Чтобы не плодить новую тему, продолжу здесь.
-предыстория для ленивых-
После покупки машины, оная бегала хорошо, но расход был просто чудовищный. Начав ковырять, полностью расстроил (каюсь) ДМРВ и регулятор СО, так как пытался настроить при лишнем подсосе воздуха. После затыкания всех дырок (опрыскивал движок быстрым запуском - нигде подсосов нет) никак не получается настроить.
Лямбда-зонд был установлен, но с подключением была какая-то мешанина и я не стал уповать на его возможную работоспособность и поставил новый 133-ий от ваза. По нему же осуществляется настройка двигателя, тут всё просто - напряжение больше 0.5в - в двигатель подаётся богатая смесь, ниже - бедная. Но так как ЛЗ узкополосный, то колебание напряжения даже в пределах 0.2-0.8 в говорят об изменении смеси в очень узком диапазоне (если не изменяет память, порядка 14.5-14.9).
И вот, после установки нового ЛЗ первое время всё было хорошо. Удалось накрутить движок согласно процедуре настройки, на ХХ и на установившихся оборотах при открытии дросселя отчётливо наблюдалось регулирование, а вот потом что-то произошло...
Симптомы: на холодную машина едет, как надо, лямбда показывает около 0.8-0.9в почти во всех режимах, в режиме торможения двигателем (ПХХ) напряжение падает до 0, то есть топливоподача перекрывается, всё ок. Но градусах на 60 картина меняется - смесь резко обедняется,напряжение на лямбде около 0.1. Если нажать на педаль газа, машина начинает разгонятся, ЛЗ показывает опять же 0.1, но спустя пару-тройку секунд тяга начинает падать, напряжение на ЛЗ уходит в ноль. Попытки понажимать педаль ни к чему не приводят. Если а) педаль газа отпустить на секунду и нажать опять, происходит то же самое - ускорение, обеднение, замедление. При этом в момент <i>отпускания</i> педали ЛЗ может выдать импульс до 0.7-0.8 вольт. б) если нажать педаль в пол, несколько секунд ворчит, потом "выстреливает" - разгон отличный, тяги полно, ЛЗ может показать "хорошую" смесь (от оптимальной до богатой).
Иногда на совсем прогретой машине этот глюк уходил или снижался до незаметного уровня (но напряжение ЛЗ всё равно не поднималось выше 0.1в)
Диагноз: мозг сильно обедняет смесь.
Вероятные причины:
-подсосы воздуха - точно нет(написал выше)
-неисправная лямбда - точно нет (зонд новый и на смесь реагирует он правильно)
-аварийная работа ЭБУ
-неисправная форсунка - вероятно нет, ибо тогда, как я понимаю, двигатель бы подколбашивало
-??? Предлагайте варианты
Что делал:
1)Крутил ДМРВ, СО и винт ХХ - в режиме базовых настроек всё работает, регулируется. Можно накрутить на "золотую середину" на ЛЗ. Но после одевания разъёма на ДТОЖ опять всё плохо.
Как я понимаю, регулировка ползунка и пружины - это такое "смещение" и "наклон" характеристики, и задача регулировки - выставить характеристику так, чтобы она "попала" в реальное потребление двигателя. Иначе говоря, сильно закрутив пружину, на большом открытии дросселя получим сигнал, соответствующий меньшему потреблению воздуха и ЭБУ уменьшит время впрыска, чтобы не переобогатить смесь (ну, это без учёта ОС по ЛЗ). Так вот, смещение нельзя регулировать в широких пределах, с одной стороны оно ограничено ходом стопорного винта по пазу, с другой - концом резистивной дорожки (у меня при смещении ползунка более ~половины хода винта ползунок "съезжает" с дорожки. С наклоном поступил так - открытил пружину до момента, когда она уже не удерживала лопату на начале, затем отвернул на зуб назад и сделал метку - это совоеобразная "нулевая точка", в ней для ЭБУ явно всегда должен быть избыток воздуха (но так как в реальности воздуха осталось столько же, по идее смесь должна стать богаче). Тут ещё момент - ходящая по сети табличка с напряжениями ДМРВ по оборотам у меня не совпадает! Я не проверял все точки, но гарантировано запомнил, что на 2к оборотах у меня 1.55в вместо 1.38. И кручение регулировок изменяет напряжение только в бОльшую сторону.
