Фотоотчет Ремонт ЭУР II поколения, G269 - датчик момента поворота (платформа А5)

Давно известная проблема с ЭУР I и II поколения произведенная приблизительно до 2007 года это переодическое появление ошибки датчика момента G269.
Находится он в рейке на оси, куда вставляется корданчик руля.

Это сопровождается записью ошибки номер:

00573 - датчик момента сопротивления повороту G269
            008 - недостоверный сигнал - непостоянно.


Момент появления ошибки сигнализируется желтым рулем, никакой функциолнал при этому не нарушается, руль по прежнему номально крутится.
Из минусов, при неработающем датчике нельзя провести базовые установки и руля и АБС.

Иногда ошибка пропадает после вынимания ключа зажигания, а иногда висит пока ее не сбросишь шнурком.

Возникает спонтанно, чаще при холодной погоде и/или активном вращении рулем.

Официалы исправляют проблему заменой рулевой рейки в сборе, что стоит 1500-2000 евро с работой.
Причем реек II поколения больше не выпускается, поэтому ставится III c заменой проводки.


Мы же попробуем восстановить рейку по возможности, а если это не получится, то можно просто заменить датчик отдельно.

Как демонтировать рейку опишу на словах, т.к. фоток не делал.
Возможно коллега добавит отчет по демонтажу ниже.
Если знать что и как крутить, то демонтаж занимает 1 час.
Сам убедился.

Снятие рейки:
1. Вывешиваем передние колеса, снимаем рулевые тяги с кулаков.
2. Ставим машину на колеса, откручиваем и демонтируем подрамник. Иначе некоторые болты при выкручивании можно заломать.
3. Делаем пометки деталей везде, чтобы проще было их закрутить на место и сход развал не уплыл.
4. Получаем доступ к рейке, отсоединяем провода и вынимаем из пластикого кожуха на крепеже левого рычага, иначе оборвутся.
--- Предлагаю открутить ключем на 22 нижнюю пробку, под штоком рейки, срываем гайку на 17, крепящую шток в нижнем подшипнике.
Слегка закручиваем пробку, чтобы не попала грязь.
5. Откручиваем болт на 13 у кордана в педальном узле и поднимаем кордан вверх.
6. Откручиваем 2 болта крепящие ЛЕВЫЙ рычаг подвески, чтобы рейка могла опуститься вниз и выйти из салона хвостовиком.
При этом рычаг остается висеть только на шаровой, поэтому подвязываем.
7. Аккуратно вынимаем рейку в сборе и несем на стол для трепанации.
8. При установке рейки на место необходимо опять вывешивать колеса, чтобы крепление рычага получилось закрутить, т.к. колесо разъехалось.
ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендую подложить резиновые проставки между крепежом стабилизатора и пыльниками рейки, т.к. при вывешивании колес стабилизатор перекашивает и он рвет пыльники.
9. Собираем подвеску в обратном порядке.

Теперь трепанация рейки.

Откручиваем нижнюю пробку и гайку полностью.
Сверху откручиваем 2 болта и снимаем крышку с резиновой проставкой обеспечивающей герметичность в салон.
Помечаем фломастером взаимное положение деталек под крышкой.
С обратной стороны легкими ударами выбиваем шток из рейки.
Натяг в подшипнике очень слабый, поэтому выбивается например удлинителем трещетки.

При случае сделаю более общие фотки...

Теперь в руках у нас шток с датчиком момента.
Важно знать, что из среднего положения датчик должен крутиться приблизительно на 2 оборота в каждую сторону, чтобы не оборвалась улитка.

Чтобы демонтировать кольцо с улиткой, отпаиваем 4 контакта с датчика.
Теперь снизу есть черное кольцо с защелками, которое аккуратно нужно опустить вниз отверткой.
После этого корпус кольца с улиткой можно снять с оси.
Чтобы снять черную верхнюю часть кольца, нужно отжать 3 защелки, можно по одной.

Несколько фоток разобранной оси с датчиком и пояснениями.

