Фотоотчет Ремонт ЭУР II поколения, G269 - датчик момента поворота (платформа А5)

Давно известная проблема с ЭУР I и II поколения произведенная приблизительно до 2007 года это переодическое появление ошибки датчика момента G269.
Находится он в рейке на оси, куда вставляется корданчик руля.

Это сопровождается записью ошибки номер:

00573 - датчик момента сопротивления повороту G269
            008 - недостоверный сигнал - непостоянно.


Момент появления ошибки сигнализируется желтым рулем, никакой функциолнал при этому не нарушается, руль по прежнему номально крутится.
Из минусов, при неработающем датчике нельзя провести базовые установки и руля и АБС.

Иногда ошибка пропадает после вынимания ключа зажигания, а иногда висит пока ее не сбросишь шнурком.

Возникает спонтанно, чаще при холодной погоде и/или активном вращении рулем.

Официалы исправляют проблему заменой рулевой рейки в сборе, что стоит 1500-2000 евро с работой.
Причем реек II поколения больше не выпускается, поэтому ставится III c заменой проводки.


Мы же попробуем восстановить рейку по возможности, а если это не получится, то можно просто заменить датчик отдельно.

Как демонтировать рейку опишу на словах, т.к. фоток не делал.
Возможно коллега добавит отчет по демонтажу ниже.
Если знать что и как крутить, то демонтаж занимает 1 час.
Сам убедился.

Снятие рейки:
1. Вывешиваем передние колеса, снимаем рулевые тяги с кулаков.
2. Ставим машину на колеса, откручиваем и демонтируем подрамник. Иначе некоторые болты при выкручивании можно заломать.
3. Делаем пометки деталей везде, чтобы проще было их закрутить на место и сход развал не уплыл.
4. Получаем доступ к рейке, отсоединяем провода и вынимаем из пластикого кожуха на крепеже левого рычага, иначе оборвутся.
--- Предлагаю открутить ключем на 22 нижнюю пробку, под штоком рейки, срываем гайку на 17, крепящую шток в нижнем подшипнике.
Слегка закручиваем пробку, чтобы не попала грязь.
5. Откручиваем болт на 13 у кордана в педальном узле и поднимаем кордан вверх.
6. Откручиваем 2 болта крепящие ЛЕВЫЙ рычаг подвески, чтобы рейка могла опуститься вниз и выйти из салона хвостовиком.
При этом рычаг остается висеть только на шаровой, поэтому подвязываем.
7. Аккуратно вынимаем рейку в сборе и несем на стол для трепанации.
8. При установке рейки на место необходимо опять вывешивать колеса, чтобы крепление рычага получилось закрутить, т.к. колесо разъехалось.
ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендую подложить резиновые проставки между крепежом стабилизатора и пыльниками рейки, т.к. при вывешивании колес стабилизатор перекашивает и он рвет пыльники.
9. Собираем подвеску в обратном порядке.

Теперь трепанация рейки.

Откручиваем нижнюю пробку и гайку полностью.
Сверху откручиваем 2 болта и снимаем крышку с резиновой проставкой обеспечивающей герметичность в салон.
Помечаем фломастером взаимное положение деталек под крышкой.
С обратной стороны легкими ударами выбиваем шток из рейки.
Натяг в подшипнике очень слабый, поэтому выбивается например удлинителем трещетки.

При случае сделаю более общие фотки...

Теперь в руках у нас шток с датчиком момента.
Важно знать, что из среднего положения датчик должен крутиться приблизительно на 2 оборота в каждую сторону, чтобы не оборвалась улитка.

Чтобы демонтировать кольцо с улиткой, отпаиваем 4 контакта с датчика.
Теперь снизу есть черное кольцо с защелками, которое аккуратно нужно опустить вниз отверткой.
После этого корпус кольца с улиткой можно снять с оси.
Чтобы снять черную верхнюю часть кольца, нужно отжать 3 защелки, можно по одной.

Несколько фоток разобранной оси с датчиком и пояснениями.

Голая ось с датчиком:


199465_01.jpg


Корпус кольца без улитки. Видно верхнюю черную крышку:


199465_02.jpg


Гибкий шлейф четырехпроводный:


199465_03.jpg


Место переломаного проводника уже запаяно:


199465_04.jpg


Разъем под пайку к датчику:


199465_05.jpg


Несколько фоток неразборного датчика, т.к. все залито компаундом.
Сдается модификация для лучшей надежности с 2007 года, да и исполнение более хорошее. В старых корпус улитки уж сильно болтается, возможно поэтому гибкий шлейф может переломиться.