2)Проверял зажигание - всё выставлено по меткам
3)Пробовал ездить со скинутым разъёмом ДТОЖ - смесь нереально богатая, машина опять-же не едет (уже по этой причине), выпускной коллектор и штаны раскаляются чуть ли не докрасна, но провалов нет (или они незаменты), напряжение на ЛЗ всегда 0.8-0.9в, кроме ПХХ
4)Менял температурный датчик на
оригинальный 6U0919501B VAG - не помогло ровным счётом никак
5)Прозванивал ДПДЗ прямо на контактах ЭБУ - сигнал изменяется плавно, не прыгает и не обрывается
6)Давление в рампе - не мерял. Для успокоения сделаю замер, но по логике там всё нормально (см. ситуацию с ДТОЖ)
Соображения: если я правильно понимаю в логике работы инжектора (а по своей сути она от карбюратора не далеко ушла), то в режиме ХХ у нас должна быть смесь 14.7 (ибо все манипуляции по настройке состава/токсичности/etc. делаются именно на ХХ). При нажатии педали газа должно быть обогащение (аналог ускорительного насоса), чем резче и сильнее нажали педаль, тем больше бензина должно податься. При неизменном нажатии на педаль смесь должна вернуться к 14.7. Если ЭБУ прыскает бензина меньше, чем надо, то или же он думает ,что воздуха мало, или же в нём внутренняя неисправность, или же на него действуют внешние факторы.
Первый вариант получается из серии "лыжи не едут" - ДМРВ даёт показания даже завышенные, но как бы на это можно закрыть глаза, ибо ЛЗ всё равно должен "подкрутить" смесь. ЛЗ новый и работал, сейчас при каких-то изменениях смеси напряжение на нём изменяется очень быстро (смотрю по светодиодной шкале-линейке), то есть, он работает и сейчас и его можно убрать из уравнения.
Вариант номер два - рассматривается. Увы, пока что мозг-подкидыш не найден.
Вариант три - АКПП. Тут вот вакуум и неизвестность. Погуглив, стало понятно, что ЭБУ АКПП взаимодействует с ЭБУ двигателя в обе стороны. Определяет обороты двигателя и даёт команду на "управление опережением зажигания" (вроде бы так называется). Но как он это делает (линейный сигнал, ШИМ или ещё что-то) непонятно. Также непонятно, может ли эта регулировка влиять на состав смеси (чуть пораскинув мозгами, могу сделать вывод, что если ЭБУ АКПП регулирует зажигание только "в минус", то он может задвигать его ооочень сильно, снижая мощность двигателя и заставляя смесь догорать в выхлопной трубе - а вот будет ли при этом ЛЗ показывать низкое напряжение, я не знаю). НО! Это только половина всей картины
ЭБУ двигателя этих годов (там несколько версий и распаек жгута).... та-даам! не имеет входа для подключения к АКПП (такой вход есть на другой версии движкового ЭБУ, но он 100% не совпадает по распайке).
Вот моя распайка:
А вот распайка со входом:
На одном малоизвестном форуме один человек написал одну фразу про то, что ЭБУ для автомата и палки различаются только прошивками. И вот взаимодействуют ли ЭБУ между собой у меня - неизвестно и пока что я до них не добрался.
Как вариант думаю отключить лямбду, оставив её только как "показометр".
Также очень смущает трещина в выпускном коллекторе - понимаю, что из-за неё ЛЗ может врать "в минус", но вот в каких масштабах и может ли быть такое - мне неизвестно. На днях буду заваривать.
Может у кого было похожее или хотя бы умные мысли, куда ещё копать? Буду признателен!
PS - характеристику с оригинального ДТОЖ снял, скоро выложу сравнительные хар-ки.
Уверен многие соклубники подддерживают. 
В ожидании доступных постов 
по больным темам Дигифантов и не только...О
- подсосы...ДМРВ, КСХХ, клапан адсорбера. клапан ВКГ... и т.п. Удачи 