Дополню про регулировку подшипников задних ступиц, поскольку в личку есть вопросы на эту тему.
На многих иномарках японках, ниссан, мазда, например, конические подшипники регулируются именно предварительным натягом. с 1999 по 2013 владел микроавтобусом ниссан урван, поэтому изучил эту тему.
В идеале нужно иметь именно динамометр, но за неимением сего пользовался обычным безменом.
По физике явно сказано, что перевести ньютоны в килограммы не особо корректно будет, поскольку это разные величины измерений. Тот же динамометрический ключ использует ньютоны, но там идет перевод не в килограммы а в килограмм силу.
Вообще с этими величинами переводами обозначениями сокращениями есть определенная путаница, поэтому вдаваться в курс физики и перепечатывать статьи здесь я не буду, дабы не вносить еще большую путаницу.
Динамометрический ключ это Ньютон на метр (Н*м или как в книгах часто Нм) или килограмм сила на метр (кгс*м или как в книгах часто кгсм или кГм).
Отношение 1 Н*м ~ 0,10 кгс*м или 1кгс*м ~ 9.8 Н*м
16 Ньютон на метр это 1.6 килограмм сила на метр примерно.
При корявом переводе динамометра в безмен, 9,8 Ньютон это 1 килограмм по безмену,плюс "точность" кухонного безмена... поэтому я считаю 10 ньютон = 1 килограмм, прошу не пинать меня ногами отличников по физике
(регулировка смещения шайбы отверткой, имеет я думаю тоже очень хорошую погрешность если что )
Что пишет книга по методе выставления натяга на подшипниках передних ступиц на микроавтобусе:
Люфт ступицы 0мм (то есть болтаться ступица на оси с подшипниками не должна)
После сборки ступицы и установки на ось, вращая ступицу затягивают контргайку оси, с усилием примерно 2,5-3 килограмм сила на метр.
Этим достигается само установка и посадка конических подшипников на свои рабочие поверхности, далее контргайку отпускают на 45 градусов и проводят замеры.
Шпилька ступицы вертикально на 12 часов, динамометр (безмен) тянет за нее под углом 90 градусов, то есть на 3 или 9 часов, в зависимости от направления вращения ступицы при езде машины вперед.
Учитывается новый сальник например или новые подшипники.
Далее тянем потихоньку наш безмен и замечаем при каком показании ступица сдвинется с места, это и есть нужный нам показатель.
Например на автобусе с новым сальником показания от 9.8 до 28.4 Ньютон или от 1 до 2.9 килограмм, на старом сальнике показания от 9.8 до 23.5 Ньютон или от 1 до 2.4 килограмм.
Но на автобусе подшипники гораздо массивнее, сальник огромный (как задний сальник коленвала примерно), расстояние от центра оси до шпильки колеса тоже другое нежели у нас. Поэтому если мы затянем нашу ступицу на 2.4 килограмм например, наши махонькие подшипники будут перетянуты капитально, чем это грозит все знают.
Поэтому я расписал именно методику проверки, офф данных на немца естественно нет, офф методика это двигать шайбу отверткой.
Все эти операции лучше делать летом, на совершенно новых подшипниках сальниках смазке и прочем, естественно колодки барабана касаться не должны.
Для личного пользования делаем табличку, куда пишем данные замера.
метода:
собрали барабан,повесили на ось, затянули контргайку усилием 2-3 кгс*м вращая барабан, чтоб подшипники сели на свои места.
начинаем отпускать контргайку и контролируем, когда шайба начнет смещаться отверткой с очень большим усилием. замеряем безменом усилие натяга. пишем в табличку данные, например макс натяг-1.6кг
Далее отпускаем контргайку до положенного офф мануалом перемещения щайбы, замеряем безменом усилие натяга. пишем в табличку данные, например норм натяг-1.2кг
Далее еще отпускаем контргайку, это уже примерно на более чем на пол оборота выйдет, когда на ступице появится очень ощутимый руками люфт. Никакого натяга уже не будет, делаем замер безменом усилия. получаем данные сопротивления вращению, которые в основном создадут сальник и смазка. допустим 0.2кг
0.2кг будет нам поправкой при дальнейших замерах, когда уже и сальник и смазка станут малость не новыми
Далее начинаем затягивать гайку одновременно прокручивая барабан, и через каждые 10-15 градусов доворота гайки проверяем люфт относительно оси, люфт пропал, замеряем безменом усилие, получаем например 1кг
пишем в табличку, усилие без люфта 1кг
Если делать этот замер зимой в дубняк, то поправка может быть и 1.2кг легко.
Хорошо такие таблички нарисовать и на лето и на зиму.
Как этим всем пользоваться?