Разъем на входе в улитку:


199465_06.jpg


Датчик:


199465_07.jpg


Разъем жгута, подходящий из блока управления ЭУР J500:


199465_08.jpg


Вывод, разбирал только 2 рейки, но мне кажется, что главная проблема с переламыванием гибкого шлейфа около жестких входов.
Перед разборкой проверяется просто тестером с одного конца разъем к ЭБУ ЭУР, с другого ножки на датчике. Должен быть ноль.
Хочу заметить, что на датчике 2 центральных контакта замкнуты, со стороны ЭУР тоже, только не центральные, а крайние.

Сам датчик неубиваемый.
Датчик никак не юстируется, упрощенно внутри катается шарик, замыкающий контакты при вращении рулем и дает сигнал о моменте вращения рулем.

После ремонта устанавливать датчик нужно внимательно, чтобы хватало оборотов в обе стороны.

Главное не трогать рейку с демонтированной осью и само собой стараться установить датчик по меткам как было.
Возможно не придется ехать на сход-развал, т.к. машину будет вести в сторону.

Мне пришлось делать сход-развал, т.к. руль был повернут на 20 градусов в сторону при прямолинейном движении.
При этом ездить очень опасно, т.к. ESP сходит с ума и постоянно работает, даже слышно гудение мотора ABS.

Так что, кто не хочет тратить лишние 1000 евро, может попробовать починить рейку сам.

-----

Часто возникающая ПРОБЛЕМА НОМЕР ДВА, при эксплуатации авто с 2008 года выпуска.
Со временем рейка начинает очень сильно стучать.
Даже на этом форуме видел пару человек с этими жалобами.

Официалы - замена рейки в сборе, те же яйца, только в профиль. :LOL:
Хорошо, если это случилось в период гарантии.

А на самом деле проблема в 99% решается подтяжкой рейки со стороны мотора ЭУР.
По непонятной причине подтяжка ослабевает, может гайка откручивается при вибрации и появляется люфт между зубьями рейки и мотора.

Справа видно гайку подтяжки мотора, который демонтирован:


199465_09.jpg


Крупный план:


199465_10.jpg


Гайка подтяжки на более старых рейках:


199465_11.jpg


Гайка подтяжки рейки с штоком кордана. Трогать не надо!


199465_12.jpg


В этом я убедился, когда за сущие копейки купил рейку на ебее как дефектную. Когда нашел в чем проблема, подтянул и спросил у продавца причину замены.
Оказалось он ее поменял по причине стука. :LOL:

Так что не надо спешить и верить официалам.


P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Ремонт электрического усилителя руля (ЭУР) 2 поколения. Стук рейки
Спасибо! :thankyou2: :hat:
 
Вот так :good:.

... и мух отгоняй, студент :LOL:.
Что ж спасибо,Бывалый ) а студентом был в 2003-2009. С тех пор многое подзабыто - не армия..Стыкаюсь редко с ремонтом авто, исключительно желание сделать своими руками, отвлечься от работы и супруги), и сохранить семейный бюджет
 
Последнее редактирование:
Замкнуть на одном разъёме, проконтрольровать коротыш с другой стороны.
Делал так, видимо не увидели :"..концы проводов на фишке и большом разьеме не звонятся. " По отдельности тыкал щупами
Если я не понимаю чего то, заранее пардон
 
Делал так, видимо не увидели :"..концы проводов на фишке и большом разьеме не звонятся. " По отдельности тыкал щупами
Если я не понимаю чего то, заранее пардон
Позже скину схему, пока что я не на работе.
 
Ок, попробую. Есть схема только такая

post-157080-0-39151800-1410525131.png
 

Вложения

  • G5 ABS ESP EDS 1.pdf
    964,4 КБ · Просмотры: 297
Последнее редактирование:
спасибо, только у меня номер блока 1k0614117h 26-контактный 2х рядный
 
Тогда эта схема:
 

Вложения

  • G5 ABS ASR.pdf
    710,6 КБ · Просмотры: 257
Продолжил вчера поиски "виновных "..
Итак по порядку:
что справа, что слева - оба провода на кАбелях(вспомнил препода с военки).. отдельно не звонятся ! От фишки до общего разьема, ни по отдельности через скрепки, ни отдельным проводом. Провода под колесом шевелил. мультиметр рабочий . Датчики менял местами и звонил - без изменений . Ездил, наблюдал на ноуте ошибки и показания датчиков скорости в блоке абс - спереди оба 0, сзади показывают.