Голая ось с датчиком:


199465_01.jpg


Корпус кольца без улитки. Видно верхнюю черную крышку:


199465_02.jpg


Гибкий шлейф четырехпроводный:


199465_03.jpg


Место переломаного проводника уже запаяно:


199465_04.jpg


Разъем под пайку к датчику:


199465_05.jpg


Несколько фоток неразборного датчика, т.к. все залито компаундом.
Сдается модификация для лучшей надежности с 2007 года, да и исполнение более хорошее. В старых корпус улитки уж сильно болтается, возможно поэтому гибкий шлейф может переломиться.

Разъем на входе в улитку:


199465_06.jpg


Датчик:


199465_07.jpg


Разъем жгута, подходящий из блока управления ЭУР J500:


199465_08.jpg


Вывод, разбирал только 2 рейки, но мне кажется, что главная проблема с переламыванием гибкого шлейфа около жестких входов.
Перед разборкой проверяется просто тестером с одного конца разъем к ЭБУ ЭУР, с другого ножки на датчике. Должен быть ноль.
Хочу заметить, что на датчике 2 центральных контакта замкнуты, со стороны ЭУР тоже, только не центральные, а крайние.

Сам датчик неубиваемый.
Датчик никак не юстируется, упрощенно внутри катается шарик, замыкающий контакты при вращении рулем и дает сигнал о моменте вращения рулем.

После ремонта устанавливать датчик нужно внимательно, чтобы хватало оборотов в обе стороны.

Главное не трогать рейку с демонтированной осью и само собой стараться установить датчик по меткам как было.
Возможно не придется ехать на сход-развал, т.к. машину будет вести в сторону.

Мне пришлось делать сход-развал, т.к. руль был повернут на 20 градусов в сторону при прямолинейном движении.
При этом ездить очень опасно, т.к. ESP сходит с ума и постоянно работает, даже слышно гудение мотора ABS.

Так что, кто не хочет тратить лишние 1000 евро, может попробовать починить рейку сам.

-----

Часто возникающая ПРОБЛЕМА НОМЕР ДВА, при эксплуатации авто с 2008 года выпуска.
Со временем рейка начинает очень сильно стучать.
Даже на этом форуме видел пару человек с этими жалобами.

Официалы - замена рейки в сборе, те же яйца, только в профиль. :LOL:
Хорошо, если это случилось в период гарантии.

А на самом деле проблема в 99% решается подтяжкой рейки со стороны мотора ЭУР.
По непонятной причине подтяжка ослабевает, может гайка откручивается при вибрации и появляется люфт между зубьями рейки и мотора.

Справа видно гайку подтяжки мотора, который демонтирован:


199465_09.jpg


Крупный план:


199465_10.jpg


Гайка подтяжки на более старых рейках:


199465_11.jpg


Гайка подтяжки рейки с штоком кордана. Трогать не надо!


199465_12.jpg


В этом я убедился, когда за сущие копейки купил рейку на ебее как дефектную. Когда нашел в чем проблема, подтянул и спросил у продавца причину замены.
Оказалось он ее поменял по причине стука. :LOL:

Так что не надо спешить и верить официалам.


P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Ремонт электрического усилителя руля (ЭУР) 2 поколения. Стук рейки
Спасибо! :thankyou2: :hat:
 
не стал заморачиватся. поставил "новую" рейку. и свой блок. осталась рейка 1 пок. и блок с привезенной рейки

кстати, выложил фотки с наклейками. смотри, сравнивай. для наглядности фоткнул заход провода датчика в корпус рейки. мое мнение, что на первом поколении оно удачнее. вот не понятно почему отказались
 
при замене блока усилителя (у меня 1K1 909 144 J), обязательно ли полное совпадение номера запчасти.. нахожу блоки с буквами K,L и прочими.. в чём разница? будут ли они работать у меня?
 
Чем дальше буковка от начала алфавита, тем новее версия блока. :LOL:
Поэтому лучше выбирать блок или с такой же буковкой или моложе, чтобы не возникали вопросы по совместимости в каких нибудь дополнительных функциях.

