что за двигатель ABF ремонт, обслуживание
- Автор темы GTIRSN
- Дата начала
- Ответы 47
- Просмотры 18К
-
- Теги
- двигатель abf
Dima012
Любитель Гольфиков
Команда форума
И при чём тут раздел Электрика??? 
quantum
все на тальке
- Сообщения
- 4 414
- Реакции
- 835
- Город
- Россия, Курск
- Авто
- VW Passat B-3, B4 2E АКПП, Toyota Previa 93г/в 2.4 132нр, SGV 2.5 V6 144нр 01г-были, Соната ТАГАЗ 2.0 на ручке кожа, клима, SGV 2G 2.0 на полном фарше
Dima012 написал(а):И при чём тут раздел Электрика???
Дим, да и как бы этот раздел здесь не при чем, теме скорее всего место в оперативке, до выяснения причины
зы. но не будем кидаться разделами, пусть побудет здесь, может чего интересного вплывет.
а в общем, пожалуй перемещу её в профильную тему-там и разбирайтесь
Maksimus-UA
Мастер советчик
имею ABF/ наблюдаю и обслуживаю его с 2007 года, постоянно катаюсь и исследую с 2012.
основная проблема (ну у моего так точно) - проводка.
самое слабое место - проводка на дроссельную заслонку - идет под впускным колектором. поэтому её плохо видно (а реально почти не видно), при этом снизу её жарит выпускной коллектор. в общем когда начал осматривать оказалось что вся изоляция уже покрошилась, а проводники окислились. пришлось заменить.
вторые "грабли" оставили гении работы со старетром - там был на одном из болтов металический кронштейн с пластиковым держателем жгута проводов - пластик потеряли.. провода болтались и таки перетерлись. перетерлась изоляция именно сигнального провода ДПКВ - а без этого сигнала не заводится, а когда (после случайного перемещения жгута и устранения временного КЗ) стал заводится, то через время появился провал при попытке резво ускорится (двигатель на подушках качается, жгут под аккумом привязан к лонжерону).
датчик холла в трамблере есть. без него заводится и едет, только выше 3000об не раскрутите. не стоит пробовать ставить жигулевский - слишком много переделывать и в итоге все равно вылетит (может расколоть крышку трамблера). есть с крепежной пластиной ESP от 45 евро (можно брать, выход из строя крайне редкое событие).
мотор сам по себе горячий, если что-то не так с тепловыми режимами (а в МФУ есть цифровая температура масла - летом совпадает с температурой охлаждайки - удобно контролировать) - надо смотреть термостат. есть опыт как с новым который сразу помер, так и с б/у который на другом пассате сачковал, но испытания трижды прошел без проблем и установленный в ABF работает как часы. оригинальный, кстати, прожил 16 лет - с завода не менялся, "заболел" ранним открыванием на 60 градусах и незакрыванием до полного остывания.
про датчики температуры - для приборки и мозгов это разные приборы. то есть неровная работа (печальный расход) при казалось бы ровной температуре по приборке вполне может быть из-за проблем с другим датчиком.
на воздушном патрубке возле воздушного фильтра датчик температуры входящего воздуха - у меня проводка там шалила - на холостых начинается скачкообразная работа.
проверяется с помощью ВАГкома - очень нужный (я бы сказал необходимый) инстурмент для вменяемого общения с этим мотором.
так как мотор горячий (особенно при динамичной езде, особенно летом - когда за асфальт можно уцепится надежно) то повышенная температура масла быстро "пластифицирует" прокладку маслянного теплообменника. проблема вылазит в холодное время - когда уже не пластичная прокладка и съёживается - подтеает при холодном пуске, по прогреву может перестать.
до ABF годик катал 9A - датчик давления масла может треснуть и тогда через него масло вытекает очень весело (минут 15-20 или 3-5 км в городе и подон сухой). думаю для ABF с его горячностью может быть так же актуально.
проблемы с обрывом ГРМ не всегда заканчиваются встречей клапанов с поршнями - если происходит на холостых, то пружины распредвалов легко и быстро ставят их всех в положение "закрыто". был опыт.
натяжной ролик ГРМ имеет встроенную пружину и метку нормального натяжения - главное понять какой инстумент нужно взять или смастерить дабы выставить необходимое натяжение (места там мало).
по опыту с 9A: влетать с разгону в лужу не стоит - если вода залетит на крышку со свечными колодцами, то благодаря резкому остыванию происходит всасывание воды в свечные колодцы с последующим пробоем наконечников - комплект свечных проводов стоимость в 100+ евро не самое радостное событие.
так же проблемы с прокладкой клапаннйо крышки или повышенным давлением картерных газов может привести к залитию колодцев и пробою наконечников.
не забываем проверять чистоту шагового двигателя регулятора ХХ - влияет на холостой ход.
клапан рециркуляции картерных газов дорогой - 56 евро, мне не удалось найти аналог (даже от другого вага). штука нужная и полезная (но в принципе можно ездить и без).
если забыть закрыть пробку заливной маслянной горловины - будет брызгатся - под горловиной кулачек распредвала.
основная проблема (ну у моего так точно) - проводка.
самое слабое место - проводка на дроссельную заслонку - идет под впускным колектором. поэтому её плохо видно (а реально почти не видно), при этом снизу её жарит выпускной коллектор. в общем когда начал осматривать оказалось что вся изоляция уже покрошилась, а проводники окислились. пришлось заменить.
