтами про запас.

Гусеничные снегоуборщики не самая удобная штука для эксплуатации: сложные и тяжелые, они совершенно лишены маневренности, особенно если нужно просто выкатить из гаража, не заводя. А вот электрические снегоуборщики могут быть полезны и доступны по цене. Они хорошо подойдут для использования на дачном участке для уборки свежевыпавшего снега. Но если надо привести в порядок стоянку для авто и подъездные пути, то тут нужен бензиновый двухступенчатый самоходный агрегат с оптимальной шириной захвата ковша в 60–70 см.

И да, время от времени можно и самому помахать снеговой лопатой: это полезно для здоровья!) Но при этом хорошо, если под рукой помощник-снегоуборщик.

Первое и самое главное – безопасность. Любая езда на автомобиле сопряжена с риском, а экстремальное вождение – да ещё и на зимней трассе – требует особых внимательности и осторожности.

Также сразу хотел бы развеять миф – что, дескать, гонки – это только на мощных и подготовленных автомобилях. Для езды зимой по гоночным трассам не нужен супермощный автомобиль. Практически любой легковой автомобиль подойдёт (за крайне редким исключением), и вы сможете получить несказанное удовольствие от процесса. Но подготовить машину всё-таки нужно. Об этом – ниже.

Где гонять?

В первую очередь нужно найти гоночную трассу, которая на регулярной основе проводит так называемые трек-дни (дни со свободным посещением посетителей для заездов спортсменов и любителей). Не все автодромы предлагают зимой эту услугу, поэтому желательно заранее убедиться в этом. Крайне рекомендуется, прежде чем ехать, найти веб-сайт соответствующего трека и посмотреть, какая там система записи – вероятнее всего, нужно будет предварительно зарегистрироваться на один из доступных трек-дней.

Наиболее популярные треки, которые предлагают подобного вида услугу – это Нижегородское кольцо (Нижегородская область, Богородский муниципальный округ), Moscow Raceway (Подмосковье, д. Шелудьково), ADM Raceway (Подмосковье, аэродром «Мячково»), «Игора Драйв» (Ленинградская область, Приозёрский район), «Красное кольцо» (Красноярский край, с. Дрокино). Все они доступны в зимний период.

Это, разумеется, не все доступные в РФ трассы для гонок. Можете поискать что-то подобное в своём регионе, я уверен, вы сможете найти трек недалеко от вас.

В большинстве случаев проще всего приехать на собственном автомобиле, но автодромы часто предоставляют подготовленные автомобили в аренду.

Как подготовить свой автомобиль?

• Самое главное – даже не автомобиль, а водитель (с удостоверением категории В)! Поэтому запаситесь шлемом (автодромы их часто предоставляют) и убедитесь, что ремни безопасности у вас в рабочем состоянии, и автомобиль в целом исправен!
• 
  
• Ещё одна очень важная рекомендация – не нужно, выйдя на трек, выжимать из машины максимум – особенно если вы за рулём не слишком давно. Собственная безопасность должна быть всегда на первом месте. Сделайте первый круг более спокойно, постепенно увеличивая скорость с каждым последующим кругом. Нужно почувствовать свой автомобиль, понять, что он может, а что для него (и для вас) уже является предельной нагрузкой. Если сомневаетесь в своих силах, можно воспользоваться консультацией инструкторов-пилотов.
• 
  
• Если говорить про привод - если есть выбор, и вы новичок – лучше брать автомобиль с полным приводом – управление на заснеженной трассе будет лучше. Однако, наибольший спектр эмоций вы получите, управляя автомобилем с задним приводом – выбор профессионалов – с ним легко входить в повороты, он позволяет «похулиганить». Передний привод более «скучный», и его недостаточная «поворачиваемость» может повлиять на результаты прохождения круга.
• 
  
• Использование шипованной резины рекомендуется, однако не все трассы разрешают заезды на шипованной резине – этот момент всегда нужно проверять заранее. Резина должна быть не слишком новой, чтобы было не сильно «жалко», т.к. во время подобного развлечения резина «убивается» очень быстро.
• 
  
• Особенность любого экстремального типа вождения – это, как правило, поддержание высоких оборотов двигателя. В этой связи лучше сделать упор на использование специальных спортивных моторных масел – можно, например, для бензиновых двигателей использовать масло LUKOIL GENESIS RACING 5W-50. Если есть желание сохранить двигатель своего автомобиля, лучше съездить в сервис и поменять масло.
• 
  
• В сервис нужно съездить перед поездкой на трек и для диагностики подвески и сход-развала (в некоторых случаях можно воспользоваться услугой сервиса трека). Если есть возможность, то рекомендуется подтянуть подвеску до максимальной жесткости, а также проверить и подправить сход-развал – при зимней агрессивной езде развал колёс лучше сделать чуть отрицательным – это позволит эффективнее управлять автомобилем в заносе на зимнем треке. Поэтому общая рекомендация такая – поставить чуть бОльший угол развала на переднюю ось (минус 3 градуса на передние колёса и минус 1.5 градуса на задние). Не забудьте вернуть сход-развал в обычное оптимальное состояние после поездок на треке – не забываем, что обычная, спокойная езда по дорогам общего пользования и агрессивная езда на треке – это два абсолютно разных вида езды, и к каждому из них применяются свои правила.