Далее поэма..Задумал попробовать подкинуть с заднего колеса, что бы убедиться в необходимости замены переднего .. сзади фишка вся в песке, прикипел к ступице, но этот работает!.забрызгал вд40, шевелю его, пробую достать - не поддается...как же неудобно туда подлазить, с помощью отвертки, и какой-то ма.ери место крепления подцепил, ободрав руку...еще вд-шки и плечом отвертки, но сам наконечник настолько прикипел ступице, что сгибается.. в паузе рассматриваю задний датчик - мелькнуло сомнение , что он встанет на перед - время остановиться.
Покупать, а тем более разбирать заднюю ступицу без нужды очень не хо..не располагаю ни временем, ни лишними средствами

Опять снимаю левое колесо, рассматриваю короткую проводку - а там обрыв, изоляция потрескалась..1е фото, Думаю уже нашел)
зачистил, удлинил провода, спаял, в усадку.
ставлю назад, щупами к разьему 8 и 9- рn переход на боше звонится 638 ом, на других 602-608. Завожу еду, наблюдаю ту же " гирлянду", прыгающую стрелку спидометра, и показания скорости уже на 3х! датчиках (2е фото)

Параллельно заказываю ваговский бу датчик правый wht003856 (посчитал, что лучше нового китайского + вернуть договорился, если вдруг что). По дороге домой опять скидываю правое колесо,сравнимую длину чувствительного элемента, разница около 1мм! Меняю датчик и.. о чудо показания уже на 4х датчиках, но почему-то на бошевском сильно резко меняется при ускорениях. Сканирую - осталась одна ошибка абс, последнее фото.
Заказал ещё один датчик wht003857 для контроля, и с надеждой пофиксить ;-)

Совет неопытным - запасайтесь рабочими датчиками сразу, а также для проверки: адаптером с кан шиной и софтиной vcds, вниманием и терпением.. в противном случае останетесь на несколько дней так точно без машины. Если обрыв проводов абс - важно очень хорошо зачищать, и паять для надежного контакта, т.к. жилки покрыты оксидом
либо методом проб и ошибок сами заи.етесь домкратить колеса, снимать-ставить датчики, и вспоминать нг глядя на приборку). Ну и нервы будут дороже;-)

П.с.понимаю, что многовато текста, но непросто далось, с учетом, что вначале на кабеле диагностики слетела прошивка.. ушло время на изучение инфо. Постарался описать, добавил чуть эмоций.

IMG_20210614_130451.jpg IMG_20210616_090418.jpg IMG_20210616_091058.jpg
 
Последнее редактирование:
Чтоб убедиться в работоспособности датчиков, не обязательно ехать, можно просто при снятом колесе крутить ступицу и навлюдать на ВАГ-КОМе в соответствующих группах показания скорости. Рукой до 5 км в час можно накрутить, а при одетом колесе ещё больше. И это всё не вылезая из гаража, на поддомкраченной машине.
 
Да, в курсе за фотки, автоповорот не отключил.) Пардон. Гараж пока занят другим разобранным авто... от последствий перескока грм..ждёт своего часа. Мне нра смотреть в реальных условиях и по 4м колесам сразу. И, как практика показала, важно видеть насколько одинаково быстро меняются цифры в условиях езды, так как руками нельзя равномерно и спокойно) крутить одинаково, + задержка коммуникации адаптера и эбу имеет место быть с того, что наблюдал
 
Подкинул с разборки датчик на левую сторону, визуально по размерам один в один с моим. Сбросил ошибки.
Пробный заезд - и на приборке моргают лампы абс и "!", но сканер эти ошибки не ловит. Напомню в случае с моим датчиком - постоянные ошибки абс и есп, вагком ловит механическую поломку датчка (непостоянно).
Сделал фото различия показаний скорости с 4х датчиков. На сухом асфальте, спокойная езда ровно по прямой.
Фонит имхо вариантыиз,за:
1. ржавчина и грязь внутри ступицы сбивают воздействие магнитного кольца на сигнал питающий элемент холла. и тот выдает более слабые импульсы.
2. влияние "железа" подвески на впаянный отрезок провода, без надлежащей изоляции жил на проводе абс либо его излом.
Еще возможно подтерлось магнитное кольцо на подшипнике и не равномерно действует по окружности. Продую компресором через дренажное отверствие, пошевелю проводку и покручу колесо

1.jpg 2.jpg 3.jpg
 
Последнее редактирование:
После того как прикурил авто, загорелся красный руль. Ездил долго красный руль не исчезает. Везде пишут, что нужна замена рейки, но есть руки и желание самому исправить эур.
Может кто сталкивался с такой неисправностью и поченил её? Куда в первую очередь копать?
Пробовал обновить прошивку с помощью китайского шнурка VAG CAN PRO V5.5.1 , не прошивается. Читается, но не может залить прошивку.
IMG_20220721_114639.jpg IMG_20220721_113818.jpg
 
Последнее редактирование модератором:
Скинь клему аккума на 10 минут. Мож, поможет.
 
