Как я ремонтировал двигатель 1Y WV B3 1992 года. двигатель 1Y

проверял поверхность блока. щуп 0,05 под поверочную линейку не полез. вот поэтому то я шлифовать и не стал...
теперь двигатель уже поставил, ставил на авто вручную, без ГБЦ, так легче. завтра ГБЦ установлю..
 
Топик стартеру:
Нет дело конечно хозяйское. Я этих щупов в свое время потыкал, бил в грудь ногой что ок, потом приходилось переделывать. Со мной как то дед на шлифовке заспорил - что все ровно - своей линейкой, своими щупами, кстати он для меня авторитет в своем деле. Да и тот однажды ошибся, провал был очень узенький между цилиндрами - не нашел он его, а я настоял на шлифовке. Прошел он камнем первый раз и больше никогда не возражает.
Дай Бог что бы у вас все было Ок.

Про обнижение поршней:
Нет ну тут дело не только в опыте а еще и в теории. Что происходит с уменьшением камеры сгорания - правильно возрастает степень сжатия. На машинах, которые планируют всегда использовать на газе (как топливо) специально сфрезировывают блок и голову исходя из расчета что бы достигнуть степень сжатия где то 13-14. Для бензина много - детонация будет даже на 98, а у газа октановое число 106-110. И бегает отлично - большую мощность снимают, по сравнению с базовым двигателем.
Что то я отдалился от темы. Короче сщлифовывают вам верх блока и низ головы - правильно степень сжатия возрастает. Цетановое число дизельного топлива от этого на заправках не возрастает. А как вы помните камера сгорания дизеля очень мала в объеме, поэтому и очень чуствительна даже к небольшому уменьшению высоты камеры сгорания. Что надо сделать что бы вернуть объем камеры к прежним размерам - увеличить высоту уже не удасться, значит либо толще прокладку (а если уже с тремя отверстиями то толще не бывает), либо торцануть поршня на "спиленную" толщину блока + головы.
Если сомневаетесь то послушайте как работают японские дизеля и как немецкие. У японцев степень сжатия как стандарт 19-максимум 20, у немцев на Вольксваген-Ауди Гроуп 22. Соответственно и жестче работают в оригинале еще ни кем не пиленые. Ну а если блок и голову шлифанули а поршня так оставили - еще жестче соответственно. Еще раз повторюсь не путайте степень сжатия с компрессией это разные вещи. Пока все.
Удачи всем!
 
Да ради Бога - всем на благо - читайте - поможет - буду очень рад!
 
Я тоже люблю теорию, но и практику тоже. Я понимаю почему снижать поршень, но почему + размер снятия головки. Головка у ТДИ ровная,в ней нет камеры сгорания, она в поршне,и если вы понизите головку на 0,1,то зачем понижать поршень понять немогу. Единственное,что нужно сделать, это проконтролировать выступание клапана. У некоторых клапана не выступают за поверхность головки.Если шлифуется только головка,то прокладка остаётся той-же толщины, что и раньше.Если шлифуется блок,то замеряется выступание поршня и подбирается прокладка,если в последний размер не входимся,то можно понизить до самого близкого размера.Но из практики пока не приходилось понижать поршня,всегда обошлись прокладкой.
 
извените что я вмешиваюсь.но простите что нужно делать с чугунным блоком или как его кипятить что бы его повело.ни разу не видел.единственный блок шлифовали когда его пожрала вода да и то было на безинка на пасике.ненадо народ пугать.фольксваген это не ниссан где есть с этим проблема.
 
golf704 написал(а):
извените что я вмешиваюсь.но простите что нужно делать с чугунным блоком или как его кипятить что бы его повело.ни разу не видел.единственный блок шлифовали когда его пожрала вода да и то было на безинка на пасике.ненадо народ пугать.фольксваген это не ниссан где есть с этим проблема.

Ну это теория и практика по всем производителям ав-лей,никто не говорит,что только ваг. Последний блок был с Мазды 2200д. И мой вопрос был совсем не про это. :)
 
To mechanik: Не совсем понял - речь вроде про двигатель 1Y - а это ведь совсем не дайрект инджекшн( непосредственный впрыск), обычный предкамерник объем 1.9 если не ошибаюсь.

Про чугунные блоки и как их порой ведет:
Температура, а самое главное ее колебания и время делают свое дело неутомимо день за днем. А вот еще бывает ушла вода, а водитель едет и едет.
Короче говоря - не надумано все это, я сам видел даже не один движек 1.8 БЕНЗИН с прогнутым блоком, порой чуть не на 0.1 - 0.15 мм, разумеется Фольксваген. Про дизеля, а еще и турбодизеля не хочу и вспоминать - сколько их было поведенных. Причины как всегда банальны - перегрев.
Кто то присадочку в радиатор добавил - течь устранять, бюджетно, устраняют, капиталкой, не все конечно но многие. Помпа побежала в пути, а сигнализация охлаждайки и перегрева в отключке по причине небрежности хозяина или хозяин "увлекся ездой" как один "водитель автомобиля" мне пояснил причину того как он угробил мотор. Один чудак не поверите перегревал машину периодически - знаете как - с зимы ездил с картонкой между радиатором и решеткой, выташили картонку когда движек снимать на капремонт начали - показали, а он выматерился и присел на табуреточку в углу.
Короче перегрев коварный враг - бойтесь перегрева - берегите мотр и нервы!
Ну а если голова поведена была - даже не сомневаюсь что немного и верх блока потянут. Бензиновая простит - там не те давления что в дизеле, а дизель он как немец - педантичен до качества ремонта.
На этом пока все.
Если я что то написал неправильно - аргументируйте, может я заблуждаюсь.
 