вторые "грабли" оставили гении работы со старетром - там был на одном из болтов металический кронштейн с пластиковым держателем жгута проводов - пластик потеряли.. провода болтались и таки перетерлись. перетерлась изоляция именно сигнального провода ДПКВ - а без этого сигнала не заводится, а когда (после случайного перемещения жгута и устранения временного КЗ) стал заводится, то через время появился провал при попытке резво ускорится (двигатель на подушках качается, жгут под аккумом привязан к лонжерону).
датчик холла в трамблере есть. без него заводится и едет, только выше 3000об не раскрутите. не стоит пробовать ставить жигулевский - слишком много переделывать и в итоге все равно вылетит (может расколоть крышку трамблера). есть с крепежной пластиной ESP от 45 евро (можно брать, выход из строя крайне редкое событие).
мотор сам по себе горячий, если что-то не так с тепловыми режимами (а в МФУ есть цифровая температура масла - летом совпадает с температурой охлаждайки - удобно контролировать) - надо смотреть термостат. есть опыт как с новым который сразу помер, так и с б/у который на другом пассате сачковал, но испытания трижды прошел без проблем и установленный в ABF работает как часы. оригинальный, кстати, прожил 16 лет - с завода не менялся, "заболел" ранним открыванием на 60 градусах и незакрыванием до полного остывания.
про датчики температуры - для приборки и мозгов это разные приборы. то есть неровная работа (печальный расход) при казалось бы ровной температуре по приборке вполне может быть из-за проблем с другим датчиком.
на воздушном патрубке возле воздушного фильтра датчик температуры входящего воздуха - у меня проводка там шалила - на холостых начинается скачкообразная работа.
проверяется с помощью ВАГкома - очень нужный (я бы сказал необходимый) инстурмент для вменяемого общения с этим мотором.
так как мотор горячий (особенно при динамичной езде, особенно летом - когда за асфальт можно уцепится надежно) то повышенная температура масла быстро "пластифицирует" прокладку маслянного теплообменника. проблема вылазит в холодное время - когда уже не пластичная прокладка и съёживается - подтеает при холодном пуске, по прогреву может перестать.
до ABF годик катал 9A - датчик давления масла может треснуть и тогда через него масло вытекает очень весело (минут 15-20 или 3-5 км в городе и подон сухой). думаю для ABF с его горячностью может быть так же актуально.
проблемы с обрывом ГРМ не всегда заканчиваются встречей клапанов с поршнями - если происходит на холостых, то пружины распредвалов легко и быстро ставят их всех в положение "закрыто". был опыт.
натяжной ролик ГРМ имеет встроенную пружину и метку нормального натяжения - главное понять какой инстумент нужно взять или смастерить дабы выставить необходимое натяжение (места там мало).
по опыту с 9A: влетать с разгону в лужу не стоит - если вода залетит на крышку со свечными колодцами, то благодаря резкому остыванию происходит всасывание воды в свечные колодцы с последующим пробоем наконечников - комплект свечных проводов стоимость в 100+ евро не самое радостное событие.
так же проблемы с прокладкой клапаннйо крышки или повышенным давлением картерных газов может привести к залитию колодцев и пробою наконечников.
не забываем проверять чистоту шагового двигателя регулятора ХХ - влияет на холостой ход.
клапан рециркуляции картерных газов дорогой - 56 евро, мне не удалось найти аналог (даже от другого вага). штука нужная и полезная (но в принципе можно ездить и без).
если забыть закрыть пробку заливной маслянной горловины - будет брызгатся - под горловиной кулачек распредвала.
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
- Сообщения
- 26 229
- Реакции
- 2 273
- Город
- Россия , Москва
- Авто
- Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа. Проводка -- новая !!!
Maksimus-UA написал(а):
Это происходит когда выбросили или забыли поставить маслоотражателный щиток когда ковырялись в голове.
Zeroin
Участник
GTIRSN написал(а):
Привет!
Нжная тема. давно мечтаю собрать инфу об abf'е в одном месте.
Digifant 3.0 93гв Буквы на конце AB.
Как-то у меня обнаружилась проблемка концевика ДЗ с симптомами, как по учебнику..
Открутил его, и тут заслонка закрылась.
Ваг-ком всегда показывал 0°, тем не менее заслонка сдвинулась ощутимо, при этом диги минус показывать не стал.
Зафиксировав концевик так, что-бы ДЗ была в положении "полностью закрыта", завёл, XX после включения лямбды 850-870 и не прыгают, но двигло работает в натяг.. с нагрузкой.. и Это было слышно и видно.. Как-будто я трогаюсь на холостых.
Потихонечку смещая концевик я приоткрыл заслонку (ДПДЗ этого не заметил) и вроде бы избавился от этой нагрузки, при сохранении тех-же оборотов. Но машина стала капризная - может заглохнуть пока паркуешься или завестись не с первого раза.
от одного умника слышал, что ДЗ должна иметь фактический угол 6°, а вот как эго вычислять он почему-то мне сказать не смог.
Транспортир, сука, прикладывать некуда.Ощем что-бы настроить этот карбюратор без газоанализатора, походу придётся пологаться на показания ваг кома:
При ровном и правильном ХХ нужно ловить минимальное время впрыска подстраховываясь показаниями нагрузки и расчётного УОЗ, который в результате должен перестать прыгать.
Говорят в немецкой ЭЛЬЗЕ есть всё, в англиской поменьше, а русскую переводили с английского, по этому фактически она похудела дважды. А у меня нет и такой
Хотелось бы побольше инфы перед тем как лезть туде ещё раз.. Есть чо?