Так же важно знать, что блок ЭУР общается с блоком АБС, поэтому их совместимость важна.

Например у меня был блок ЭУР ... F, который несовместим по шине КАН с блоком АБС ... АС, что приводило к постоянно висящей ошибке в диагностике.
Из-за этой ошибки в шине КАН привода даже двигатель работал неоптимально, хотя прямой зависимости нету.
 
Напиши свой номер блока АБС и год выпуска авто.
 
ten70 написал(а):
Напиши свой номер блока АБС и год выпуска авто.

блок ABS 1K0 907 379 R, 2005 год


Собственно эпопея завершена. Поехал сегодня, купил блок с двигателем, поставил в сервисе, всё как прежде, легче некуда :drive:

Блок 1K1 909 144 L взамен 1K1 909 144 J. Позже проверил ваг-сомом, появилась ошибка в блоке ABS (не помню какая), на приборке пиктограмма не горит, АБС работает.


PS если надо кому, могу поделиться контактами разборки и сервиса неподалёку, сделали за 50 минут и 1500р. За блок отдал 6000р. (Москва)
 
новый блок умер через 2 недели, старый вскрыли посмарели, криминала не увидели.. собрали обратно..



от неизбежности куплена контрактная рейка
 
стечение обстоятельств. если ты думаешь что авто что то с блок, то ты ошибаешся
 
результат диагностики надо бы представить.
 
ten70 написал(а):
результат диагностики надо бы представить.

ошибки естественно в 44ом блоке

1. первый блок ЭУР
00003 - Блок управления
014 - Неисправно

2. второй блок ЭУР
00569 - Steering Motor Current
001 - Upper Limit Exceeded


Ради любопытства попробовал собрать из двигателя 1ого ЭУР и эбу 2ого ЭУР. В итоге ошибка
00569 - Steering Motor Current
001 - Upper Limit Exceeded

Методом исключения решил, что оба блока мертвы.. да и двигателю 100 лет ничего не будет.

Очередной блок буду ставить сегодня вечером, отпишусь.
 
нужно проверить предохранитель на 80А :LOL:
 
ten70 написал(а):
нужно проверить предохранитель на 80А :LOL:

предохранитель цел, напряжение на силовой фишке есть.
 
сколько?
 
ten70 написал(а):

как с клемм, 12.8 где-то.. хотя ваг-комом проверял напряжение в 44ом блоке - 10 с копейками было..
 

200088_02.jpg
 
поставил новый блок, всё заработало. Осталась сама рейка, может нужна кому?..
 
Подскажите. Может кто проверял. По кан шине идёт плюс? Ставлю второй блок управления. Один хрен нет связи с J500. Плюс с минусом подходят к блоку 12в мерял мультиметром. По кан шине ни плюса ни минуса ни сопротивления. При включенном зажигании.
 
Сигналы на CAN шине лучше всего смотреть осциллографом. Сопротивление между линиями обычно 60 или 120 ом.
 
добрый день всем!
авто Гольф 5 2007года, при проезде мелких неровностей слышится щелканье в районе передней подвески. так же если рулем посучить влево/вправо мелкими движениями то есть отчетливый люфт/стук. наконечники тяг смотрели, они впоряде..
это рейка? тут кто-то писал что можно подтянуть болт, наскольок это правильно и поможет ли? кто делал отзовитесь плс!
 
Grisha написал(а):
добрый день всем!
авто Гольф 5 2007года, при проезде мелких неровностей слышится щелканье в районе передней подвески. так же если рулем посучить влево/вправо мелкими движениями то есть отчетливый люфт/стук. наконечники тяг смотрели, они впоряде..
это рейка? тут кто-то писал что можно подтянуть болт, наскольок это правильно и поможет ли? кто делал отзовитесь плс!

можно попробовать подтянуть, но без фанатизма.. чтобы руль не закусывало. Если не поможет, у меня есть рейка без ЭУР на Ваше авто, отдам за символический ценник.
 
Назад
Сверху Снизу