Пластмассовую трубку с топливного фильтра на насос желательно заменить на резину ( если оригинала нет).
Задубеет от дизтоплива - может начать подсасывать воздух
 
Без обид,но мне кажется,что результат немножко напоминает колхоз.Но если результатом доволен, то пускай только радуэт и не ломается.Что мне не нравится,так это трубки от тнвд к форсункам, особенно к 1. У дизелей все трубки должны быть одинаковой длины, а к первой форсунке как-то накручено не так.
 
Nik1958 написал(а):
Пластмассовую трубку с топливного фильтра на насос желательно заменить на резину ( если оригинала нет).
Задубеет от  дизтоплива -  может начать подсасывать воздух

Дак не знаю как у вас, у нас такие прозрачные трубки продаются во всех строительных магазинах. Ставил - температуру и топливо держит не один год - цена копеечная.

Что удивило на фото:
1. Топливные трубки к форсункам, ну да это ладно, тем паче на полу не валяются, денег стоят однозначно, лично у меня в голове сидит что все должно быть как с завода, не хвастаться, сам себя не обманеш, ну да ладно..
2. Блок на фотогафиях красился, а вот на крышке ГРМ даже пыль не протерта, то же самое по корпусу воздушного фильтра.
3. Нет насадки на коробку воздушного фильтра - то есть сосет теплый воздух, а это хуже, в прохладном из не под капота прохладнее, в нем доля кислорода больше, читай мощность хоть на 1 л.с, но выше.
4. Двигло снимали - а коробку промыть снаружи? Сначала кисточкой с соляркой, дать постоять 1-2 часа, потом зубной щеткой - кто в армии служил смеяться не будет, потом все бензином начисто - заблестит как новая.
5. Проводка обмотана изолентой - работоспособно конечно, но можно купить "жигулевские" гофрированные разрезные трубки для проводки они есть диаметром от 4мм, до помоему 35мм инадеть на провода, сразу вид такой кошерный, как говорят евреи.
6. Поправить шланг обратки с фильтра - лежит на опоре - наверняка прижимается капотом к ней, протрется - и 30 литров не хватит на 10 км.

Без обид только - это лично мое мнение и не значит что оно правильное.
 
У нас они тоже присутствуют в каждом магазине :)
Но хозяин барин, если нравится -пусть стоит
 
трубка к форсунке 1-й я и не знал шо она длиннее, такая досталась, и навскидку когда все было снято было одной длины,(в руках крутил внимательно)
блок крашен, крышка тоже, но другой эмалью,залапана мазутными руками и хреново протерта. коробка и все куда достал кёрхером помыл...
только что приехал из Украины, пробежал 1600 км в оба края.
туповат немного, так полагаю это нормально .но расход тооплива нормальный. там, на Украине цена на солярку....аж страшно
 
У меня возможно глупый вопрос. Чем различаются вкладыши, кроме толщины разумеется. У Мали по три разновидности коренных и шатунных вкладышей .. соответственно разных Рём размеров
 
честно скажу - не знаю. (как разведчик разведчику)

вполне возможно что это маркетинговый ход... типа вот, смотрите, есть и дорогие...и все они из одного мешка
 
SkaLd написал(а):
У меня возможно глупый вопрос. Чем различаются вкладыши, кроме толщины разумеется. У Мали по три разновидности коренных и шатунных вкладышей .. соответственно разных Рём размеров

Про какой мотор вопрос ?
 
Мотор 1у .. Я так понимаю тоже самое, что aaz, только без турбины ...

В идеале хочу сам попробовать его откапиталить .. Есть такая возможность ..
Завтра поеду в гараж, осмотрю пациента. Мотор заводится, стучит и горит лампа давления масла. Едет с трудом. Думаю замерить компрессию и давление масла, а потом разбирать ))

Забыл добавить, что машина кадди 98 г.в.
 
SkaLd написал(а):
Мотор 1у .. Я так понимаю тоже самое, что aaz, только без турбины ...
....Забыл добавить, что машина кадди 98 г.в.

Это только со стороны они кажутся Вам одинаковые. Это два совсем разных мотора.
По-поводу вопроса про обилие вкладышей у MAHLE. Опять же Вы видите в каталоге, всего-навсего вкладыши одинаковых геометрических размеров (включая толщину). Но они различаются, как количеством(и составом) слоёв, так и предназначением на конкретный мотор(бензин-дизель), так и различием для турбо-не-турбо. Есть даже вариант Sputter для турбо. Так же Разная ширина фикс. зуба на шат. вкладышах.
Ведите поиск вкладышей, на Ваш мотор, среди Glyco или KS. Это есть основные поставщики VAG.
 
Назад
Сверху Снизу