Как я ремонтировал двигатель 1Y WV B3 1992 года. двигатель 1Y
- Автор темы 86g6
- Дата начала
- Ответы 72
- Просмотры 30К
-
- Теги
- двигатель 1y
popov2
профи
- Сообщения
- 11 389
- Реакции
- 4 450
- Город
- Беларусь Волковыск
- Авто
- ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
Сергей. немного поправлю.бить нужно по стрелкам но со стороны болта.удар должен быть не из-за ухА.а не силный но резкий.зубило ставим градусов 30 от вертикали (примерно перпендикулярно конусу)по направлению,на коленвал т.е.сверху вниз.шкив снимаю с натянутым ремнем немного отпускаю болт и удар(чтобы шкив не падал).слазит любой после пары ударов.
kudrik
заглянул случайно
Согласен, просто есть разные варианты(под конкретный случай) постановки зубила.
Вот мне приходится (например) сбивать шкивы на кузове Т-3. А там мотор (и шкив тоже) подсунут вплотную под заднюю панель кузова. Так в том случае зубило подлазит удобно только со стороны стрелок, на моём фото.
Но В ЛЮБОМ случае указанный Вами способ очень эффективный. Просто надо чувствовать металл. И знать меру, чтобы не переборщить.
Вот мне приходится (например) сбивать шкивы на кузове Т-3. А там мотор (и шкив тоже) подсунут вплотную под заднюю панель кузова. Так в том случае зубило подлазит удобно только со стороны стрелок, на моём фото.
Но В ЛЮБОМ случае указанный Вами способ очень эффективный. Просто надо чувствовать металл. И знать меру, чтобы не переборщить.
SkaLd
Завсегдатай
очень сильно засел ..
использовал вот такую конструкцию.
два толстых провода создают натяжение и ударами сбивается ..
у меня мотор на этой растяжке сантиметра на 4 к крылу подъехал, такое сильное натяжение было .. и ударами пытался сбить .. подлезть к указанным точкам праклически не реально, разве что очень тонким чемнить .. мешает щиток.
в итоге снял распред и сбил сбоку отодвинув сальник.
кстати через дырку в щитке распред не доставался ..
вот так повреждена головка ..
без опыта все очень медленно происходит, курю мануал больше чем инструментом шурую ..
з.ы. я понял что неправильно картинки грузил .. постараюсь заменить и в предыдущих постах ..
использовал вот такую конструкцию.
два толстых провода создают натяжение и ударами сбивается ..
у меня мотор на этой растяжке сантиметра на 4 к крылу подъехал, такое сильное натяжение было .. и ударами пытался сбить .. подлезть к указанным точкам праклически не реально, разве что очень тонким чемнить .. мешает щиток.
в итоге снял распред и сбил сбоку отодвинув сальник.
кстати через дырку в щитке распред не доставался ..
вот так повреждена головка ..
без опыта все очень медленно происходит, курю мануал больше чем инструментом шурую ..
з.ы. я понял что неправильно картинки грузил .. постараюсь заменить и в предыдущих постах ..
kudrik
заглянул случайно
Если это только повреждение гнезда под гидрокомпенсаторЮ то это исправляется расточкой и установкой ремонтного гидрика увеличенного диаметра.
Будет 35,50 мм против 35,00 мм Правда такой гидрик дорогой -- прим. 40 евр. + расточка 5-6 евр. одно гнездо.
Но это если расточка уберёт глубокие забоины. Тут уже надо растачивать и смотреть по месту.
Если останутся небольшие "залысины" в гнезде (после расточки), то не страшно --- всё равно работать будет без проблем..
Надо бы ещё фото со стороны, где гнёзда клапанов будет видно.
Будет 35,50 мм против 35,00 мм Правда такой гидрик дорогой -- прим. 40 евр. + расточка 5-6 евр. одно гнездо.
Но это если расточка уберёт глубокие забоины. Тут уже надо растачивать и смотреть по месту.
Если останутся небольшие "залысины" в гнезде (после расточки), то не страшно --- всё равно работать будет без проблем..
Надо бы ещё фото со стороны, где гнёзда клапанов будет видно.
SkaLd
Завсегдатай
я паралельно еще кузов делаю, поэтому все не быстро .. остановился на том, что нужно открутить выпуск .. в связи с этим вопрос: пытыться его открутить от трубы глушака или подлезть и откручивать сразу от головки?
хотелось бы как можно меньше манипуляций ..
еще вопрос по дизелям в целом. компрессия 25 - это не мало ли? в мануале написано 26 - это минимум ..
хотелось бы как можно меньше манипуляций ..
еще вопрос по дизелям в целом. компрессия 25 - это не мало ли? в мануале написано 26 - это минимум ..
SkaLd
Завсегдатай
сегодня доделал начатое в вс.
гайки все легко открутились, это еще раз подтверждает что при капиталке обнулили приборку () сейчас там 75000.
я могу сравнить разве что со своим бензиновым мотором, на котором отложений было ужасно много! тут вроде все чистенько.
клапан плоскостью колотил по поршню. в принципе серьезных поврежедений нет. нагара не толстый слой, пальцем тер на соседних. хон впоряде.
даже сам клапан совсем не болтается если его выдвинуть вперед ..