Подскажите если питания релле 8 вольт как у многих тут , получится отделаться только заменой блока ? Или обязательно менять и датчик ?
 
Спасибо за информацию!!!
Только взял голфа себе переоформил и тут понеслось)))
С начала жёлтый руль потом красный полный отказ ((
Ставил машину в гараж в дождь и уехал на 4 месяца
Приехал сел за руль а он вообще не крутится
Вывешал передок скинул подрамник достал рулевую , поехал взял у друга рулевую от кадика 16г валялась без дела вроде 3 поколение по креплению подходит !
Думаю ну збс ставлю все Крутить рул а балалайка эта рулевая тоже заклинила 🐒
Короче говоря снял с рейки мотор с редуктором,в отверстие вставил крышку от бутылки и залил герметиком,так и рысачил (не советую)
Потом откинул редуктор от мотора перемыл перемазал конечно подшипникам не хорошо но крутится
Собрал в надежде что в моторе не попала
влага на контакты, поставить обратном в
рейку,подключил все,на панель красный руль , понимаю что нужно к подключить у компьютерщика,еду к нему машина получает приход Датчик, Масла,Ручник,АБС ,Подушки,ESP
Начинаем дико пищать и все остальное не работает тахометр спидометр и тд.
Заглушил двигатель,пробую Запускать он хватанул и сразу глохнет
Снял масу на ЭУР и отключил фишку под фарой..
Замыкание В блоке управления ЭУР комп его видет пробовали делать сброс адаптацию....
Короче 1 коса проводки , 2мотор мозги бо они в отказ уходят
3 вариант буду искать тут на форуме
Пока как-то так
Всем спасибо за внимание!!!
Не судите строго молодой))) ездить хочет)

у меня веселуха началась с другого...
прикупил блок J500 и заменил.
вот сам блок
Есть видео подробное пошаговое руководство восстановления ЭУР
 

Вложения

  • 555.04.jpg
    555.04.jpg
    135,1 КБ · Просмотры: 68
  • Screenshot_2023-09-14-22-39-54-015_com.miui.gallery.jpg
    Screenshot_2023-09-14-22-39-54-015_com.miui.gallery.jpg
    70,3 КБ · Просмотры: 59
  • Screenshot_2023-09-14-22-38-34-740_com.miui.gallery.jpg
    Screenshot_2023-09-14-22-38-34-740_com.miui.gallery.jpg
    54,5 КБ · Просмотры: 60
  • Screenshot_2023-09-14-22-37-59-707_com.miui.gallery.jpg
    Screenshot_2023-09-14-22-37-59-707_com.miui.gallery.jpg
    73,9 КБ · Просмотры: 58
  • Screenshot_2023-09-14-22-37-37-701_com.miui.gallery.jpg
    Screenshot_2023-09-14-22-37-37-701_com.miui.gallery.jpg
    78,7 КБ · Просмотры: 65
Последнее редактирование модератором:
Добрый день. Ночь,трасса,ливень.Остановился "покурить",включаю зажигание,красный руль и писк. Выключил,включил пропало.И так за 600 км несколько раз. Потом на ходу загорелся "красный руль" и дальше ехал как на Зил 157,руль на крутых поворотах крутил двумя руками. Нашел сервис с автоэлектриком,сделали диагностику но что делать дальше с этими ошибками и что они означают электрик ответить не смог.Почитал форум,с одной ошибкой разобрался-проблема датчика G 269, может кто подскажет что означает ошибка 538 12 ? Заранее благодарен!
 

Вложения

  • 20231201_145429.jpg
    20231201_145429.jpg
    134,1 КБ · Просмотры: 36
Добрый день. Ночь,трасса,ливень.Остановился "покурить",включаю зажигание,красный руль и писк. Выключил,включил пропало.И так за 600 км несколько раз. Потом на ходу загорелся "красный руль" и дальше ехал как на Зил 157,руль на крутых поворотах крутил двумя руками. Нашел сервис с автоэлектриком,сделали диагностику но что делать дальше с этими ошибками и что они означают электрик ответить не смог.Почитал форум,с одной ошибкой разобрался-проблема датчика G 269, может кто подскажет что означает ошибка 538 12 ? Заранее благодарен!
Охрененный у тебя электрег!.. :good:
538 - это неконтакт, проводке кобзда... 12 - это дополнение к багу.
 
Фил-2000,спасибо огромное! теперь хоть понятно куда копать.
 
Назад
Сверху Снизу