Если говорить о тюнинге автомобиля, то в большинстве случаев речь идёт о тюнинге двигателя (чип-тюнинг, замена заводских деталей на улучшенные или облегчённые, установка новых механизмов – таких, как турбонаддув или компрессор – улучшение топливной, выхлопной систем, системы охлаждения и т.д.), замена тормозов на более мощные, модернизация подвески.

Остановимся подробнее на плюсах и минусах чип-тюнинга, или перепрошивке «мозгов», как наиболее популярном методе увеличения мощности автомобиля:

Плюсы чип-тюнинга:

- даёт неплохой прирост к мощности двигателя (обычно 5-7% на атмосферном моторе и до 50% на турбированном), и, при правильной настройке, практически не снижает рабочий ресурс двигателя;

- позволяет довольно быстро и просто получить этот самый прирост – в хороших тюнинг-ателье и у некоторых дилеров этот процесс занимает около 3-4 часов – который, к тому же, является обратимым, так как программу управления двигателем можно откатить к заводским настройкам в любой момент;

- можно «заточить» свой автомобиль под определённый вид топлива с максимальной эффективностью;

- в некоторых случаях чип-тюнинг используют, чтобы «обойти» ошибки двигателя из-за неполадок в тех или иных элементах – например, катализатор – замена которого может встать в копеечку, а его удаление и последующая прошивка с отключением контроля работы второго лямбда-зонда, который как раз контролирует работу катализатора, может помочь относительно бюджетно решить эту проблему. Хотя подобный подход может быть не всем по вкусу, и кто-то хочет ездить на полностью заводском автомобиле, но в случае, если детали стоят очень дорого или их нужно долго ждать – это может быть выходом.

Минусы чип-тюнинга:

- Если установкой чип-тюнинга занимается не профессионал, то есть риск необратимых повреждений для автомобиля – можно спалить блок ЭБУ или мотор;

- Некорректно заданные параметры могут привести к разрушению поршневой группы;

- Расход топлива – при активной езде может несколько возрасти. Однако, есть формы чип-тюнинга (так называемый «ЭКО» тюнинг), которые, наоборот, направлены на повышение экономичности. Но в 95% случаев двигатель перепрошивают, чтобы увеличить мощность, и, как следствие, несколько увеличивается расход топлива;

- Если у вас турбированный мотор (неважно, бензин или дизель), то важно рассматривать каждую конкретную КПП и учитывать её предел по крутящему моменту. В противном случае это может повлиять на ресурс КПП, вызывая, к примеру, пробуксовку пакетов фрикционов или сцепления. В некоторых случаях рекомендуется прошивка блока управления КПП с целью поднятия давления масла, ускорения переключений и оптимизации алгоритмов работы с учётом целей и задач, а также специфики самой коробки;

- Повышаются требования к качеству топлива – плохим можно навредить мотору;

- И, конечно же, не забываем о гарантии – в некоторых случаях с этим могут возникнуть проблемы у дилера;

В общем – нюансов много, и если надумали – идите к профессионалам!



Если решите сделать чип-тюнинг, то не забудьте о нескольких важных действиях:

- При активной езде стараться не допускать ситуаций, когда у вас остаётся меньше ¼ топлива в баке – может наступить топливное голодание, что может привести к повреждению автомобиля;

- Более регулярное техническое обслуживание в случае с любым автомобилем – как правило, в 2 раза чаще, чем было рекомендовано производителем. Замена масла рекомендуется каждые 5-7 тысяч, свечей – каждые 15 тысяч. В случае значительного прироста мощности (особенно на турбированных двигателях) обязательно позаботьтесь о замене масла каждый 5 000 км пробега. Масло лучше всего использовать рекомендуемое производителем, но если вы прямо планируете участвовать в гонках, то можно обратить внимание на масло LUKOIL GENESIS RACING 5W-50, которое специально создано для высокофорсированных автомобилей и адаптировано под высокотемпературные режимы эксплуатации. Если не планируете – то смело лейте рекомендованное производителем;

- И не забывайте, что длительные интенсивные нагрузки вредны для любого автомобиля. Поэтому даже получив желанную прибавку к мощности автомобиля, будьте аккуратны с ним.

Всем удачи!