фотки выкладываю по ссылке большие, что бы было что поразглядывать )) и парочку маленьких
Подскажите такую вещь: на экзисте ТРИ разных прокладки, у каждой разные диаметры и количество дырочек .. как узнать каккая нужна? если допустим нет у меня небыло бы этой прокладки .. тут я так понимаю надо найти по номеру такуюже и не париться ..
гайки все легко открутились, это еще раз подтверждает что при капиталке обнулили приборку () сейчас там 75000.
я могу сравнить разве что со своим бензиновым мотором, на котором отложений было ужасно много! тут вроде все чистенько.
клапан плоскостью колотил по поршню. в принципе серьезных поврежедений нет. нагара не толстый слой, пальцем тер на соседних. хон впоряде.
даже сам клапан совсем не болтается если его выдвинуть вперед ..
фотки выкладываю по ссылке большие, что бы было что поразглядывать )) и парочку маленьких
Подскажите такую вещь: на экзисте ТРИ разных прокладки, у каждой разные диаметры и количество дырочек .. как узнать каккая нужна? если допустим нет у меня небыло бы этой прокладки .. тут я так понимаю надо найти по номеру такуюже и не париться ..
kudrik
заглянул случайно
SkaLd написал(а):
Смотрите буквы двига. на блоке по стрелке. Допустим это 1Z
Потом в каталоге смотрите, какая конфигурация прокладки идёт на этот мотор.
По величине выступания поршней над блоком "h" определить по таблице, какая нужна толщина (число дырок-просечек).
SkaLd
Завсегдатай
kudrik написал(а):
спасибо очень доступно )
это по всей видимости происходит после шлифовки поверхности ..
у меня стояла 028 103 383 BM .. оригинал? но таких нет, есть аналог от производителя 028 103 383 BQ за 1800 рублей. дорого.
есть Reinz за 1000
но по дырочкам на схеме совпадает Elring 412.881 за 900р.
имеет ли смысл переплачивать и брать оригинал?
еще вопрос: какого производителя заказывать ремень грм? ролик новый брать? визуально он в порядке.
+ забегая вперед возник вопрос по форсункам. у меня они крепятся прижимной планкой, а в каталогах и на ибэе они значительно короче и видно резьбовое соединение ..
у меня форсунки вот такой системы
ГБЦ от другого мотора? а с распредвалом проблем не возникнет?
в принципе на этом моторе номеров нет ((
kudrik
заглянул случайно
Вы даже буквы мотора не сказали. Судя по номеру прокладки, которая стояла, то это "чисто" для мотора AGD.
Тот номер 028 103 383 BQ идёт уже на три мотора AHG,AKU,AGD. Это оригинал, и конечно самый беспроблемный вариант
Советовать что-либо по другим фирмам мне трудно. Качество падает с каждым годом. Да и рынок деталей у Вас там свой.
Лично я ставил и Рейнц и Эрлинг. Обязательным условием -- это шлифовка обеих плоскостей(блок и ГБЦ). Проблем не было.
Но визуально(и на ощупь) конечно чувствуется "дешевизна" уплотняющего покрытия на поверхности прокладки. Такое впечатление, что это обычная "чёрная матовая краска". Легко сдирается ногтем.
На оригинальной прокладке, уплотняющее покрытие уже имеет вид плёнки. Даже слегка "липкое" на ощупь. Чувствуется фирма.
Качество самой "массы металла" естественно проверить и сравнить невозможно.
В общем -- Вам решать, какого производителя брать.
Тот номер 028 103 383 BQ идёт уже на три мотора AHG,AKU,AGD. Это оригинал, и конечно самый беспроблемный вариант
Советовать что-либо по другим фирмам мне трудно. Качество падает с каждым годом. Да и рынок деталей у Вас там свой.
Лично я ставил и Рейнц и Эрлинг. Обязательным условием -- это шлифовка обеих плоскостей(блок и ГБЦ). Проблем не было.
Но визуально(и на ощупь) конечно чувствуется "дешевизна" уплотняющего покрытия на поверхности прокладки. Такое впечатление, что это обычная "чёрная матовая краска". Легко сдирается ногтем.
На оригинальной прокладке, уплотняющее покрытие уже имеет вид плёнки. Даже слегка "липкое" на ощупь. Чувствуется фирма.
Качество самой "массы металла" естественно проверить и сравнить невозможно.
В общем -- Вам решать, какого производителя брать.
kudrik
заглянул случайно
SkaLd написал(а):
SkaLd, для кого это было сказано ??
kudrik написал(а):
Раз номер спилен, то можете называть свой мотор как угодно AHG,AKU,AGD,AFN,AHU,1Z и.т.д. всё равно правды уже не узнать.
И забудьте буквы 1Y -- они уже не действительны, для поиска деталей.
Рас/вал ищите такой же, как и стоял. Только не побитый. Или ищите б/у с моторов, по перечисленным буквам. Тогда проблем не будет.
Будет только под вопросом согласованность работы мех.ТНВД и TDi-форсунок. Тут я уже не понимаю. На Форуме есть большая тема, как их "правильно скрещивают".
SkaLd
Завсегдатай
kudrik написал(а):
хорошо, не буду ориентироваться на 1y.
тему с форсунками поищу, почитаю ))
з.ы. !!! я только сейчас открыл глаза !!! тут нет форкамер !!! соответственно варианты AKU,AGD буду проверять первым делом !!! (они тоже атмосферные)
kudrik! спасибо Вам огромное, даже не знаю, что бы я без вас делал !!