для новых деталей имеем данные летнего замера:
макс натяг 1.6кг (шайба еле смещается большим усилием)
норм натяг 1.2кг (шайба смещается усилием как в офф мануале)
без люфта 1кг (шайба смещается легко)
поправка 0.2кг (шайба болтается, ощутимый осевой люфт)
через 50-100 километров пробега, подшипники осядут, сальник приработается, смазка займет свое постоянное положение в ступице, на шайбе появятся деформации от затяжки гайки. и надо будет проводить регулировку как и положено.
по безмену у нас будет допуск примерно от 0.8кг до 1.4кг, поскольку мы вычитаем поправку. вот в этот промежуток мы и должны уложиться. Меньше 0.8 килограмма пойдет люфт и болтанка колеса, более 1.4 килограмм пойдет перетяг подшипников,перегрев, и критически быстрое разрушение подшипников.
Чем хорош этот метод? мы контролируем натяг независимо от качества деталей, сальников, вязкости смазки, деформации шайбы, и нашей субъективной силы на отвертке для сдвига шайбы.
Приехал в гараж, подергал колесо, люфт есть, скинул колесо, открыл колпачок, подвигал шайбу отверткой, вроде нормально, зацепил безмен, получил 0.7кг например, значит нужна регулировка. затянул гайку в 1.1кг натяга, проверил шайбу для спокойствия. Люфт ушел. порядок.
Или по другому вышло, люфт есть, шайба болтается нормально или даже чуть перетянута, зацепил безмен, там 1.3кг. значит подшипники имеют выработку или повреждения на оси. разбирать и осматривать.
Может сумбурно расписал, но принцип проверки натяга подшипников конических роликовых одинаков для всех. Можно заморочиться со щупами, и ловить зазор в 0,03-0,07мм например,но это уже для гурманов
Все данные в таблице я привел от балды, поэтому каждый для себя может сделать свою, в зависимости от понятия перемещения шайбы
Данную регулировку для себя считаю оптимальной, может чуть сложнее чем просто дрыгать шайбу отверткой, но это точнее. а точность в подшипниках есть очень хорошо. на автобусе так делал,200 тысяч пробежал, каждые 50 тысяч делал ревизию осмотр и подтяжку ступиц.Так и продал с идеальными подшипниками.
Чем мы убиваем подшипники?
грузим сарайку как грузовик, хотя подшипники рассчитаны под седан кузов в основном.
ставим тру катки, низкопрофиль плюс увеличенный вылет.
лётаем под соточку по дорогам с ямами дырами... больше газу-меньше ям...будет радость слесарям...
используем некачественные детали и смазки.
нарушаем регламент проверки и регулировки.
А потом удивляемся, что это через 30 тыщ пробега в хлам развалилось то там все...
Да, китайский подшипник из пластилина, набитый техническими отходами с названием "смазка" сдохнет наверняка даже если просто стоять и никуда не ездить.
Читал на форуме дебаты, а должно ли внутренне кольцо подшипников крутиться на цапфе ? Проштудировал прилично информации, в итоге заключение-внутренне кольцо относительно цапфы должно иметь свободу. Если мне память не изменяет (учился на станочника широкого профиля), то это будет называться посадка скольжения или переходная посадка. допуск или зазор между цапфой и внутренней обоймой 0,05 - 0,06 мм, в зависимости от наружного или внутреннего подшипника.
Вся эта канитель с проворачиванием сделана для равномерности износа подшипника, если внутреннюю обойму намертво зафиксировать, то думаю 50-70 тысяч пробега и капец, будет уже неустранимый люфт и прочие радости.
Но есть и одно но, все это справедливо, если все допуски зазоры и характеристики металла соблюдены. А что выходит в реале, сложно сказать, подшипник чуть прослабили в плюс, а ступицу чуть в минус, до кучи еще и метал от консервной банки взяли, посадку не обработали шлифовкой, не закалили никакой хим обработки не сделали... В итоге мы купили сие чудо, собрали, и натяг вроде выставили. Только вот проварачиваясь обойма на ура сожрала моментом посадку на цапфе, да и шайба упорная мягкая быстро стерлась обоймой подшипника. и пошел люфт гулять до стука колеса.
А на таком люфте подшипники очень быстро сожрутся.
И что тут сделаешь, подбирать с микрометром цапфу в магазине, а подшипник замерять калибр пробкой ? Перспектива трэшЪ.
А шайба упорная из пластилина тоже подшипником прожралась и уже не подается адекватному контролю смещением.
Вот такие размышления. В темах форума сие не стал расписывать, дабы не засорять своими мыслеформами эфир
Поставил прежние дополнительные чехлы, предварительно их отстирав. Ручки управления положением сидения стали работать как положено после регулировки.
ужаснлся, все хрипит и хрюкает.
